Photo circuit moto

Bonjour à tous,
Passionnée de moto et de photos, je me permet de venir vers vous pour avoir quelques conseils..
J'ai actuellement un Lumix GF5 avec objectif 14-42.
A chaque journée piste, je dois mitrailler pour au final n'avoir qu'1/3 des photos "correctes".
Déjà je trouve que mon objectif est trop "petit" (je ne sais pas si j'emplois les bons termes!)
Sur le circuit on est assez loin, je dois zoomer au max, et ensuite encore zoomer au pc pour avoir la moto. La qualité au final est vraiment pas top.
Déjà pensez vous que cet objectif est mieux :H-FS100300
Téléobjectif ultra puissant pour Lumix G

Ensuite mon gros souci est le réglage!!
J'aimerais que les batons de roue soit flous, avoir l'effet de vitesse. Pas juste de la moto posé là..
J'avoue pour le moment je n'ai pas trop chercher à regler, j'ai mis mode sport et voilà..
J'essaie de mettre une de mes photos,vous pourrez ainsi mieux me conseiller..
J'espère!
Merci à tous

http://hpics.li/4ab85d6
http://hpics.li/6103053

Et j'aimerais arriver à ca:
http://hpics.li/ffe10da

Ton message contient en fait beaucoup de questions... mais pour aller à l'essentiel.

Pour ton objectif "trop petit" : c'est la longueur focale d'un objectif qui va déterminer l'angle de champ qui est capturé sur la photo (et aussi la taille du capteur, mais on va pas compliquer dès le début).
Les focales courtes sont ainsi appelées "grand angle", et les focales les plus longues "télé objectif".
Le zoom que tu utilises est effectivement trop court pour ton besoin. Il te faut une focale plutôt de 200 ou 300 mm pour les photos que tu veux faire.

Mais tu vas rapidement être confronté à un autre problème : celui de la mise au point et surtout du suivi de la mise au point.
En effet, quand l'appareil doit mettre au point sur un paysage statique (car sur tes photos, pour l'instant, tu es d'accord que la moto est un "petit" élément et l'appareil va plutôt faire la mise au point sur le paysage "autour" de la moto) : pas de problème.
Par contre, avec une focale plus longue, plusieurs problèmes arrivent :
- la zone de mise au point sur une longue focale est plus petite, donc la mise au point doit être faite très précisément sur la moto
- or la moto se déplace, et l'appareil va avoir plus de mal à effectuer la mise au point et ensuite suivre la mise au point quand la moto va bouger (et toi aussi pour la suivre).
Avec ton appareil, ce n'est pas impossible mais tu auras toujours beaucoup de déchets (car l'AF continu est un des principaux problèmes sur les hybrides).
Après il y a d'autres façons de faire : tu fais la mise au point en manuel sur un endroit particulier, tu suis la moto, quand elle passe à cet endroit là, elle sera nette, tu n'as qu'à déclencher.

Dernier point : par rapport à l'effet de filé, et au flous sur les battons de roue.
C'est la vitesse d'obturation qui joue ici.
Tu t'es mis en mode "sport" et l'appareil interprète cela comme "sujet qui bouge" et donc, pour le rendre net choisi une vitesse la plus rapide possible (1/1000 sur ta première photo).
A 1/1000, effectivement la moto et le mouvement sont parfaitement figés, tout est net (y compris les batons).
Pour changer cela, tu dois prendre une vitesse plus faible. De cette façon, les roues ayant le temps de tourner pendant l'exposition, les batons seront flous.
Le risque : tout va être flous !
Tu dois donc parfaitement suivre le mouvement de la moto pour qu'elle ne bouge en fait pas dans ton cadrage pendant l'expo.
Il te faut donc faire pas mal d'essai pour trouver le bon équilibre et avoir les roues floues, mais pas le reste de la moto.

Ce sont des photos très difficiles que tu veux faire.
Tu vas avoir besoin de faire beaucoup d'essais et de pas mal de persévérance.
J'espère que ces explications sont claires pour toi.

Slt, j'ai un 45-175 sur un GF3 (eq 50-300), c'est déjà pas mal, surtout pour "viser" une moto sur circuit, avec un 300 maxi (équivalent 600) tu vas avoir de gros problèmes en bout de zoom pour 3 raisons :
- tu n'es pas un pro et il faut du temps pour maitriser la photo d'objets mobiles rapides, à "600" c'est encore plus difficile.
- sauf accréditation, tu seras souvent beaucoup trop loin de la piste, les pros sont derrière les rails !
- en bout de zoom tu perdras énormément de piqué et de lumière, et tu auras du mal à travailler au dessus du 300 ou 500ème, la stabilisation ne fait pas de miracles, si tu es déjà avec plein de photos floues avec un 14-42, ça s'arrangera pas avec un 300 !  il faudra donc travailler les réglage et la stabilité...de l'appareil et du photographe !

Ce qui fait que tu risques de ne pas pouvoir utiliser un 300 à son maxi, autant travailler avec un 175 qui en plus est meilleur au niveau luminosité et certifié HD (le 100-300 ne l'est pas)

Il faut de plus essayer de respecter la règle vitesse supérieure à focale, si tu ouvres à 200 (eq 400) il vaut mieux travailler au dessus du 450 / 500ème minimum.

Je te déconseille d'utiliser les modes auto, essaie de te mettre en priorité shuter (S) de bloquer une vitesse entre 500 et 1000, pour les ISO laisse faire l'appareil en auto (regarde quand même ce qu'il indique au passage !) et tente de voir à quelle ouverture l'appareil se bloque.

Ensuite travaille aussi sur la position de laquelle tu prends les motos, ça c'est pour la MAP, en latéral, sauf à t'entrainer à suivre la machine pour avoir un effet de filé flou derrière, tu auras plus de mal à avoir des photos nettes, tu remarquera que les photos les plus réussies sont souvent de 3/4 face sur l'angle, la moto reste plus "alignée" dans le viseur" plus de chance qu'elle soit nette .

Si tu sens que la MAP continue ne suit pas, passe en mode manuel et fait ta mise au point avant de shooter LA où passe la moto quand tu appuies (en virage par exemple) !

Pour te donner une idée, je vais te faire un comparatif de grossissement in situ avec mon 14-42 et mon 45-175, tu verras si tu juges que ça suffit, mais si tu es à 80m de la piste, sans gros matos et trépied et expérience, ça va être compliqué !

Edit, JFCA m'a précédé de peu, il a tout à fait raison pour les bâtons de jantes... mais si je peux me permettre, tu devrais essayer d'abord d'avoir des motos nettes à tous les coups avant d'essayer en plus d'avoir des jantes floues !  

Hé bien! Tout d'abord merci!
Ca me parait tellement compliqué avec tout ses termes!
Désolée mais il y en a quelques un qui me sont inconnus! MAP? Longeur focale?
C'est surement bete mais j'ai quelques lacunes de base je crois!!
Merci à vous.

Roulage samedi je vais essayer...

Ah oui, à quoi sert un filtre?
J'ai vu ca sur les sites avec les objectifs.

T'inquiètes pas, on est tous passés par là !

MAP : mise au point.
Le filtre protège la lentille de ton objectif.
1/3 de photos réussies, c'est pas mal.

Pour l'instant shootes, beaucoup, ne te poses pas de question.
Gardes bien au chaud tes photos ratées.
Lis le manuel sans comprendre. L'intégration de la
technique ne se fait pas en quelques jours.

Merci
Et pour un objectif, ca veut dire quoi 45-175? Ou 100-300...Ca correspond à quoi les 2 chiffres?
Le 1er c'est la distance du "zoom" ?
Dur dur!

Mon père me dit aussi 1/3 réussies ca va!

Mais le pilote concerné voudrait 100%...Forcément!

Merci encore

Pour essayer de faire simple, comme je te disais dans le premier message, la "distance focale" du zoom est un chiffre qui indique "si ça prend de loin ou de près", si ça grossit ou ça éloigne...

Certains objectifs sont dits des "focales fixes", à l'inverses des zooms qui ont une longueur focale qui peut varier entre 2 valeurs.
En objectif fixe, on va dire "28mm" pour un grand angle, 50 pour une focale "standard", 105 pour un petit télé, 300 pour une super téléobjectif.
Pour un zoom on donne les deux valeurs extrêmes de la longueur focale : un zoom 45-175 couvre toutes les focales du 45 au 175 (en tournant une bague de l'objectif, tu grossis ce que tu vois sur l'écran), un zoom 100-300 couvre la plage du 100 au 300.

Une chose à savoir, c'est qu'en fait, pour déterminer l'angle de vue de ta photo, il y a cette longueur focale qui compte, et également la taille du capteur.
Et donc, pour les appareils avec capteur 4/3 comme le tient, il y a un facteur 2 par rapport aux capteurs 24*36 (dit "full frame"). Ainsi une focale de 300mm sur ton appareil cadre comme une focale 600mm sur un appareil full frame.

Le pilote a qu'à se photographier lui même en gros plan !  

Demande lui de faire un record du tour à chaque tour pour voir !!!

45-175 ça veut dire focale ou facteur de grossissement, en gros 50mm c'est équivalent au champ de vison de notre œil, enfin...des deux en général !

100mm te donne "en gros" un grossissement de 2 fois, 300mm de 6 fois, etc...

Les objectifs qui n'ont qu'un seul chiffre sont des objectifs à focale fixe, quand il y en a deux c'est le mini maxi de focale, donc la plage de grossissement.

Plus le grossissement est grand, plus la stabilité est importante, en plus en micro 4/3 il faut multiplier par deux la focale équivalente à un réflex, c'est à dire qu'un objecif qui va "jusqu'à" 175 mm est en réalité un 350 mm (à cause du rapport entre les tailles de capteurs).

Si tu prends un 300mm, ça fera un équivalent de 600 mm (grossissement à peu près 12x) , avec ce grossissement il faudra se caler méchant, ou avoir un trépied, et le moindre bougé fera une photo floue (sauf si tu travailles à des vitesses élevées comme le 4000 ème, mais la, adieu les jantes floues !).

Autre point, en général, sur des objectifs courants, plus la focale s'allonge (c'est à dire plus tu vas du 100 vers le 300) plus la luminosité décroit, et donc la vitesse d'obturation, ou temps pendant lequel le capteur va se "charger" de lumière doit augmenter, ce qui va à l'encontre d'une photo nette si le sujet bouge.

Je te conseille de chercher des sites où tout ça est bien détaillé, car effectivement, ça ne coûte rien de mitrailler pour remplir une carte mémoire, mais il faut aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans l'appareil...

En automatique, l'appareil décidera tout seul d'une "moyenne" entre les 3 paramètres que sont sensibilité ISO, ouverture et vitesse, mais cette moyenne qui fonctionne bien pour un sujet fixe en pleine lumière devient parfois aléatoire avec un sujet qui bouge vite et des conditions de lumières défavorables.

Il y a un post en ce moment qui donne ce lien, va y faire un petit tour si tu as 5 minutes

http://www.ouiouiphoto.fr/ArticlesNew.html

Thanks!

Pour illustrer ce que je t'ai dit, je vais essayer demain (la je suis au taf comme tu peux le voir !  ) de te faire la même photo avec plusieurs grossissements de 45 à 175, et en t'indiquant la distance au sujet, j'ai pas mieux ...

Lors d'un stage photo fait cet été, on m'a conseillé, pour prendre en main l'appareil, de ne travailler que sur une seule focale (un certain grossissement), en essayant des réglages différents....
Donc je te conseillerai de bosser déjà sur ton 14-42, de faire des essais encore des essais, pis si l'homme se plaint....ben il n'a qu'à te laisser sa moto (suis motarde aussi et pistarde quelquefois) . C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc plus tu feras d'essais, et plus tu vas être à l'aise. Si tu as du mal avec le jargon, un stage photo pour débutant est accessible à toutes les bourses, et vraiment top pour progresser!
Mais je rejoins les autres forumeurs, avec un 100-300 tu vas avoir des difficultés à faire une bonne mise au point (j'ai un 45-200 et je galère...). 

c'est un bon conseil, mais avec du 42, il aura du mal à faire ça :   
Et je pense que c'est un peu le but...



ou ça



ou ça



Bon, y'a un point commun entre les 3 photos !  

Altreize2 a écrit:

Bon, y'a un point commun entre les 3 photos !  

C'est des photos de motos !
 

On peut dire ça comme ça ! des photos de Vraies motos  

De vraies moto? De moto sponsorisées ca oui.. Ainsi que les pilotes
On en est pas là!
Un stage me tente bien oui..
Je vais déjà "tout" essayer et faire au mieux avec mon 14-42..
Merci

Voir là pour la photo de sport, sachant que les moto, ça va encore plus vite....

http://www.cours-photographie.fr/tag/vitesse/

ou ça
http://www.capturenumerique.com/tutoriels/comment-realiser-un-effet-de-file/

Voila, j'ai pris 5 minutes pour pondre ça :

Le 45-175mm (équivalent donc 80-350) cible à 40m

1ère prise, c'est à peu pré le maxi que doit faire ton 14-42 à bloc



2ème, même objectif, même distance mais à fond (175mm)



3ème, cible à 25m et fond de zoom à 175mm, comme tu vois sur un circuit ce serait comme si tu étais derrière la glissière, et encore pas sur les grandes courbes !



Mais bien sur, cible statique, c'est juste pour que tu puisses juger du grossissement apparent à 175mm

Altreize2 a écrit:

On peut dire ça comme ça ! des photos de Vraies motos  

Ducati

krixoff a écrit:

Altreize2 a écrit:

On peut dire ça comme ça ! des photos de Vraies motos  

Ducati

Gagné !   la vainqueur remporte un GX7 + un E-M1 + .....


Naaaan je déc.....! l'organisateur du concours a déposé le bilan ce matin !  

Très sympa ce fil et les explications que vous avancez !
Je vais continuer sur le fil que j’ai ouvert mais on en apprend beaucoup ici