Salut à tous,
Nombreux sont ceux qui débute en photo, je fait partie de ceux là. Et au vue des nombreuses questions qui arrivent sur le forum et surtout de la redondance de celle-ci, j'ai eu l'idée de réaliser cette petite FAQ ou plutôt présentation de notre petit jouet.
Je ne prétend pas être incollable sur le sujet, j'ai surement oublier de nombreux points ou peut être pas assez clair sur certains autre. Mais ce sujet sera évolutif et on pourra y ajouter des modifications dès que nécessaire.
J'ai notamment utiliser les précieuses informations éparpillé sur notre forum favoris. Ce sujet a pour but de les regrouper rendant leur accès plus facile.
J'espère que ce sujet aidera certain d'entre vous qui y trouveront les réponses à leurs questions.
Allez je vous laisse lire cette FAQ.
Le mode IA, le Faux ami !Tous les Néophytes, comme moi, qui ont acheté le FZ 18 ont eu hâte de le tester, c’est pourquoi on c’est jeté sur le mode IA… Résultats certain d’entre nous ont faillit opter pour la solution « retour à l’expéditeur ».
En effet la qualité n’était pas au rendez-vous !
Le mode IA ne nous laisse aucune liberté de réglage, il a tendance à surexposer nos photos, rendant les ciels et couleur blanche cramé. Mais plus encore il a une tendance à monter en ISO ce qui implique une augmentation du bruit non négligeable.
Un des premiers commandements du Lumixien est :
« Le mode IA tu n’utiliseras point »Quoi choisir alors ?
Les autres modes bien sur !
Les débuts en mode P.A peine a-t’on lâché le mode IA, qu’on est un peu perdu mais pas de crainte le mode P est un mode automatique.
L’un des avantages est que l’on peut jouer sur les expositions, la photo est trop cramé, on diminue l’exposition, trop sombre on augmente l’exposition.
Pour jouer sur l’exposition, il faut utiliser le bouton +/- et jouer avec les flèche < et >.
On peut aussi directement utiliser le joystick.
En mode P on peut aussi bloquer les ISOs. Personnellement je les bloque à 100 on peut monter jusqu’à 200 ou 400 dans certains cas.
Comment faire ? Bouton menu/set>sensibilité>100.
Cette manip nous permet d’éviter de monter en bruit.
Deuxième commandements Lumixien :
« Des Isos tu te méfieras »On peut aussi jouer sur la balance des blancs, mais de ce côté-là je laisse en auto.
Il est possible aussi d’utiliser l’autofocus Macro grâce au bouton AF/focus à côté du déclencheur.
Certains pourront aussi utiliser la mise au point manuelle en utilisant le bouton AF/MF toujours à côté du déclencheur.
Je m’éclate avec le Zoom !Attention là aussi, le zoom est un outil magnifique mais il faut rester dans la plage 28mm-504mm autrement dit en zoom optique.
Au-delà de 504 mm autrement dit au-delà de 18x on passe en numérique et là c’est la photo qu’on éclate !
Différence zoom optique/zoom numérique.Le zoom optique joue sur la position des lentilles pour agrandir l’image, du coup on ne perd pas en qualité.
Le zoom numérique est un agrandissement logiciel de l’image, autrement dit, il prend les pixels et les agrandis au fur et à mesure…. Il ne fait rien de plus que lorsque sous la visionneuse Windows on utilise la loupe.
Autrement dis voici notre nouveau commandement :
« Le zoom numérique tu banniras »Allez zou : menu> Zoom Num.>non
Qualité/format des photos ? Déjà à part si vous avez vraiment besoin de faire beaucoup de photo sur votre carte mémoire, il vaut mieux profiter des 8 millions de pixel que nous offre notre FZ-18.
Il serait en effet dommage d’avoir une superbe photo que l’on veut faire tirer en A4 et ne l’avoir pris qu’en 3 millions de pixel…
Ensuite viens le vaste débat du format de l’image… Jpeg fine/ Jpeg normal/ Raw/ Raw+Jpeg…. Il y a de quoi s’y perdre….
Pas tant que ça finalement, tous dépend de l’utilisation de nos photos, mais d’abord voyons les différences.
Jpeg Normal : c’est le format le plus compressé c’est donc le format qui prend le moins de place sur notre petite carte SD, la qualité est annoncé comme la moins bonne.
Jpeg fine : Compression faible donc plus gourmand en place. La qualité est annoncée comme supérieure au Jpeg standard.
Raw : une image au format RAW est une image dites "brut de capteur", c'est un format fait pour s'amuser ensuite dans le post-traitement sur ordinateur. On a la main sur beaucoup plus de paramètre qu'avec un format Jpeg. La taille du fichier est plus importante: en gros 8 fois plus importante qu'un Jpeg standard. Et il est nécessaire de passer par un logiciel de développement des RAW. Le logiciel Silkypix developer studio livré avec l’appareil photo est là pour ça, mais il en existe d’autres sur le marché.
RAW+jpeg: combine le format Raw et Jpeg standard donc nécessite encore plus de place mais pour ma part c'est celui que j'utilise en suite je fais le trie et garde le fichier raw que pour les images que j'ai envie de post-traité.
Je reprendrais un des prophètes du forum qui a fait une analyse pertinente du sujet.
Némodus :
"Ne vous prenez pas la tête avec ça.
Sur écran ou pour le forum, il n'y a strictement aucune différence visible en "fine" ou normal" ...
Cela peut "éventuellement" avoir une incidence sur les agrandissements papier de grande taille.
Faites un test avec deux bonnes photos, bien exposées ... tip top ...
Faites faire un 40x30 ou plus à partir du "normal" et du "fine" et comparez ...
Vous verrez qu'il est difficile de voir à l'œil une différence flagrante, surtout si le labo est bon comme "Negatif +" ou "Label image" ...
http://www.nemodus.com/fz30/forums_fz30/forums_FZ30.php#labopro
Maintenant pour les retouches ... "Fine" ou "normal" c'est quasiment équivalent, essayez et comparez avec fastone ...
A partir du "RAW" il est possible avec silkypix SE de faire du 16 bits TIFF, donc ...
Il y a une différence ... mais pour résumer, sur un écran ou une galerie web ==> aucune !!!!
Pour un agrandissement papier, un peu, si on est très pinailleur et uniquement sur les posters à partir du 30x40 ou plus ...
Pratiquement toutes les photos de ma galerie sont en jpg "normal" ... et même en impression papier, croyez moi, ça le fait sans problème ..."
N’oubliez pas de réciter cet évangile selon Nemodus au moins une fois par semaine.
Si cette analyse ne vous a pas aidé je résume : Envie de post-traitement : RAW ou RAW+jpeg ; pas envie de post-traitement :Jpeg Fine ou Jpeg Normal (différence sur agrandissement).
Le commandement que l’on retiendra :
« Du format tu fera ce qui te plaira ».C’est quoi ce bouton là, « AE/AF Lock » :N’ayez pas peur de ce bouton il ne sert que dans des cas bien précis. Je m’en vais essayer de vous expliquer son fonctionnement.
Ce bouton en façade est combiné a un choix dans le menu:"menu>AE/AF"
Ce bouton sert soit à fixer la mise au point soit à fixer l'exposition ou les deux...
Lorsque l’on ne peut pas faire la mise au point sur un sujet (Sujet A), mais que l’on a un autre sujet (sujet B) dans un cadre identique, on peut faire la mise au point sur ce sujet B et bloquer la mise au point réalisée.
Marche à suivre :
menu>AE/AF> AF
Effectuer la mise au point sur le sujet B (déclencheur enfoncé à mi-course)
Tout en maintenant le déclencheur enfoncé, appuyé sur le bouton AE/AF (on peut relâcher le déclencheur)
Cadrer le sujet A et appuyer à fond sur le déclencheur.
(Pour enlever la mise au point fixée, ré appuyer sur le bouton AE/AF)
La démarche est identique pour l'exposition mais cette fois dans le menu il faut sélectionner AE. Et refaire ne pas oublier de refaire la mise au point sur le sujet (on a juste fixé l’exposition).
Enfin si l’on veut fixer à la fois l'exposition et la mise au point et bien dans le menu il faut sélectionner AF/AE.
Si l’on en est à utiliser le bouton AE/AF il est peut être temps de voir ce que nous réserve les modes A/S et M….
Une dernière question avant….les mode portrait, paysage….ça sert à quoi ?
Ce sont des modes ayant des pré-réglages, en gros c’est de l’automatique aussi. Ce sont des modes que l’on oubliera lorsqu’on maitrisera les fameux modes A/S et M.
Le Mode AEn la matière Saint Satjc nous fait part de sa science d’une extrême simplicité que je m’en voudrais de lui voler la vedette donc voici en introduction ce qu’il en dit :
« Le Mode A, tu choisis l'ouverture de F2.8 à F8 et l'exposition souhaité, ensuite ton APN calcul la bonne vitesse d'exposition tout seul »
Et comment on choisit ?
Le choix ce fait en fonction la lumière, de la profondeur de champs souhaité….
En fait le réglage correspond à l’ « ouverture » plus ou moins grande d’un diaphragme (qui est en fait un iris).
Sur notre FZ 18 les valeurs sont : F2.8 ; F3.2 ; F3.6 ; F4.0 ; F4.5 ; F5.0 ; F5.6 ; F6.3 ; F7.1 ; F8.0
La quantité de lumière entrante est d’autant plus forte que le chiffre est petit.
Le commandement qui en découle est : «
Plus le chiffre est grand, Moins la lumière passe ».
En parallèle, plus le chiffre est grand plus la zone de netteté est grande.
Ce qui explique pourquoi si on veut faire la macro avec des zones de flou directement derrière le sujet, on est à une valeur de F2.8.
Ah et aussi vous verrez des fois que je parle de zone de netteté et des fois de profondeur de champ (PdC), ben en fait c’est la même chose.
Le réglage se fait à l’aide du Joystick.
Le mode S :Saint SATJC nous dis :
« Le Mode S, tu choisis le temps d'exposition (1/500 éme) et l'exposition souhaité, ensuite ton APN calcul la bonne ouverture à prendre automatiquement »
Ici on va jouer sur l’obturateur, c’est lui qui laisse entrer la lumière plus ou moins longtemps.
Pour notre FZ18 on a le choix (en mode S) d’une vitesse d’obturation comprise entre 8 secondes et 1/2000 de seconde.
Si on résume, pour 8 secondes, l’obturateur laissera entrer de la lumière pendant 8 secondes.
Une vitesse lente va permettre de prendre des sujets peu éclairés et de donner une impression de vitesse sur des objets en mouvement. (Photos de nuit, chutes d’eau…).
Une vitesse rapide va plutôt avoir l’effet de figer le mouvement.
Le réglage se fait à l’aide du Joystick.
Le Mode M :Selon St Satjc :
« Le Mode M, tu choisis tout »
C’est ce que l’on appelle un résumé !
En effet en mode M, on choisit à la fois le temps d’obturation et l’ouverture du diaphragme.
Notre FZ18 ne nous jette pas dans le grand bain sans bouée, en effet en enfonçant le déclencheur à mi-course, un indicateur nous montre si l’on est surexposé ou sous-exposé, nous permettant ainsi de modifier les réglages des deux paramètres (ou d’un seul).
Les règles sont les mêmes pour le fonctionnement des paramètres que pour les modes A et S.
A noter qu’en mode M, le temps d’obturation est compris entre 1/2000 de seconde et 60 secondes !
Le commandement est : «
Manuel, tout tu choisira »
Les réglages se font à l’aide du joystick.
Les compléments optiquesÇa y est vous maitrisez tout ? Et pourtant il vous manque encore quelque chose ? peut-être trouverez vous votre bonheur dans les compléments optiques.
Mais qu’est ce donc ? Et bien des filtres ou encore bonnette macro !
Pour les filtres, on en considère plusieurs sortes UV, Polarisant, Gris, couleur.
Parlons de suite des filtres couleurs, ça ne sert à rien d’investir dans des filtres vert, rouge, bleu… on peut simuler leur présence en post-traitement… Voilà pour les économies.
Les filtres UV : Ils permettent de protéger l’objectif contre les UV (perspicace n’est-ce pas ?) Il joue aussi sur l’atténuation du voile atmosphérique. Sinon on l’utilise souvent pour protéger l’objectif contre les rayures. C’est moins cher de changer de filtre que d’envoyer son FZ en réparation.
Les filtres polarisants : très pratiques, ils permettent de supprimer les reflets parasites à la surface de l’eau ou sur les vitres. Il permet de renforcer la saturation des couleurs, notamment du ciel le résultat est assez bluffant. Il faut sans cesse jouer en tournant le filtre afin d’obtenir le meilleur résultat ! Il permet aussi d’augmenter légèrement la vitesse d’obturation.
Les filtres gris ou de densité neutre : Nommé ND (2- 4- 8- 400- 800), lui non plus n’est pas simulable sous un logiciel de traitement. Il permet d’assombrir l’image et ainsi augmenter le temps d’exposition (augmenter la vitesse d’obturation). C’est notamment grâce à lui que l’on peut créer les fameux « filets d’eau ». Plus le nombre est élevé plus le filtre assombri l’image, ainsi avec des filtres ND 2, 4 ou 8, les effets ne seront visible que par une luminosité faible. Si vous voulez créer des filets d’eau en plein soleil il vous faudra un filtre ND 800 mais il vous faudra un investissement important.
Pour la taille des filtres, le filetage à l’extrémité de notre objectif est de 46mm donc il vaut mieux optée pour des filtres de cette taille. Il existe des adaptateurs pour utiliser des filtres de diamètres supérieurs mais là il faudra faire attention en rentrant le zoom (en éteignant l’appareil par exemple) qu’il n’y ait pas de risque de bloquer le tout.
Pour les bonnettes macros… je laisse les pros vous éclairer.
Conclusion :« Le manuel, ton ami sera »Maintenant imbattable sur la technique, il reste la composition et l’inspiration mais là c’est une autre histoire !
Merci à vous.
Mar 27 Mai 2008 - 21:16
EbN
Mauvais choix (a mon avis)
