FZ 200 - Apprentissage programme M

Bonjour à tous
merci de vos conseils techniques
j'ai un peu explorer le mode M -un peu  éloignée  de mes zozios, j'ai dû trop utiliser le zoom
j'ai eu de la difficulté avec la molette pour faire les réglages - à l’Écran cela semblait bon et à la visionneuse de  la prise de la photo ou trop clair ou trop foncé - donc à modifier à chaque fois - bon c'est l'apprentissage

la focale F 2.8 bouge tout le temps - impossible de la maintenir - dès que l'on touche la molette pour changer l'expo
ca se remet sur la Focale qui part à 3/4/5/  

y a t-il un moyen de programmer la focale à 2.8 en permanence ? pour le mode M

ensuite j'ai fait joujou en augmentant ou diminuant l'expo - pour voir les résultats - un peu à l'aveuglette

suite vu sur le forum - la balance des blanc du FZ 2OO n'était pas en automatique - et je n'ai peut être rien faitou modifié
je suis toujours en Eclatant ou Nuage ?

par contre au milieu les petites barres blanches correction -/+ ne sont pas accessibles en mode M ? ou pas trouvé

quelques photos

1 photo  


2 photo    

3 photo    

photo

2 programme normal AI+

4 photo

5 photo

maintenant la flore en mode M
6 photo  

7 photo    

8 photo      

voilà mes essais ...y a encore du travail à cette maitrise

bonne journée
cdlt

Ca me surprend qu'en mode "M" ton ouverture varie toute seule !
Par définition, le mode est "M"anuel, c'est donc toi qui décide de l'ouverture, de la vitesse et des ISO (sans parler de l'éventuelle compensation d'exposition...). Et le FZ200 est entrée "dans la légende" à cause (ou grâce !) à son zoom à ouverture constante ! S'il peut le faire en mode iA, il doit pouvoir le faire en "M" !
Tu es sûre que tu n'as pas changé aussi le diaph en cliquant sur la molette ?
(J'ai un FZ150 donc cela peut être différent, mais mes chiffres se colorent en jaune quand je peux les changer...)

Et petite question : Pourquoi, pour prendre des canards n'as-tu pas sélectionné le mode "S" (Speed ou vitesse) et pour les fleurs le mode "A" (Aperture ou ouverture) ? Cela permet de ne pas tout régler selon tes sujets... Oui, je sais, tu me diras que c'était pour tester

non cela ne varie pas seul - en effet

mais dès que j' appuie sur la molette -après je tourne un peu à droite ou a gauche pour mettre  en jaune l'un des 2 chiffre   focale ou exposition -
il suffit de la bouger un  peu  - et plouf ce n'est pas celui que je dois changer - donc c'est un peu long et ainsi je me trompe souvent

ce serait bien si on pouvait bloquer l'un des 2 chiffres  ou faire un OK (comme sur mon ancien canon )
quand on veut en changer qu' un  seul ?

à moins que j'utilise très mal la molette  - donc c'est un peu long -

exemple les photos étaient trop clair donc ne sachant pas dans quel sens modifier le chiffre de l'expo - j'augmentais ou diminuais - c’était bon ou encore il fallait rechanger
bon cela fait de l'exercice ..

par contre l'inconvénient majeur est de ne pas avoir le résultat sur l’écran  à la prise de vue cela semblait correct mais en réalité  trop ou pas assez exposé -
cela m'a fait un bon entrainement - il faut que je puisse trouver du temps pour  continuer  


je suis surprise malgré tout de certains bons résultats du FZ200 -

PHOTO DE VILLE LA NUIT
par contre les photos  ont toutes été pratiquement ratées

cdlt

Le FZ200 est un excellent appareil, et même 4 ans après sa sortie, il reste toujours bon !

Cela vaut le coup de faire comme tu le fais, en passant du temps à le découvrir et voir ce qu'il vaut, et ses limites... C'est un bridge "expert" et le nombre de fonctions qu'il y a dedans est impressionnant !

Bonsoir,

plouf a écrit:

... mais dès que j' appuie sur la molette -après je tourne un peu à droite ou a gauche pour mettre  en jaune l'un des 2 chiffre   focale ou exposition -

Non, ce n'est pas tout à fait cela...
En mode d'exposition manuelle M :
1 - Appui sur la molette pour sélectionner, en jaune, soit le temps de pose SS, soit l'ouverture de diaphragme F.

plouf a écrit:

... ce serait bien si on pouvait bloquer l'un des 2 chiffres...
quand on veut en changer qu' un  seul ?

C'est le cas...
Une fois le paramètre choisi par appui, il faut seulement la faire rouler cette molette...

2a - Avec SS sélectionné et molette roulée vers la Gauche => Temps de pose plus important.
2b - Avec F sélectionné et molette roulée vers la gauche => Ouverture de diaph. plus grande.
3 - Il ne reste plus qu'à ajuster en utilisant l'echelle EV -3, 0, +3 (et déclencher, quand même...).

plouf a écrit:

... à moins que j'utilise très mal la molette...

C'est possible car je trouve que ça ne vaut pas un réglage "à l'ancienne" avec deux commandes séparées.
(bague de diaph. sur l'objectif et sélecteur de vitesse temps de pose au-dessus).

En espérant t'avoir aidé.
Daddy

Slt, je profite de ce post pour savoir si dans la somme de données sur le FZ ici il y a un site qui résume bien la bête et ses réglages particuliers, car l'apn de la personne à qui je l'ai conseillé est arrivé, et j'ai pas trouvé toute les clefs des menus, surtout quand on sort d'OLY après avoir oublié tout Pana la molette me semble inactive en mode A (sur mon Gf3 on modifiait l'expo en alternant sur les deux échelles jaune ou blanches comme dit avant) mais la faut que je creuse

Yololo : vous me demandez " petite question : Pourquoi, pour prendre des canards n'as-tu pas sélectionné le mode "S" (Speed ou vitesse) et pour les fleurs le mode "A" (Aperture ou ouverture) ? Cela permet de ne pas tout régler selon tes sujets... Oui, je sais, tu me diras que c'était pour tester"

et surtout parce que je ne savais pas que cela aurait été mieux pour ce genre de photo ...

encore beaucoup a apprendre - il faudrait faire de la photo tous les jours pour tout se mettre en tête...

heureusement qu'il y a aussi le Ai+ - ou tout se fait tout seul ... en principe j'en prend une en automatique et ensuite j'essaye les programmes ... quand j'ai le temps ...
sourire
cdlt

@ Al, en mode A tu peux modifier l'ouverture lorsqu'elle apparaît en jaune au bas gauche du viseur, le TdP est automatique, un clic sur la molette, met la compensation d'expo en jaune et tu peux la régler à son tour en la roulant .
Chez vevebm.free.fr  sous FZ200, tu trouveras des info sur la photo et le FZ ; Le tableau "comment régler mon FZ"
renvoie aux pages de la notice avancée par les nombres en bleu en tête de colonnes ou dans les cases .
8 paramètres pour 14 cas de figure ... Imprimable en A5 et plastifiable .
Est-ce que ça correspond à ton besoin ?

@ PLOUF, c'est sûr, plus on en fait beaucoup plus on acquiert facilement de l'expérience !

plouf a écrit:

encore beaucoup a apprendre - il faudrait faire de la photo tous les jours pour tout se mettre en tête...

Dieu merci, heureusement que non ! Mais il y a des fondamentaux qu'on acquiert une bonne fois pour toutes... Et qui resservent à chaque fois qu'on change d'appareil !

Les modes PASM sont peu ou prou sur chaque appareil, autant savoir à quoi sa sert, ça prend de la place sur les molettes !

Bonsoir
merci j'avais déja regardé ce tableau - qui me semble pas très aisé à comprendre ...
il faut que je m'y mette !!

BJ 46 a écrit:

@ Al, en mode A tu peux modifier l'ouverture lorsqu'elle apparaît en jaune au bas gauche du viseur, le TdP est automatique, un clic sur la molette, met la compensation d'expo en jaune et tu peux la régler à son tour en la roulant .
Chez vevebm.free.fr  sous FZ200, tu trouveras des info sur la photo et le FZ ; Le tableau "comment régler mon FZ"
renvoie aux pages de la notice avancée par les nombres en bleu en tête de colonnes ou dans les cases .
8 paramètres pour 14 cas de figure ... Imprimable en A5 et plastifiable .
Est-ce que ça correspond à ton besoin ?

@ PLOUF, c'est sûr, plus on en fait beaucoup plus on acquiert facilement de l'expérience !

C'est exactement ça, merci
... le fonctionnement je le retrouve avec celui de mon feu Gf3 pour la molette à double fonction, mais je ne savais pas qu'elle était "cliquable" sur le gf3 c'étaient les 4 boutons de la marguerite qui étaient cliquables     et puis surtout ...."faut lire" comme on doit répéter tout le temps

PLOUF a écrit:

merci j'avais déjà regardé ce tableau - qui me semble pas très aisé à comprendre ...

En bas, tu as une légende des couleurs :
En vert, ce que tu règles en priorité pour favoriser le paramètre adéquat .
En Rouge-rose, la conséquence de ce réglage .
En jaune, le paramètre très variable selon le cas, les situations varient tellement qu'il n'y a pas de consigne
et pas de grave conséquence pour le résultat, à choisir selon le cas .
En mauve, cas particulier du panoramique par assemblage, si tu laisses un paramètre en auto, tu es assurée
qu'il va varier sur 180°, tant les conditions d'éclairement sont différentes, => tout fixe, basé sur la plus forte luminosité .
À gauche, tu vois le sujet que tu veux saisir et à côté, 2° colonne, le ou les paramètres à favoriser, le but recherché .
Ensuite, tu trouves dans les colonnes suivantes, les éléments qui te permettent de réussir ta photo, je te l'accorde, dans un ordre discutable .
Tout en bas, se trouvent des conseils d'ordre général, mais utiles ... Bonne lecture !

Merci à vous pour ces précisions sur les modes et de lecture de ce tableau technique

à moi maintenant de potasser - car techniquement je ne sais rien - je fais à l'aveuglette les réglages si trop clair je change idem si trop foncé ...

je récapitule donc pour me mettre bien en tête vos précisions techniques

en mode IA- je ne savais pas que l'on pouvait faire un réglage -comme mode tout automatique je ne touchais à rien donc un petit appui sur la molette et le rectangle jaune de correction de l'expo qui apparait donc et avec 3 petits carrés sur la droite donc 3 modes différents - (à potasser la signification) -

vu en mode S (speed a utiliser pour tout ce qui bouge si j'ai bien compris )- un appui molette et les barres du milieu deviennent jaunes donc possibilité de changer en +ou - l'expo ainsi que le chiffre sur la gauche qui doit être le temps d'expo.SS.. a diminuer ou augmenter suivant besoin

vu en mode A (mode priorité ouverture) - appui molette - réglage des barres jaunes exposition en +/- ce qui éclaire ou fonce la photo
appui sur la molette sur la gauche et là on change la Focale -

Petite question idiote
le FZ 200 c'est Focale constante 2.8 - or cela change parfois à la mise au point de la photo quelque soit le mode - faut il toujours remettre cette focale à 2.8 avant de prendre la photo ...

je n'ai pas encore compris les différences de résultats si on change la focale de 2.8 à F8 maxi ...

j'espère avoir du temps pour mettre en œuvre ces différents modes et avancer dans ce FZ 200 qui fait de belles images -

encore un grand merci à vous tous de votre aide
bonne journée

2.8 à 8 c'est pas la focale, c'est l'ouverture.
la focale du FZ200 c'est (en equivalent ) 25 à 600.
ne pas confondre les 2....

pour simplifier (même si ce n'est probablement pas très bon de simplifier...):

dans tous les cas, il faut respecter le triangle vitesse/exposition/ouverture

en mode auto, c'est normal que l'ouverture change, pour respecter ce fameux triangle . (en fait les 3 paramètres changent, suivant les choix de l'appareil)

en mode A l'ouverture ne change pas: l'appareil peut jouer sur les ISO et la vitesse pour avoir une exposition correcte

en mode S la vitesse ne change pas:l'appareil peut jouer sur les ISO et l'ouverture pour avoir une exposition correcte

en mode M ni la vitesse ni l'ouverture ne changent: l'appareil ne peut jouer que sur  les ISO pour avoir une exposition correcte (ce qui donne forcément de mauvaises photos si le FZ200 choisit une valeur supérieure à 400 ou 800 ISO, vu que la montée en iso est son point faible, d'où l'interet de limiter la plage ISO à 400)

c'est le photographe qui règle lui même ces paramètres, et l'appareil adapte le ou les autres en fonction pour avoir une exposition correcte: échelle des EV à 0, et histogramme (si affiché) blanc.
si l'expo correcte est impossible a obtenir a cause du ou des choix imposes par le photographe, l'histogramme est jaune, et l'échelle des EV  est callée a gauche ou a droite, et clignote (il me semble.)
et au resultat, la photo sera trop claire (sur ex) ou trop sombre (sous ex)
sans parler des problèmes de flou de bougé, evidemment.

  ne pas negliger le manuel utilisateur version complete....

Merci Pst77

et bien oui je confondais bien entre la distance du zoom 25/600 mm et ce F2.8 qui est donc l'OUVERTURE ... ce qui donne donc la luminosité pour la prise de photo .... sourire

oui un peu paresseuse sur le manuel pourtant installer sur mon smartphone ... pas d'excuse ..

j'ai donc remarqué que cette ouverture F2.8 changeait toute seule suivant soit utilisation du zoom ou quand le FZ200 fait sont choix au mieux pour prendre cette photo ....donc je m'appliquais à la remettre à 2.8 ???

je n'ai pas mis l'histogramme - donc à mettre par précaution dans mon apprentissage...

parfois j'ai comme une petite icône entre guillemets rouge qui clignote - cela veut donc dire que les choix de réglages ne sont donc pas bon ...ok

vu que le FZ 300 va sortir et tropicalisé - comme nous en avions parlé en début d'année ... j'aurais du attendre un peu ...mais il faut du temps pour se familiariser avec ce FZ200 - et mon voyage va arrivé - sourire
quelle solution tout en IA ou je me lancerais dans un mode S speed si les animaux bougent !! c'est ce qu'il me faudra faire à votre avis ... il faut que je travaille ce mode S speed pas encore utilisé ..

bonne journée
cdlt

Soit le mode S (pour SPEED, vitesse quoi...), soit les modes pré-programmés : Il y en a un qui représente un gus qui court, il suffit de choisir celui-là, et il s'occupe de mettre une vitesse assez élevée (en fonction de la lumière et de la focale...) pour avoir une photo réussie... Si tu ne connais pas assez ton appareil, et que la bestiole bouge, que vas-tu prendre comme vitesse ?
Sachant que, comme dit plus haut, tu as le fameux triangle qui va jouer... Si tu choisis une vitesse de 1/2000 (ultra rapide), il te faudra beaucoup de lumière, et/ou monter dans les ISO... Si tu choisis 1/125eme, il te faudra certes moins de lumière, mais si tu es à fond de zoom (600mm), tu risques d'avoir des flous de bougés liés au mouvement (tremblement !) naturel de nos membres... Pas facile, hein ?

Donc, mode SPORT avec le piti bonhomme qui cours, et yallah !! tu te concentres sur la prise de vue et le cadrage !

Et comme on parle de ce fameux triangle, le voici, et voilà ce que cela fait quand on part sur l'un ou l'autre de ses côtés !

Source : http://www.la-photo-en-faits.com/2013/01/triangle-exposition-ouverture-vitesse-sensibilite-ISO.html

Sachant qu'après, il est communément admis qu'il faut que la vitesse soit à minima l'inverse de la focale pour éviter les flous de bougé : Ex : Si tu es à une focale de 600mm, il te faudra au moins 1/600eme de vitesse... Mais le mode sport est à même de le calculer lui-même... Il a tout dans la boite !

Merci YoLolo

le coureur est bien dans le mode scène- si l' équivalent du programme S speed - je vais donc essayer les 2
vu sur l'appareil mode scene - coureur/vitesse- on peut appuyer sur la molette et les barres au milieu de l’écran deviennent jaunes donc on compense un peu l'expo +/- ok

merci aussi pour le graphe (à recopier)

je commence un peu à comprendre les chiffres
donc pour une vitesse rapide - on monte dans les chiffres et maxi 1/2000
si on descend - la prise de vue est plus longue - et indication de ne pas bouger !!

je vais donc reprendre mon carnet pour noter ces précisions - suite pb de santé j'ai un peu délaissé tout cela

merci encore
bonne journée

Le graphique de "La photo en faits" a le mérite de mettre la problématique de tout photographe en un seul shéma !

Parce que sinon, pourquoi s'emm*** à faire des vitesses différentes s'il suffisait de coller en permanence à 1/2000 ?
Parce que si j'agis sur l'un des côtés du triangle (à luminosité égale de la scène !) je fais varier automatiquement les deux autres côtés du triangle...
Si je reste à 1/2000, je ne pourrais certainement pas fermer mon diaph' à F22... ou alors il faudra que je monte mes ISO à 1600... et si tu regardes sur l'échelle, tu comprends que j'aurais une image "bruitée" (donc pas très belle...)
Donc, si je veux rester à 1/2000, il vaut mieux que j'ouvre mon diaph au maximum... et je vais donc perdre sur l'autre échelle, celle de la profondeur de champs... Si je me mets à F2, tout ne sera pas net sur la scène...

Donc, parfois, il vaut mieux prendre une vitesse de 1/600 et pouvoir rester dans des valeurs médianes dans les autres paramètres du triangle... Comme cela, la photo est réussie !

C'est ce que font les modes SCN de nos appareils... Ils arbitrent à notre place.

Et selon l'effet que tu veux donner à ta photo, tu privilégieras la vitesse ou la profondeur de champs... et le reste suivra ! CQFD...

Si tu décides de faire un portrait avec un bokeh flou (le visage ressort mieux), il te faudra partir sur une ouverture du diaph' au maximum et les autres paramètres seront calculés par le mode A...

Tu viens de mettre le doigt dans un (bel !) engrenage, celui de comprendre les photos... Tu ne regarderas plus les photos du même oeil, maintenant !

Encore merci YoLolo -
en effet sur le graphe - on voit bien les personnages ou nets ou bruités
je vais prendre le temps de noter tout cela sur mon carnet "avec ma phraséologie" moins technique pour moi ..sourire

et faire des essais - je ne pars que mi-Novembre pour le safari - donc un peu de temps pour encore m'exercer

j'ai encore des pb aussi dans les visites d églises toujours sans flash - mais beaucoup moins de photos floues qu'avec le canon -c'est nettement mieux

depuis Avril que j'ai le FZ200 j'en suis très contente par rapport à mon canon (le reproche un peu lourd et encombrant pour moi) - bon je ne l'utilise qu'en voyage.

la nuit je n'ai fait que 5/10 photos rapidement - donc pas encore d'expérience - résultats moyens

en complément pour avoir un 2e appareil - le forum me conseillait de prendre le Sony RX100 ou II- - vu que 2 fois en voyage je me suis trouvée en rade avec un appareil neuf... pas encore pris la décision vu le prix -
j'aurai aimé resté avec un petit lumix de poche - mais tous les conseils vont sur le sony...

à moins que Lumix sorte en septembre un nouveau modèle cela ne semble pas etre le cas..

encore un grand merci à tous
à la prochaine
bonne soirée

J'ose un conseil déjà pour commencer le mode Ai ou Ai+ s'impose ne serait que pour voir les valeurs qu'il donnent quitte a passer en mode semi manuel A ou S. En fait a moins de se la péter les modes manuels ou semi manuels ne sont utiles que lorsque les modes automatiques ne conviennent plus. En fait en mode Ai ou Ai+ l'appareil fait tout automatiquement et tant que tu n'as pas acquit cet automatisme il est préférable de confier ça a l'appareil.
Pour ce qui est du compact essaies de voir si chez Pana dans le haut de game tu ne trouves pas ton bonheur on est moins perdu dans les commandes et les menus...

Gercofis a écrit:

J'ose un conseil déjà pour commencer le mode Ai ou Ai+ s'impose ne serait que pour voir les valeurs qu'il donnent quitte a passer en mode semi manuel A ou S. En fait a moins de se la péter les modes manuels ou semi manuels ne sont utiles que lorsque les modes automatiques ne conviennent plus. En fait en mode Ai ou Ai+ l'appareil fait tout automatiquement et tant que tu n'as pas acquit cet automatisme il est préférable de confier ça a l'appareil.
Pour ce qui est du compact essaies de voir si chez Pana dans le haut de game tu ne trouves pas ton bonheur on est moins perdu dans les commandes et les menus...

Bonsoir,

malheureusement les systèmes "expert" style Ai et Ai+ sont un peu là pour tuer l'initiative (et donc les ratés du démarrage ....) en proposant leur intelligence programmée. Et c'est un peu ce qui me fait penser que dans 10 / 20 ans on peut se poser la question de savoir si pour les futurs photographes le triangle vitesse / ouverture / Iso représentera encore quelque chose de palpable pour eux ??
Et d'ailleurs les appareils photos ne risquent ils pas alors de devenir une black box avec un objectif et un déclencheur  prenant par exemple 7 photos en bracketing rapide à 20 /50/100/200/300/400/500 mm de focale et sur ton pc en post traitement un logiciel te recalcule un cadrage à 125mm ou 330mm si l'envie te prend d'avoir 2 cadrages. Aujourd'hui avec les mégapixels des capteurs et la puissance des processeurs on peut tout réver (ou cauchemarder ....). Et on peut aussi imaginer des algorithmes qui simuleront le diaphragme et pourront  te créer du flou d'arrière plan selon tes désirs .....

Alors que restera t il de la vraie photographie manuelle ???? Il y aura peut-être encore quelques "vieux fous" qui continueront à mitrailler avec des apn ringards des années 2000 / 2010. C'est peut-être très noir comme vision mais c'est la suite logique des fonctions Ai .......

Lorsque les informaticiens prennent l'initiative on ne sait jamais où ils vont s'arreter dans leur manie de vouloir tout controler ..... avec Windows 8 on faisait encore les mises à jour que l'on souhaitaient .... avec W10 c'est fini ... on y est obligé pour notre bien et cela même contre notre volonté !!!

gercofis parle de son experience.
oui, le mode IA+ donne de bons résultats facilement.
le bémol, c'est que son experience est basee sur le FZ1000.
en IA+, le boitier peut decider de se caler à 3200iso.
la photo sera en general tres acceptable, avec le FZ1000.
mais plouf a un FZ200.
au dela de 400iso (ou 800 grand max pour une photo tiree en 10x15) ce sera de la bouillie.
et en IA ou IA+ , on ne gere pas les ISO du tout.
j'ai d'autre part posté 2 photos (je sais plus trop ou sur ce forum) prises au puy du fou avec le FZ1000:
une en mode P avec des réglages perso et une limitation des isos
et une prise tout de suite apres en IA+, de la meme scene.
leger contre jour, journee ensoleillée.
le IA+ s'est pas mal emmelé les crayons, par rapport au mode P: beaucoup+ de bruit.
donc il faut etre prudent. ou doubler toutes les photos, une en IA+ et l'autre en mode P ou A ou S.
cela devient vite difficile (impossible) à gerer.

et je suis d'accord que ca tue la creativité.  
prenez la meme photo, dans le meme mode (pas IA, evidemment) en faisant simplement varier le type de mesure de lumiere... le rendu sera completement different.

moi je fais l'inverse de gercofis:
je suis en P constamment, et de temps en temps , je double en IA+

le P est finalement un IA+ ou on peut intervenir sur pas mal de parametres a la façon du mode A.
mais avec un petit coup de pouce du boitier, qui propose l'ouverture qui lui parait adaptée.
libre au photographe de la garder, ou de la changer.

sur le reflex, je suis plutôt en mode Av.

ceci démontre une chose:
face aux differents modes possibles,chacun fait son choix, en fonction des ses envies et/ou besoin....

pst77 a écrit:

gercofis parle de son experience.
le P est finalement un IA+ ou on peut intervenir sur pas mal de parametres a la façon du mode A.
mais avec un petit coup de pouce du boitier, qui propose l'ouverture qui lui parait adaptée.
libre au photographe de la garder, ou de la changer.

sur le reflex, je suis plutôt en mode Av.

ceci démontre une chose:
face aux differents modes possibles,chacun fait son choix, en fonction des ses envies et/ou besoin....

Bonjour,

autant je suis ouvert au progrès apporté par le mode P surtout si on peut le décaler, autant le mode IA me fait craindre le pire sur la "technique" la "connaissance" photographique des nouvelles génération de photographes ....
Il y a 30 ans j'avais acheté un RICOH xrp multiprogram qui comme son nom l'indique comportait 3 programmes P : le programme P standard bien connu (qui pouvait se décaler manuellement dans certaines limites ...) et 2 autres programme Pd (programme Depth qui privilégiait la profondeur de champs) et Ps (programme speed qui privilégiait la vitesse au détriment de la profondeur de champs).
Et j'aimais bien cette possibilité d'avoir une "créativité" active au sein d'un automatisme Program. Car à l'époque à partir du moment où on avait chargé la pellicule, le paramètre ISO était figé !! Alors comme souvent pour une pellicule qui restait quelques jours dans l'appareil et cela pour des photos de paysage, d'enfant, de réunions par temps de pluie ou de soleil donc on prenait un polyvalent 200ISO .... et on faisait avec pour 36 poses (39 en rusant un peu ).

Donc si aujourd'hui je retrouvais un apn avec mes 3 programmes dédiés .... je serais prèt à me passer d'un mode IA ... car quand je vois cet automatisme "presse bouton" sur un appareil à 800 / 1000€ cela me fait sourire ... autant je peux le concevoir sur un appareil à 100/150€ mais sur un appareil "expert" là je suis perplexe ...

Chacun son truc, mais vite fait pour démarrer le mode Ai(+) c'est tout même ce qu'il y a de mieux... Quand on achète une voiture on ne commence pas a tout modifier et tout démonter.

En mode Manuel je doit tout régler :
1°) l'iso
2°) l'ouverture
3°) la vitesse
4°) la balance de blanc ( choix idéal étant sa propre BdB )
5°) la/les zones de mise au point ( dans cette logique la MAP manuelle s'impose ? )
6°) le Zoom ( ok dans tous les cas )

Je ne suis pas sûr que la biche que j'ai croisée ce matin sera prête a attendre ?

En plus dans ce cas de figure j'oublie toujours un truc.

A l'expo Giacometti le mode Ai+ n'allait pas du tout j'ai donc opté pour le mode A, au bout de quelques photos je me suis aperçu que j'étais a 3200 iso, ( vidéos nocturnes la veille )

Pour l'instant personne ne ma convaincu que souvent l'idéal est le mode Ai+ en premier shoot, même si j'utilise de plus en plus souvent le mode A.

Je suis assez d'accord... Les modes pré programmés sont là pour nous laisser le temps de cadrer et se concentrer sur le sujet... Mais que l'on parle des modes iA(+) et SCN...
Pour moi, ce sont des aides précieux, même s'il ne faut pas forcément laisser totalement aux ingénieurs de Lumix la main sur les réglages...
Même en mode iA, on peut faire varier la compensation d'exposition... C'est ce que je fais systématiquement quand il y a une forte luminosité... iA et moins 1/3 d'IL... voire plus si je suis en haute montagne ou à la mer (j'ai pas les moyens de me ballader dans la savane, moi !  ) Comme cela, on récupère de la matière dans les ciel, les couleurs sont plus sombres, et c'est plus facile au Post Traitement (PT) d'éclaicir légèrement une scène, que de chercher à foncer et récupérer des détails de toutes façons "cramés" et donc perdus (en JPG, hein...)

Après, rien n'empêche de comprendre comment ca marche là dessous, et commencer à débrayer, en mode S ou A...

Après, on s'attaque au mode M... et on achète une chambre grand format pour faire des expos ! :p

Gercofis a écrit:

Chacun son truc, mais vite fait pour démarrer le mode Ai(+) c'est tout même ce qu'il y a de mieux... Quand on achète une voiture on ne commence pas a tout modifier et tout démonter.

En mode Manuel je doit tout régler :
1°) l'iso
2°) l'ouverture
3°) la vitesse
4°) la balance de blanc ( choix idéal étant sa propre BdB )
5°) la/les zones de mise au point ( dans cette logique la MAP manuelle s'impose ? )
6°) le Zoom ( ok dans tous les cas )

Je ne suis pas sûr que la biche que j'ai croisée ce matin sera prête a attendre ?

En plus dans ce cas de figure j'oublie toujours un truc.

A l'expo Giacometti le mode Ai+ n'allait pas du tout j'ai donc opté pour le mode A, au bout de quelques photos je me suis aperçu que j'étais a 3200 iso, ( vidéos nocturnes la veille )

Pour l'instant personne ne ma convaincu que souvent l'idéal est le mode Ai+ en premier shoot, même si j'utilise de plus en plus souvent le mode A.

je suis d'accord avec toi, le mode Ai fait de bonnes photos, rapidement et avec peu de ratés. Mais ce que je voulais dire c'est que pour toi ce mode est un outil dont tu appréhendes quand même le fonctionnement , les limites et tu sais que dans certains cas tu peux reprendre la main et faire mieux (ou tenter de le faire ...) avec des modes P ou A.

Mais on sait que l'homme (en général) est fainéant  et donc on peut se dire que devant l'efficacité avérée de Ai il n'utilisera plus que ce mode et donc se servira de l'apn qu'en mode "presse bouton". Alors je me demande si les superbes appareils avec P A S M , des fonctions bracketing, des balances de blancs ajustables, des corrections d'exposition et bien d'autres fonctions que j'oublie ne vont pas devenir inutiles quand la totalité de futurs utilisateurs se contenteront d'appuyer sur un bouton ....

J'ai donc peur que le "technicien photographe" ne soit une race en voie de disparition. Vive la photo smartphone !!

Mais bon, c'est vrai que nous connaissions assez bien la technique photo car à l'époque (argentique ....) c'était obligatoire si on voulait un peu obtenir des résultats honnêtes .... ça pouvait étre une passion ... alors qu'aujourd'hui on attend le prochain salon IFA pour savoir si on va faire de meilleures photos

Hello

SUPER l'indication que si on on a trop de lumière on réduit l'expo ... ce qui aura pour but de foncer un peu la photo - et ensuite cela permet de l'éclaircir en ayant du détail  ex; du ciel au lieu d'avoir un blanc à peine bleuté..

vous avez un débat fort intéressant, il est vrai que l'on ira vers un monde du tout va vite.. Bien fait pas sur ... mais rapide et on passe a autre chose ...sans rien apprendre de plus ..

essais d'utilisation en manuel
photo 1 - en normal -

sans compensation d'expo - j'avais oublié
photo 2 en manuel

photo 3 en manuel idem

photo 4 idem -

je n'ai joué que sur le temps d'exposition -

dans ce débat vous abordez un sujet sur la balance des blancs....

et bien voilà un dossier à traiter pour les nuls ...

et bien oui j'ai mis en blanc automatique et viens de constater que sur certaines photos c'est indiqué blanc manuel - mais sur le moment de la prise de la photo j'ai pas penser à changer quelque chose ??
... n'y connaissant rien dans les autres réglages et surtout la conséquence sur le résultat...

vous allez me dire d'aller chercher ... là ou là .... et pas fait encore ..lol

encore une petite question j'ai mis les photos en jpeg - lu sur le forum qu'en RAW cela permet de les traiter après sur ordi... mais plus difficile à faire ... (pour les pros certainement) aucun intéret pour moi certainement - ou la qualité de la prise de vue est elle meilleure ? je ne fais que recadré et un peu foncer ou éclaircir si besoin

bonne soirée
cdlt

Le RAW est le format "brut de capteur" sans aucun traitement (lissage, filtre passe-bas, etc...) pour en faire un JPG, un TIFF, etc...
Le fichier est gros (40 Mo par photo environ), on ne peut pas les montrer sur une tablette (exemple), et surtout : Il faut le "dé-RAW-tiser" (développer...)
Dans certains cas, tu as des détails que tu peux récupérer avec un développement adéquat...
MAIS... Sur un appareil à petit capteur comme le FZ200, dans la pratique, je n'en vois pas l'intérêt (je sens qu'il va y avoir débat sur ce point ).
Autant prendre un JPG en qualité maximale (très fin, sur mon FZ150), et post traiter avec des outils comme PICASA ou TheGIMP (d'autres solutions existent...). Comme tu dis que tu recadres et que tu revois la luminosité, on est bien dedans !

Je réserve mon avis sur un RAW provenant d'un capteur FF... Mais nous en sommes loin... très loin ! (Même si on a largement de quoi faire mumuse avec notre "petit" capteur !)

YoLoLo a écrit:

Le RAW est le format "brut de capteur" sans aucun traitement (lissage, filtre passe-bas, etc...) pour en faire un JPG, un TIFF, etc...  
Le fichier est gros (40 Mo par photo environ), on ne peut pas les montrer sur une tablette (exemple), et surtout : Il faut le "dé-RAW-tiser" (développer...)
Dans certains cas, tu as des détails que tu peux récupérer avec un développement adéquat...
MAIS... Sur un appareil à petit capteur comme le FZ200, dans la pratique, je n'en vois pas l'intérêt (je sens qu'il va y avoir débat sur ce point ).
Autant prendre un JPG en qualité maximale (très fin, sur mon FZ150), et post traiter avec des outils comme PICASA ou TheGIMP (d'autres solutions existent...). Comme tu dis que tu recadres et que tu revois la luminosité, on est bien dedans !

Je réserve mon avis sur un RAW provenant d'un capteur FF... Mais nous en sommes loin... très loin ! (Même si on a largement de quoi faire mumuse avec notre "petit" capteur !)

Bonjour,

là tu vas déclencher une Fatwah contre toi   Faut pas remettre en cause les grandes discussions de tout forum photo qui se respecte

Blague à part, moi non plus je n'ai jamais réussi à faire un super développement de mes Raw (quand j'avais le FZ8 car avec le FZ62 Lumix a décidé de nous censurer .... faut acheter le modèle au dessus      ........  Par ici les petits euros !! ).
Donc comme toi je n'y ai jamais vu un intérêt énorme . Faut peut-être pratiquer beaucoup y voir des améliorations ???

jack177071 a écrit:

Faut peut-être pratiquer beaucoup y voir des améliorations ???

Je pense que c'est surtout la dynamique du capteur (dont la taille fait partie intégrante) qui permet de trouver un intérêt à la chose...
Quand c'est cramé sur nos capteurs... hé bé... C'est foutu ! :'(

Les raws du FZ200 sont assez durs à traiter en plus, je trouve.
On peut améliorer dans certains cas si on est monté trop en Isos par example (Avec Dxo), récupérer des zones un peu sombres sans trop attaquer la qualité, mais c'est vraiment pas ça qui va permettre de sauver beaucoup de photos.

C'est plus utile pour donner un style photographique et adapter les photos  à ses goûts (ex utilisation de "film emulation") en perdant moins de qualité qu'en faisant ça sur le jpeg.
Exemple, mais sur des jpeg : http://blog.patdavid.net/2013/08/film-emulation-presets-in-gmic-gimp.html

Bonjour,

RAW vs JPEG, chacun fait comme il veux.
Pour moi qui ai été élevé à la K64, c'est à la prise de vue que se réalise l'essentiel, c'est donc JPEG.
Et puis je n'ai plus de temps à consacrer à ces bricolages...

Daddy

YoLoLo a écrit:

jack177071 a écrit:

Faut peut-être pratiquer beaucoup y voir des améliorations ???

Je pense que c'est surtout la dynamique du capteur (dont la taille fait partie intégrante) qui permet de trouver un intérêt à la chose...
Quand c'est cramé sur nos capteurs... hé bé... C'est foutu ! :'(

je pense que cramé avec un petit capteur 1/2.3 ou cramé sur un capteur 1" c'est de toute façon la même chose. Par contre vu que à nombre de pixels plus ou moins égal, le photosite en 1" est beaucoup plus gros et donc permet de mieux gérer la faible lumière et les ombres.
C'est surtout dans les faibles lumières que la différence de capteur apparaît. Donc je me demande si sur les raw il y a moyen de volontairement sous exposer pour justement éviter la zone "cramée" de l'histogramme. Vu que je ne suis plus concerné directement par les raw j'ai un peu zappé  le sujet.

Par contre pour mes jpeg j'ai tendance à appliquer quasi systématiquement (sauf journée très sombre ou tombée de la nuit) une sous exposition volontaire de -1/3 voir -2/3. Ensuite il est plus facile (à mon avis) de récupérer (un peu) la sous exposition alors que comme tu dis le cramé c'est foutu !!!! En plus sur une photo il vaut mieux préferer un peu de sous exposé plutôt que du sur exposé qui se voit un maximum.

Oui, sauf que bizarrement en travaillant un raw (d'une manière générale), il est plus facile de récupérer les informations dans les hautes lumières que dans les ombres. C'est pour cela qu'il faut "exposer à droite" le plus possible.

jack177071 a écrit:

Par contre pour mes jpeg j'ai tendance à appliquer quasi systématiquement (sauf journée très sombre ou tombée de la nuit) une sous exposition volontaire de -1/3 voir -2/3. Ensuite il est plus facile (à mon avis) de récupérer (un peu) la sous exposition alors que comme tu dis le cramé c'est foutu !!!! En plus sur une photo il vaut mieux préferer un peu de sous exposé plutôt que du sur exposé qui se voit un maximum.

100% d'accord, ca marche aussi pour mon FZ150... y compris en mode iA !
Et quand les conditions de luminosité et de réflexion sont plus "extrêmes", c'est polariser et jusqu'à moins 1IL de compensation d'expo... Et c'est vérifié, il est plus facile au PT de récupérer des zones un peu sombres, plutôt que trop claires (toujours sur mon FZ150...)

Kéno40 a écrit:

Oui, sauf que bizarrement en travaillant un raw (d'une manière générale), il est plus facile de récupérer les informations dans les hautes lumières que dans les ombres. C'est pour cela qu'il faut "exposer à droite" le plus possible.

je n'avais alors pas compris la philosophie raw et c'est peut-être pour cela que mes développements avec silkypix n'étaient jamais vraiment concluants !!!
Faut dire aussi que le FZ8 n'était pas une béte de course ...même si ses fonctions très complètes m'ont permis de me familiariser avec la photo numérique..... un bon appareil d'initiation pas cher en occaze