FZ300 en mode P et décalage de programme

Bonjour à tous,
Pour mon anniv. j'ai reçu un FZ300. Pour l'instant tout est bon !
Mais problème en mode P. Il y a une chose que je ne comprends pas.
En bas à gauche une lettre P et un / avec une flèche a chaque bout (tout en jaune).
Sur le mode d'emploi (page 84) cela s'appelle " Indication de décalage de programme " Il y a même une photo de l'écran. J'ai rien compris ou c'est mal traduit ou je suis une quiche !
Ces 2 sigles sont toujours en jaunes sauf sur un couple vitesse/diaphragme cela s'éteint !
Par exemple :
2,8 à 1/1000 (P et flèche en jaune)
4,0 à 1/500 (tout est éteint)
5,6 à 1/250 (P et flèche en jaune)
8,0 à 1/125 (P et flèche en jaune)

J'ai pris des photos à toute ces valeurs et elles sont toutes exposée pareillement ! (toutes prisent à 100 ISO)
Donc pourquoi  un couple vitesse/diaph s'éteint ?

Evidemment avec des luminosités différentes ce n'est pas le même couple vitesse/diaph qui s'éteint !

Merci pour votre aide et si possible une réponse pas trop technique ! Je suis un "vieux" qui a connu l'argentique et c'était plus simple à l'époque !

MERCI  

Oui,c'est normal,c'est décalage de programme.
L'exposition reste identique, tu joues principalement avec l'ouverture donc la profondeur de champs


C'est quoi que tu veux faire?

j'ai un FZ 1000 et c'est pareil

le mode P est un mode auto (donc qui choisit une valeur d'ouverture et de vitesse pour que la photo soit correcte).
mais (et c'est pour ca que j'aime beaucoup ce mode) il te permet de changer ces valeurs (enfin dans ce cas de figure, une de ces valeurs, en l'occurrence l'ouverture)
il modifie la vitesse en fonction de l'ouverture que tu choisis, pour que la photo soit correctement exposée (la même expo en fait qu'il aurait fait  sans toucher aux réglages)
par contre tu peux vouloir changer l'ouverture pour limiter la profondeur de champ par exemple (un peu "mauvaise pioche", vu la taille du capteur...)
c'est pour ca que tu trouves que les photos sont exposées pareil...
la fleche jaune t'indique seulement que tu es intervenu dans le reglage....
c'est un pense bete, parce que la modif reste tant que l'appreil n'a pas été eteint ou mis en veille...
et quand il n'y a pas de fleche , c'est que c'est SON choix de reglage....

En fait,c'est"mieux" d'utiliser le mode A quelque part.

Pour changer l' exposition un peu,faut jouer avec la correction d'exposition.

Un truc quand même important,c'est de bien sélectionner le mode de mesure d'exposition

Merci à tous et surtout à pst77, avec toi j'ai tout compris.
Je n'avais pas remarqué que le couple vitesse/diaph était son choix par défaut ! (donc éteint)

yapadkoi!!
mais c'est vrai aussi que le choix du mode de mesure d'expo est primordial.
faire 3 photos identiques en changeant juste le mode de mesure (multiple, centrée, ponctuelle), on voit bien la différence (en general...)
par défaut je suis en centré, et j'adapte en fonction des conditions.
en général quand je suis en mode P (90% du temps) , je ne touche pas a l'ouverture, mais plutôt a la correction d'expo.

en fait,je suis tres heureux de connaitre ce forum.En effet ma femme ayant le fz1000(que je lui ai choisi) et des difficultés a s en servir,il me plaisait avec son capteur de 1 pouce,mais elle trouvait ridicule que j achete le meme.
Alors je me suis dirigé vers le 300 qui me paraissait plus complet hormis les basses lumières a cause notemment d'un capteur plus petit.Mais l ayant trouvé a 370 euros j ai decidé de le commander.Je vous avoue qu au debut les critiques assez negatives m ont un peu effrayé;mais ensuite avec des réglages appropries avec des isos a100/200;une ouverture moyenne autour de 4.5 et les modes classiques P.A ou S;m ont rassures.Bien sur ce capteur limitant on ne peut user du tout auto pour ne pas se prendre la tete.Mais il suffit de regler le diaph sur 4.5,bloquer la sensibillité a400 maxi(je crois que c est possible)et puis pour le soir je prendrai le fz1000 de ma femmeet roule ma poule ;ca devrait le faire avec quelques bidouillages supplémentaires.Mais je vous avoue que j etais quand meme un peu ennuyé.Je le recois le 5 ou le 6 et j espere qu il fera l affaire.En tout cas ce forum ne manque pas de conseils et j espere que les votres me rassureront car mon anthousiasme s est quelque peu effrité

bonjour
merci pour vos indications
perso j ai donc un lumix dmc fz 300
j ai bien trouvé le mode P facile faut tourner la molette lol
par contre je ne sais pas comment on change la focale
j ai bien les deux données qui s'affichent exemple f2,8 et vitesse 1/30 mais comment changer l un ou l autre je dis bien en mode P
merci pour votre aide

En mode P, tu fais varier les iso...

re

merci c'est rapide merci

ok je viens de faire l'essai ok c pas compliqué de changer les isos
mais la valeur focale ou la vitesse ne change pas
je pensais qu'on pouvait modifier indépendamment ces valeurs
je parle toujours en mode P

jean luc

Oui mais non .
car c'est "aussi" selon les condition de luminosité que ça change

Pour bouger indépendamment les valeurs de vitesse et d'ouverture et d'iSO seul le mode M le permettra

sametjeep@gmail.com a écrit:

... je ne sais pas comment on change la focale
...

par le bouton au bout de la flèche orange :
T = télé
W = large (grand-angle)


ça vaut peut être le coup de lire le mode d'emploi

je ne pense pas qu'il parle de la focale....
mais plutot de l'ouverture (F) et de la vitesse....
si comme sur le 1000 il y a 2 molettes (1 devant + 1 derriere), 1 devrait changer la vitesse et l'autre l'ouverture (la fameuse focale F...) mais comme je n'ai pas de 300, c'est par simple analogie avec le 1000 et ça depend aussi de la maniere dont sont parametrées les molettes, en sortie de boite.
et desolé JJP, mais en mode P tu fais varier ce que tu veux, pas seulement les ISO (heureusement) suivant la programmation des molettes. (evidemment hors mode M, comme le signale AGSN02, suite a la modification d'un parametre le boitier fera varier les autres, pour respecter le triangle d'expo.
et je suis assez d'accird pour la lecture du mode d'emploi, et pas seulement le mode d'emploi "rapide" livré en papier, mais plutot le pdf...

ok ok

merci à vous, le mode d'emploi ne rentre pas dans ces détails du moins je n ai pas vu
bon c 'est un peu compliqué en somme je pense que la solution c'est de faire des essais
si ca marche pas j opterai pour un appareil plus automatisé
sur le 300 il y a le mode iA je pense que tout est automatique je resterai un presse bouton mdr

il y plein de traits sur l écran quand je prends des photos les parties lumineuses sont rayées de bandes noire sur font blanc c'est normal?
en tout cas merci jl

Lis le mode d'emploi. et (je repete ) pas le truc simplifié qui est livrré avec l'appareil, mais le pdf complet (il doit y avoir un lien dans le mode d'emploi simplifié pour aller le "chercher".. (economies, economies...)
tu verras ce que c'est que les rayures (et d'autres choses aussi...).
quant au monde IA, si tu as un smartphone, utilises le plutot
le resultat sera pas pire et c'est beaucoup moins encombrant...

sametjeep@gmail.com a écrit:

...
j ai bien les deux données qui s'affichent exemple f2,8 et vitesse 1/30 mais comment changer l un ou l autre je dis bien en mode P

le mode P (programme) est un mode automatique dans lequel tu peux intervenir sur l'exposition, l'appareil choisit un rapport OUVERTURE et DURÉE D'EXPOSITION  (en tenant compte de la SENSIBILITÉ et de la luminosité mesurée sur la zone AE) : si tu décale l'un, l'autre est décalé automatiquement.
Si tu veux contrôler les 2 indépendament, le mode manuel M est fait pour celà.

n'oublie pas de lire le mode d'emploi, avec l'appareil en main

pst77 a écrit:

je ne pense pas qu'il parle de la focale....
mais plutot de l'ouverture (F) et de la vitesse....
...

ah ben, il parle pourtant de focale
dur de deviner ce qui n'est pas dit

sametjeep@gmail.com a écrit:

bonjour
j ai bien trouvé le mode P facile faut tourner la molette lol
par contre je ne sais pas comment on change la focale
j ai bien les deux données qui s'affichent exemple f2,8 et vitesse 1/30 mais comment changer l un ou l autre je dis bien en mode P
merci pour votre aide

Perso je te conseil le mode A et S puis ensuite le M
a 95% du temps tu vas utiliser le mode A et S et a 5% le mode M pour les poses longues entre autres

Petit exemple de shoots de ce soir

Sensibilité: Iso 100

Positionnement/Matériel: de 17h à 18h30 (prévu avec Photopills pour la golden et blue Hour), place de la cathédrale de Rouen, Trépied pausé devant une vitrine cause la pluie, bridge Lumix FZ300, stabilisateur désactivé, télécommande.

Programme: Manuel, f/5, 1.6s, focale 50mm

Cadrage: Prise de l’ensemble possible de la cathédrale et les reflets au sol. Format RAW pour passer sous DxO avec DeePrime et plus de contraste.

Mesure de lumière: Matricielle 1 point central

Mise au point: AF-C (Bottom Focus donc un appuis pour AF-S Locked) point central, AF sur la porte de la cathédrale, Télécommande.

Difficultés : La pluie et choisir LA PHOTO parmi 117 shoots lol et surtout le bridge aime pas trop la basse lumière mais avec la pose longue ça passe il manque juste du détail.

Bonnes fêtes de fin d’année

Photos 1:

Photos 2:

Photos 3:

Photos 4:

Photos 5:

Photos 6:

Astuces:
De préférence utiliser à 100 ISO F5.6 Max pour pas trop dégrader la photo...
Bloquer les ISO à 800 même 400 car au-delà ça pique les yeux.... (sinon il y a DeepPrime)
(pour bloquer les iso c'est la molette gauche au dessus de macro)
Trépied + télécommande ou retardateur 2/10s pour les poses longues !
Sinon il y a déjà un sujet qui parle des réglages optimum pour le FZ300 Smile
https://www.forumlumix.com/t136715-reglages-de-base-fz300?highlight=fz300

bonjour,
euh.....
il y a de l'idee....
mais sinon....
je vais me faire engueuler. mais c'est pas grave....

A) c'est coupé en haut,
solution: prendre + large, redresser les perspectives, recadrer
B)  ça penche,
se mettre  sur pied et que ce soit penché a ce point... on peut penser que le réveillon a ete bien arrosé...
(alors que je pense qu'il y a une ligne d'horizon sur le FZ300,donc l'utiliser!,ou redresser en PT)
C)  la déformation de perspective nécessiterait un redressement leger
D) manque de netteté a part eventuellement la 2  (petit capteur n'aime pas les basses lumieres, meme en pause longue)

E) il y a beaucoup de retouche. tres tres visible sur la 4 (ciel changé+ halos), le ciel de la 1 a aussi ete remplacé ( rappel, les orages en hiver sont très rares, et/ ou les deco de noel en eté le sont egalement... donc les 2 sur la même photo sont improbables!).

désolé mais je que je tire de ces photos c'est que le photographe est plein de bonne volonté, a de bonnes idées, et que sa marge de progression  est importante,

par contre si on considère que c'est pour mettre en avant les possibilités du FZ300, c'est   pas extrêmement motivant. (en meme temps ça pousse a se diriger vers le FZ1000).

sinon que comme on (et moi en particulier, enseignement de mon FZ200) le dit depuis le début sur tous les posts concernant ce boitier, c'est 400 ISO maxi, tu a débuté a dire de limiter a 1600, puis 800 et enfin 400...)

donc ne pas le prendre mal, mais y'a encore du boulot...
allez on case ça dans les résolutions pour 2021, c'est l'epoque!

et ne nous fachons pas...

bonjour,

pour l'histoire des 1600->800->400 iso, n'oublies pas lorsque tu donnes des conseils, de partir du principe que la personne en face, n'a pas forcément une multiple palanquée de logiciels... souvent, c'est minimaliste, donc ne te lances pas dans "c'est 1600iso parce que avec le logiciel blabla machin, ca corrige bien..."
la personne en face, elle a un un FZ300 qui n'aime pas aller au dessus de 400iso, et n'a pas forcément envie de passer 2h a retoucher une photo. epicétou...
après si vraiment ca lui pose problème, elle cherchera..
quand on voit les questions posées, souvent c'est dans le user manuel, encore faut il le lire...
donc aborder le Post traitement, peut paraitre un peu prématuré!
ce problème de 400 iso max m'a fait passer du FZ200 au FZ1000, et là plus de souci jusque 1600 voire 3200 sans avoir a "debruiter".

pour l'ajout photo 1, je ne parlais pas des decos de noël, mais du ciel avec éclairs (y'en a pas en hiver, ou tres peu et pas ici..)
j'ai aussi luminar, et je sais que la tentation est forte, mais....il faut se raisonner.
je trouve que luminar trouve + sa place dans le cas ou on a un ciel "plat", même s'il est bleu.
quelques nuages donnent de la profondeur a une photo. (mais c'est juste mon avis)
et dans tous les cas, le ciel doit etre en adéquation avec l'image d'origine (sauf si la volonté est de faire psychédélique!)
et pour le ciel etoilé photo 4 les halos autour de la cathedrale sont trop présents (et a priori luminar n'est pas en cause dans ce genre de defaut) sinon, cela aurait bien collé a la photo, mais un peu + tard dans la journee, la cathedrale fait trop "prise de jour" pour avoir ce ciel.

pour le recul, n'y avait il pas un autre angle avec + de dégagement? (en face peut etre, je sais pas)
des fois, changer de point de prise de vue "ouvre" des possibilités.
autre solution: se mettre plus pres su sol, des fois ça permet de grapiller de la hauteur, mais necessitera une correction de perpective + importante.


enfin, parler de debruitage... tous les logiciels le font. certes + ou - bien, mais dans dans tous les cas, comme il n'y a pas de magie, c'est basé sur un lissage et donc perte de détails...
et ne pas oublier aussi que 'pour le debruitage notamment, il y a des curseurs a regler pour chaque photo, en fonction de la texture de l'objet photographié. il vaut mieux un peu de bruit et des details que pas de bruit et trop de lissage.... d'ou l’intérêt d'avoir un boitier qui permet de ne pas devoir débruiter!

le capteur et son mal a supporter les iso est une chose mais on oublie souvent l'autre chose, c'est l'optique qui transmet mal la lumière, c'est aussi pour cela que le piqué est nettement meilleur par forte luminosité y compris à f2.8,voilà pourquoi il adore la lumière car du coup bonne transmission et petit iso nécessaire

800 iso tu peux mais par bonne luminosité si besoin de grande vitesse, sinon effectivement 400 est le maxi a mettre
et l'idéal serait de n'avoir pas trop d'aplat dans la scène, mais cela est nettement moins évident, quand je dis aplat c'est le ciel, ou bien quelquechose d'uniforme sans trop de matière, car le bruit saute aux yeux
débruiter c'est bien, mais çà lisse et en fout un coup à la netteté, çà peut sauver une image surtout avec les débruiteurs actuels, mais l'idéal est de ne pas compter dessus pour shooter à n'importe quel iso, et plutôt se restreindre à des valeurs qui n'esquintent pas l'image à outrance à la base
on peut aussi à l'aide des calques dans un logiciel de PT, ou bien si le logiciel le permet, traiter le bruit de manière locale dans l'image, car toutes les zones n'ont pas besoin peut être de subir le même traitement et du coup, on gagnera en piqué ( le bruit sur la cathédrale avec toute cette matière apparait moins de base il me semble que le bruit dans le ciel )
sinon tu es sur la bonne voie, tester, oser c'est ce qu'il faut pour maitriser au mieux son appareil et je t'assure qu'on sort bien mieux avec le fz300, tu le verras par toi même au fur et à mesure