Silkypix : première approche et fonctionnalités de base

Bon allez, je me lance.
Pour ce premier jet, je vous propose une petite présentation des fonctionnalités de base d’un logiciel que vous avez tous dû recevoir avec vos chers petits FZ, j’ai nommé : Silkypix Developer Studio SE.
Pour cette présentation, je vais utiliser la version la plus récente du logiciel (version 3.0), mais que tout le monde se rassure, cette version, du point de vue son interface et de son utilisation, reste assez proche des versions 2.X fournies d’origine avec nos appareils : chacun devrait donc y retrouver ses petits sans trop de difficultés. Pour les petits curieux, la version 3.0 est téléchargeable gratuitement sur le site de l’éditeur (je vous renvoie à la page d’accueil) :

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/french/p/

Silkypix, vous le savez sans doute, est essentiellement destiné au traitement des fichiers Raw ; son utilisation suppose donc que vous shootiez régulièrement en Raw + Jpeg.
Quel intérêt, me direz-vous, sinon celui de surcharger votre disque dur ?
Ne voulant pas me lancer ici dans un débat sur l’utilité/inutilité du Raw, je vous dirai juste ceci, sur quoi tout le monde (je crois) pourra sans peine tomber d’accord, et où je rejoins au moins un avis que Nemodus a exprimé à plusieurs reprises : développer vos clichés à partir du Raw vous permettra, a minima, de « rattraper » aisément et sans traitement destructeur des clichés sous- ou sur-exposés ou de revoir une balance des blancs fautive. C’est déjà pas si mal. En outre, j’essaierai peut-être de vous faire voir quelques applications plus « créatives », le logiciel permettant aussi des traitements très poussés.
Si je devais ajouter un dernier mot, j’évoquerais enfin le plaisir (eh oui !) que l’on peut prendre à développer soi-même ses clichés. Certes, c’est long, plus long en tout cas que de presser quelques touches sous Picasa (par exemple) pour améliorer son Jpeg, mais il y a quand même des fois où c’est payant. En somme, ça peut AUSSI être un loisir…

***


Lorsque vous lancez le logiciel, voici ce à quoi votre écran doit ressembler (je rappelle que j’utilise la version 3.0, mais les différences avec les autres versions sont minimes) :




En haut, le menu, et quelques raccourcis qui peuvent être utiles.
Dans la partie haute de la colonne de gauche, des menus déroulants vous permettant d’accéder rapidement à un ensemble de paramètres de développement prédéfinis.
Dans la partie basse (nous n’en parlerons guère dans cette présentation succincte), vous verrez régulièrement apparaître des réglettes vous permettant d’affiner manuellement vos réglages.
Enfin, le grand bloc de droite, qui est en fait l’écran de prévisualisation : c’est là que vous pourrez entrevoir une approximation du résultat final de votre travail.

Je ne m’attarde pas pour l’instant sur le menu (assez classique), et saute de suite à la partie gauche de l’écran, qui va me permettre d’introduire les principales fonctionnalités du logiciel :




Dans cette zone encadrée en rouge, vous avez accès à cinq paramètres de développement différents :

- Correction de l’exposition, à l’aide du curseur et/ou du premier menu déroulant (celui avec les symboles +/-)
- Correction de la balance des blancs (menu déroulant à côté du soleil)
- Réglage du contraste et de la tonalité (menu à côté de l’espèce de quartier de lune)
- Réglage des couleurs (menu à côté du tube de peinture)
- Réglage de l’équilibre entre netteté et réduction du bruit (à côté du triangle et de la brosse)

Voilà pour l’essentiel.
Afin de vous illustrer tout ceci, il va me falloir un cobaye. Afin de rendre bien visibles les capacités du logiciel, je choisis un cliché à l’évidence sous exposé et à la balance des blancs fautive. Je vous donne ici une miniature pointant vers le Jpeg standard délivré par l’appareil, que ma tendre moitié me pardonne :




Pour ouvrir un fichier Raw, rien de plus simple : vous allez dans le menu « Fichier », puis « Ouvrir fichier », vous sélectionner votre fichier Raw, etc. Je ne vais pas vous faire l’insulte de détailler…
Pour ma part, une fois le fichier Raw ouvert sous Silkypix, voici ce que je vois :




Il est alors temps de passer à la première étape.


1ère étape : correction de l’exposition et histogramme.

Je sais, à regarder la capture d’écran, on pourrait se dire : « Au niveau luminosité, c’est pas mal », mais pour en être sûr, un seul outil, infaillible : l’histogramme.
« Bien, me direz-vous, mais où ça donc ? ». Pour le faire apparaître, dans le menu, allez dans « Affichage » et sélectionnez « Histogramme » (ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+H).
Or là, manifestement, ce n’est pas bon du tout :




Pour ceux qui ne seraient pas familiers de cet outil, disons succinctement que les courbes représentent les différentes échelles de valeurs présentes dans notre image, des zones les plus sombres (à gauche) aux hautes lumières (à droite). Ici, on constate qu’il y a quand même un manque cruel « à droite », ce qui confirme que notre cliché est bel et bien sous-exposé (i.e. trop sombre).
Un cliché correctement exposé, lui, devrait exhiber une répartition plus harmonieuse des valeurs sur l’axe horizontal, sans toutefois que les courbes viennent mordre à droite de l’écran (on aurait alors des zones « cramées »).
Afin de remédier à notre petit souci, voici la zone de l’interface sur laquelle nous allons nous concentrer :




Deux options s’offrent à vous : soit vous effectuez votre réglage à l’aides des curseurs présents dans la zone haute, soit vous utilisez le menu déroulant (que je vous ai ici présenté déployé).
Comme vous vous en serez peut-être douté, les curseurs vous permettront une approche plus fine et un panel de choix plus large : avec eux, pour pourrez corriger l’exposition de -3 à +3EV, par incréments de 0.1EV. C’est donc cette méthode que je vais choisir d’utiliser.
L’important est de toujours garder un œil sur votre histogramme, que vous verrez évoluer au fil de vos réglages. Pour le cas qui m’occupe, il me semble que j’arrive à un résultat correct en appliquant une correction de +0.9EV ; voici en effet, à ce stade, l’état de mon histogramme :




Vous voyez que les valeurs se répartissent mieux au niveau des hautes lumières. Au-delà, je risque de me retrouver avec des zones surexposées. Pour se faire une idée, si je décide de développer mon fichier Raw à ce stade, voici le résultat que j’obtiens :




Comme on dit, par rapport à l’original : « Y’a pas photo ! ». Il est alors temps de passer à l’étape suivante.

2ème étape : correction de la balance des blancs.

A l’évidence, mon cliché avait un gros problème pour ce qui concerne le rendu des couleurs. Cela se voit surtout dans les ombres, qui ont toutes prise une teinte jaunâtre, voire verdâtre sur mon original (autour de la bouche et à la naissance du cou notamment).
Pour remédier à ce problème, dans la colonne de gauche de l’interface du logiciel, nous allons nous concentrer sur la zone suivante :




Un large panel de choix, comme vous voyez, en fonction du type d’éclairage présent lors de la prise de vue. Ici, comme bien souvent avec Silkypix, il ne faut pas hésiter à tester les différentes options qui s’offrent à vous, le volet de prévisualisation vous permettant de vous faire bien vite une idée du résultat que vous pouvez espérer.
Feignant, et dans le cas qui nous occupe, je choisis de faire confiance au logiciel (plus qu’à moi-même ou à mon appareil) et tente l’option de correction automatique (« Auto(EBA SILKYPIX) ». Vous le verrez, elle vous décevra rarement, si du moins votre optique est celle d’un rendu parfaitement naturel.
Sélectionnant cette option, voici après un éventuel développement l’image que j’obtiendrais :




Ma chère et tendre a enfin retrouvé son teint d’albâtre. Ouf !
Bien sûr, des réglages plus fins sont possibles, mais ma maigre expérience et l’espace que je vous bouffe déjà ne me permettent pas d’en parler ; on sautera donc à l’étape suivante. Je vous fais confiance pour bidouiller de votre côté et apporter quelques améliorations sur ce point.


3ème étape : tonalité.

Pour la tonalité, comme vous l’aurez deviné, ça se passe là (à gauche, les réglages personnalisés, à droite les préréglages disponibles via le menu déroulant) :




Ici encore : expérimenter, expérimenter, expérimenter.
L’écran de prévisualisation du logiciel ne vous aidera pas forcément toujours, en sorte qu’il vous faudra peut-être développer x fichiers pour arriver à un résultat qui vous convienne vraiment – mais comme on dit : c’est que du bonheur !
À titre d’illustration, en sélectionnant, ici, l’option « Contraste le plus fort », voici ce que je vois via Silkypix :




On se dit : « Ça peut être sympa, tiens ! », mais une fois développé, voici ce que ça donne (peut-être, je le reconnais, que ça vient d’un mauvais paramétrage de ma part du logiciel, mais bon, mieux vaut être prévenu) :




Ça peut avoir son charme, certes, mais je ne suis pour ma part pas convaincu… C’est moche, et ça fait un peu plastoc’.
Pour info, je vous mets ci-dessous les différents résultats auxquels on peut arriver avec les différents préréglages, du contraste le plus faible au plus fort :




Au moins, ça vous donnera une idée.
Une remarque : jouer sur les contrastes va nécessairement jouer sur l’étendue de votre histogramme. En diminuant le contraste, celui-ci va comme se « contracter » ; en l’augmentant, il va au contraire se « dilater » (désolé, mais je ne vois pas comment mieux l’exprimer).
Ainsi, avec les options « Le moins fort » et « Le plus fort », par exemple, vous obtiendrez les deux histogrammes suivants :




Comme on le voit, avec un contraste faible, on perd en hautes lumières ; avec un contraste fort, au contraire, certaines zones ne manqueront pas d’être à la limite du cramé.
Il peut alors être intéressant (entre autres) de revenir légèrement sur notre première correction d’exposition, augmentant, dans un cas, la correction, diminuant, dans l’autre, l’intensité de celle-ci. Inversement, avec un faible contraste, on aura peut-être un peu moins de zones très sombres (à gauche sur l’histogramme), alors qu’avec un fort contraste on aura davantage contribué à « boucher » les ombres les plus profondes. C’est là qu’en bidouillant on peut peut-être s’en tirer en personnalisant les paramètres.
Mais bon, moi, j’en reste au contraste moyen, qui me convient très bien. A vous de tester, encore une fois. Peut-être, sur des points aussi précis, faudra-t-il envisager des présentations moins générales que celle à laquelle je tâche ici de me livrer.

4ème étape : couleurs.

Quoi, encore les couleurs ? Mais on a déjà fait la balance des blancs !
Certes. Mais si la balance des blancs a permis de corriger des dominantes de couleurs parfois bien malheureuses, l’onglet « Couleur » va quant à lui nous autoriser à jouer sur la saturation des couleurs et à obtenir certains rendus.
En gros, c’est ici que ça se passe :




Pour la saturation, je pense que ça se passe de commentaires. Vous jouez sur la réglette en faisant glisser le curseur vers le « min » (désaturation complète) ou vers le « max », selon votre goût et l’effet escompté, à vous de voir.
Les deux menus déroulants (celui encadré en haut et celui présent sous la mention « Mode couleur ») vous donnent à peu près accès aux mêmes options, que voici :




Soit, pour faire bref :
- deux options pour générer des noir et blanc (« Monochrome », « Monochrome 2 ») ;
- deux options censées retranscrire les couleurs de nos plus beaux souvenirs (sic) (« Couleur mémoire » 1 et 2) ;
- trois rendus plus doux pour les portraits ;
- et une batterie d’options censées rendre l’effet de pellicules argentiques, voire de diapos (mais lesquelles, là est toute la question ?).

Je vous glisse ici en miniatures quelques exemples, pour vous faire une idée, toujours sur la même base (exposition à +0.9EV, balance des blancs automatique, contraste moyen) :










Ici comme pour tout le reste, chacun fait en fonction de ses goûts et de son intention.
Attention néanmoins : comme lors du réglage des contrastes, la sélection de tel ou tel mode couleur peut entraîner d’importantes variations de votre histogramme : gardez donc bien un œil sur lui, et apportez au besoin les corrections nécessaires, notamment pour éviter des zones de surexposition !


5ème étape : netteté et réduction du bruit.

En clair, voilà le dilemme : en augmentant la netteté, vous risquez d’accentuer aussi le bruit ; en augmentant la réduction du bruit, vous risquez de vous retrouver avec une espèce de bouillie de pixels sans contours. Heureusement, le logiciel vient encore une fois à votre rescousse.
Tout d’abord, c’est ici que ça se passe :




Je ne vais pas ici vous en faire une tartine. De plus, chaque cliché exigera un traitement particulier selon sa qualité. Le mieux, comme toujours, est de tester.
Néanmoins, afin de mieux apprécier le résultat final, il peut être opportun d’afficher votre image, dans l’écran de prévisualisation, à l’échelle 1 :1 (taille réelle), ainsi vous percevrez mieux les effets du traitement ; pour ce faire, allez dans le Menu « Affichage », puis « Zoom », puis « 100% ».
Alors bon, je passe à la dernière étape, et c’en sera fini de cette présentation sommaire…

Dernière étape : le développement.

A terme, votre image est prête. Mais reste encore à la développer.
A ce titre, mieux vaut paramétrer une fois pour toutes le logiciel. Ça se passe dans le menu : « Option », puis « Réglage pour image développée ». Logiquement, vous devez arriver à une boîte de dialogue semblable à celle-ci :




Comme j’imagine que vous voudrez développer vos Raw sous forme de Jpeg, voici les différentes qualités que le logiciels vous propose, du plus compressé au moins compressé :

- Exif-Jpeg (YCC420)
- Exif-Jpeg (YCC422)
- Jpeg (YCC444)

Si vous choisissez cette dernière option, n’oubliez pas de cocher la case « Enregistrement Exif » si vous voulez conserver toutes vos infos de prise de vue.
Enfin, si vous voulez être sûr de ne pas trop perdre en qualité, mettez le curseur sur 100, et basta, on n’en parle plus. (Oui, oui, je sais, ce n’est pas forcément utile pour des tirages 10*15, mais bon, une fois que c’est fait, c’est fait.)
Cliquez sur OK, et zou !

Retour, donc, à notre image.
Pour le développement, le plus simple, c’est de passer par là :




Eventuellement, un petit réglage pour la netteté de l’image finale (réglé par défaut à 80) :




Et clic, on lance la bête :




Ce qui nous amène ici :




A noter : vous pouvez ici choisir la taille (en pixels) de votre fichier final, en bas à droite. Il n’y a plus qu’à donner un nom à votre fichier et enregistrer.
Pour ma part, voilà le résultat auquel j’arrive (d'abord l'original, ensuite la version finale :




Pour les réglages, c'est finalement comme suit :

Correction d'expo : +0.9EV
Balance des blancs : automatique
Contraste : moyen
Couleur : standard
Netteté/Bruit: naturel équilibré

Pour les curieux, l'histogramme correspondant :




Certes, c'est pas du grand art, mais bon, le but était avant tout de vous donner une présentation globale du logiciel.
Des options de correction plus poussées existent : courbes, correction des aberrations d'objectif, recadrage, et plein de choses encore.
Je remercie ceux qui auront eu la patience de s'enfiler tout mon charabia, et j'espère que ça vous aura intrigués.

En attendant, je vous dis à très bientôt.


P.S. aux modos : désolé pour ces trois messages, en un seul bloc, ça faisait trop gros. Si ça pose problème, n'hésitez pas à effacer ou faire ce que bon vous semblera et à me tenir au courant par MP. J'aurais peut-être dû demander votre avis avant.

Hè hè ça ne rigole pas dis donc, à peine reçu ton nouveau titre d'animateur que te voilà déjà au boulot !

Je dis bravo tes explications sont claires et très bien illustrées.
Quel boulot !

bises,

Agi

Tout simplement genial, super belle presentation bien imagé

C'est du bon boulot

PS: janwalcjak, n'est pas animateur, il n'a pas voulu et maintenant l'équipe est au complet
Mais sachez que vous êtes tous Acteur de votre forum, pas besoin d'être Animateur pour nous faire des supers Tuto comme celui ci

merci super tuto, est il possible de mettre la photo du début à coté de celle de fin pour comparer plus facilement.

Citation :

PS: janwalcjak, n'est pas animateur

En effet, pardon, je n'avais pas vu qu'il n'avait pas la bonne couleur ! Il faut qu'on s'y fasse :lol1:

Enfin, ça n'enlève rien à son mérite pour la rédaction de ce tuto !

Super boulot !!
Je lirai ça attentivement ce soir en rentrant.

cocorico a écrit:

merci super tuto, est il possible de mettre la photo du début à coté de celle de fin pour comparer plus facilement.

C'est (presque) fait. Je n'ai pas pu les mettre côte à côte, mais l'une au-dessus de l'autre, c'est déjà ça.

Merci pour vos commentaires en tout cas, ça fait plaisir ! (Je me suis bien déchiré ! )

Je vous ai épargné des gros crops pour ce qui est de la netteté et de la réduction du bruit, j'en avais marre de poster des images sur Servimg... Et puis comme je l'ai dit, je crois qu'il faut vraiment voir au cas par cas : sur une photo vraiment très peu bruitée, on peut s'amuser avec pousser jusqu'à l'option "Netteté exagérée", mais c'est quand même assez rare je le crains...

Enfin bon, je sais pas trop où je pourrais mettre ça, mais ça me tenterais bien de mettre de temps en temps des images développées à partir du Raw en vous détaillant pas à pas le traitement ; d'ailleurs je pourrais bien ne pas être le seul. Mais dans quelle rubrique ?

merci super on voit bien la difference

super ton tuto dis donc !!

j'utilise ce prog depuis 1 semaine et je traite directement des jpeg et non des raw

cela marche très bien aussi ....bien que le jpeg de l'apn soit deja comprimé au départ

merci pour ce tuto

J'avais raté ce post
Super
Je vais enfin peut etre tester le raw

bravo ,c'est vraiment du bon boulot !!
tu as dû y passer du temps ,merci pour tout le monde

Merci pour vos compliments.
Ça m'avait pris deux grosses après-midi, j'étais content de finir !

Paul C. a raison de le souligner, avec la version 3 de Silkypix (avec nos boîtiers nous avons tous dû recevoir la version 2.x), on peut aussi traiter ses jpeg (à condition qu'ils proviennent d'un FZ). Dans ce registre, je trouve le programme tout aussi efficace. Une excellente alternative aux Photoshop et autres Gimp pour ceux que ces programmes effraieraient.

Paul C. a écrit:

bien que le jpeg de l'apn soit deja comprimé au départ

Un truc auquel je n'avais jamais pensé : le gars chez qui j'ai acheté mon Nikon me disait que si je ne voulais pas trop perdre en qualité en bossant sur des jpegs, l'idéal était d'enregistrer le résultat final (après retouches) en TIFF, format qui au moins n'en remet pas une couche au niveau compression.
Je ne suis pas sûr du "truc", et je ne sais pas si sous Silkypix on peut enregistrer son jpeg modifié en Tiff, mais ça peut valoir le coup de creuser la question. Je laisse ça aux pros.

super boulot

Satjc a écrit:

PS: janwalcjak, n'est pas animateur, il n'a pas voulu et maintenant l'équipe est au complet

J'y repense maintenant, satjc, au cas où tu repasserais par là : tu veux pas créer une Silkypix Team ?


(Je rigole, c'est juste par rapport à la Gimp Team.)

Justement, j'ai enfin installé Silkypix hier, reste a faire des RAW et
voila un tuto super bien fait, clair,... qui tombe à pic !
Que demander de plus ?

Merci janwalcjak !

FabsX a écrit:

Justement, j'ai enfin installé Silkypix hier, reste a faire des RAW et
voila un tuto super bien fait, clair,... qui tombe à pic !
Que demander de plus ?

Super, c'est moi qui suis content de voir que ce tuto va servir à quelques-uns.

Un grand merci !!!!

...comme tous possesseurs de FZ 50... j'avais d'origine la version 2, et j'avoue que par facilité un peu, et flemme beaucoup, je n'ai pas fait beaucoup de RAW jusqu'à ce jour, mais ce SUPER TUTO m'a donné envie ... j'ai donc essayé et réussi après bien des misères à installer la fameuse version 3 (merci Nemodus pour l'astuce) et ça marche !!!!

Il ne me reste plus qu'à ...........!

Comme Gillou, jusqu'à maintenant, j'avais la v2, mais par manque de connaissance, et aussi par manque de temps, je n'ai essayé que 2 ou 3 fois de faire du développement sur silkypix, et avec peu de succès... Je m'y remet donc sur la v3, et avec ce super tuto, qui a bien éclairé ma lanterne! ^^

Pour compléter et pour les plus curieux ... après ce super tuto (que je n'ai pas encore testé) janwalcjak

il y a un lien sur le site pour le manuel en français http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/french/p/product/manual/man0001.html

BN a écrit:

Pour compléter et pour les plus curieux ... après ce super tuto (que je n'ai pas encore testé) janwalcjak

il y a un lien sur le site pour le manuel en français http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/french/p/product/manual/man0001.html

Bien pointu le manuel, (mais) il faut se le farcir.
Évidemment, je n'ai présenté que les fonctions de base, histoire que chacun puisse se mettre le pied à l'étrier, mais il y a encore plein de fonctionnalités dont je n'ai absolument pas parlé (notamment les corrections d'aberrations d'objectif : vignetage, aberrations chromatiques, distortion, etc.), des outils pointus pour la gestion des couleurs (accorder la priorité à la luminance/à la teinte, essayer de récupérer du détail dans les hautes lumières, etc... Enfin bon, j'en passe.
Si j'ai le courage, il faudra que je tente une suite à mon tuto.

très bon tuto, je vais mettre cette page en lien sur mon site ...

Par contre, j'ai un avis différent sur l'approche ...
Personnellement, donc à titre personnel, on peut tout à fait voir les choses différemment selon sa propre sensibilité ...

Pour un portrait comme celui-ci ... mes options auraient été assez différentes ...
Tout d'abord, j'aurais été en contradiction avec l'histogramme ...

Au lieu de sur exposer, j'aurais laissé à o ou regarder une légère sous exposition ...

Le contraste normal ou un peu moins ...
La netteté plus faible d'un ou deux crans ...
La couleur en mode Portrait2 ...

L'idée étant de garder le côté ténébreux du regard et d'adoucir au mieux le visage ...

Le regard et la beauté générale du visage m'intéresse plus que la netteté des grains de beauté.
Et ça, ça peut être totalement en contradiction avec la lecture de l'histogramme ...
Mon avis, c'est qu'une photo, surtout de visage, doit être plus en rapport avec son ressenti personnel qu'avec la technique ou la norme.

je ne suis pas toujours un adepte du rendu parfaitement "naturel"
et parfaitement "exposé" ... ce que cherche toujours à faire les APNs et leurs modes "scènes" ...
Parfois une photo doit être en contradiction avec les "règles" ...

Sinon, le tuto est très très bien fait !!!!!

Bravo et Merci !!!!

AAAAAAAAAAAAAAH j suis dégouté .... y'a un mois je cherchais un tuto dans l genre et j'ai même pas pensé à regardé ici

Depuis j ai eu l temps de le pratiquer ce qui me fait dire que c'est un très bon tuto. Pour les fonctionnalités spéciales, une fois qu'on a les bases c'est assez simple en fait... .

Depuis je suis passé sur lightroom (depuis une semaien et demi) et c'est vraiment le bonheur ... je le conseil à tous ... .

au début c'est déconcertant en terme d'ergonomie, mais il n'y a que des avantages :

1 - il reprend toutes les fonctionnalités de silkypix

2 - il a plein d'autres fonctionnalités très intuitives et plus fines qui permet d'avoir un résultat vraiment au pixel près

3 - il traites les fichiers RAW et garde en mémoire toutes les modifs réalisés... l'historiques est infini et il est possible de revenir ou vous voulez dans votre travail

4 - Les modifs sont enregistrés sur un fichier spécifique, donc votre image d'origine est toujours intacte

5 - on peut transférer l'image sur toshop en 2 clic, pour les retouches d'images type effet Orton etc....

6 - visualisation d'un avant/ après retouche lorsque vous faites votre développement, et cela sur deux écrans (si vous en avez 2 comme moi) c'est vraiment le bonheur... . Et contrairement à Silkypix, qui comme le souligne très bien janwalcjak, à une visualisation qui ne correspond pas au résultat final, ligntroom donne un rendu très fidèle au résultat en jpg. Pour résumer à tester ...

Merci en tout cas pour ce tuto, c'est une bonne base qui sert également pour ceux qui sont aussi sur lightroom ou autres logiciels de dev en raw, puisqu'on retrouve de toutes façon les mêmes fontionnalités... .

Merci pour vos retours, et merci Nemodus pour le lien.

@Nemodus : Je précise que cette photo, je n'en suis pas particulièrement fan, et je l'ai avant tout choisie pour ses défauts, histoire qu'on voit bien les possibilités du logiciel notamment pour ce qui est d'obtenir un rendu (parfaitement ?) naturel. Je crois que pour un '"vrai" tirage, j'aurais moi aussi choisi un rendu différent.
Par contre, cette toph', je l'ai faite développer avec les réglages d'origine, et je peux te dire qu'elle était vraiment trop sombre - mais bon, il y a pas mal de possibilités de traitements alternatifs.
Pour l'esprit général, je reste bien d'accord avec toi : privilégier l'impression ou le ressenti plutôt que les "règles", c'est entendu ; mais perso, j'en suis encore à essayer de "bien" maîtriser les règles : s'en émanciper, ce sera pour après je crois - même si je regrette parfois la belle spontanéité que je pouvais parfois avoir en argentique.
Un point de détail enfin : si j'ai insisté sur l'histogramme, c'est pour redire que c'est un outil bien pratique (et "objectif", entre gros guillemets) pour ceux qui comme moi n'ont pas forcément un écran bien calibré et trop (ou pas assez) lumineux. Ça donne un point de repère utile.
Enfin bon, bref : tout à fait d'accord avec toi dans le fond.

Citation :

Pour ouvrir un fichier Raw, rien de plus simple : vous allez dans le menu « Fichier », puis « Ouvrir fichier », vous sélectionner votre fichier Raw, etc. Je ne vais pas vous faire l’insulte de détailler…

j'ai pas de chance avec silkypix ... j'ai eut du mal a l'installer (ver2) et maintenant que je veux ouvrir une image raw il ne veut pas ... dans la fenêtre "open file" l'icône de la photo RAW (une photo + disquette) est barrée ... habiteullement mon niveau informatique me permet de me débrouiller ... là je dois pas être en phase

dans ce cas prend un fichier raw, clic droit/ ouvrir avec/ cherche le programme silkypix (si il n'est pas présent dans la liste va chercher l'exécutable du programme dans "parcourir" puis C:\Program Files\ISL\SILKYPIX Developer Studio 2.1 SE.exe) coche la case toujours ouvrir avec ce programme et voila.

Tauras plus qu'a double cliquer sur tes fichiers RAW pour ouvrir silkypix (un redémarrage peut être nécessaire pour activer la fonction)

Merci pour la démo Silkypix qui démythifie totalement le produit pour les débutants. J'ai découvert Silkypix il y a seulement 2 jours et le manuel en même temps qui est bien fait, très complet et ... effrayant. Il lui manque précisément ce que vous avez fait, autrement dit comment utiliser sans se faire mal. Les éditeurs seraient bien inspirés de publier ce que vous avez fait en introduction.
J'ai lu dans la notice qu'un bon fichier RAW est plutôt un fichier sous-exposé, 1 EV environ (je simplifie).
Je crois que ce point est essentiel et mérite également de figurer - plus explicité - dans votre raccourci.
Merci.

Petite rectification :

Autant il est préférable de sous-exposer un fichier jpg car il est impossible de récupérer les zones cramées sur ce type d'image, alors que les zones même très sombres conservent beaucoup de détails, autant pour un RAW, c'est tout le contraire :
Un raw est l'enregistrement des informations brutes du capteur. Les informations sont enregistrées par couches :
Une première couche, très petite, pour les zones extrêmement sombres. Une seconde couche, deux fois plus grande que la 1ère, pour les zones un peu moins sombre, etc... Jusqu'à la dernière couche pour les très hautes lumières, beaucoup plus grande que n'importe quelle autre couche.
Ainsi, les quelques couches gérant les hautes lumières contiennent beaucoup plus d'informations que les couches des zones sombres.
Ainsi, pour avoir un maximum de détail en raw, il vaut mieux surexposer légèrement la photo que la sous-exposer.

ATTENTION! UNIQUEMENT EN RAW!

Pour le JPG, on sous-expose!

Merci pour l'explication très claire. J'avais donc bien compris ... à l'envers !
Pour info, j'ai un Lumix G1 qui sous-expose systématiquement de 2/3 EV, quand on visualise directement le format jpeg sans correction.

Merci pour ce post ; je possède un FZ 30 ; cet appareil ne semble pas être pris en charge ...

Merci pour le tuto, je n'arrivais pas à utiliser ce logiciel et grâce à vous j'ai enfin compris.

Bonjour,

Je suis entrain de me lancer dans le RAW, j'avais un vieux SILKYPIX, qui ne reconnaissait pas ce format, alors la ; j'ai eu la totale; la nouvelles version, un tres bon tuto, de bonnes explications, de bons et intérressant commentaires.

Je sais , il y a du retard, mais que c'est bon

Bonne journée a tous

Pour te paraphraser: "y a pas photo" pour un beau tuto, c'est un beau tuto.
J'utilise aussi depuis quelques semaines la version 3.
Une seul réglage ne me convainc pas (qui n'a pas changé d'ailleurs d'une version à l'autre) est le réglage des couleurs?
Que faire quand je ne trouve pas la bonne dans le choix?
Passer en Tiff et travailler dans Photoshop (elements 7.0) que j'ai??
Mais dans ce cas on ne travaille plus sur l'original Raw.
Autre chose pour l'avoir essayé, Sylkipix est nettement supérieur (+ facile et plus complet pour l'ignare que je suis) que le module de développement Raw dans Photoshop Elements.
Merci encore pour ce didacticiel.