Bague d'adaptation Contax-Yashica => micro 4/3

Bonjour,

Je viens de passer d'un Lumix FZ200 à un Lumix GX9 ( avec obj. de kit :  G Vario 12-32mm F3.5-5.6,  G Vario 35-100mm F4.0-5.6 et G 25mm F1.7 ).

Je souhaiterais profiter par curiosité, si c'est possible, des mes anciens objectifs argentiques montés à l'époque sur mon Contax 139.

J'ai les objectifs suivant :

- 50 mm 1.7 Carl Zeiss pour Contax
- 28 mm 2.8 Yashica
- 70-150 mm 3.5 Zoom-Macro Tamron qui comporte déjà un bague d'adaptation pour le Contax

Quel bague d'adaptation me conseilleriez vous pour monter ces objectifs sur le GX9 ?

Je suis entre autre curieux curieux de voir si la fonction macro du Tamron sera utilisable.

D'autre part, je me demande aussi comment marche le diaphragme de ces objectifs avec l'adaptateur ?

Merci d'avance pour votre aide.

Oui , la fonction "macro" sera utilisable , elle est liée à l'objectif ( et pas au système )

Le diaph : normalement , tu le règle avec la bague de l'optique , juste que ta visée sera au diaphragme réel , et non à pleine ouverture , c'est un peu plus enquiquinant quand il fait sombre

Merci pour l'info.
Je vais donc commander la bague trouvée plus haut sur Amazon, de toute manière je n'ai pas le choix car j'en n'ai pas trouvé d'autre.

La visée à diaphragme réel ne pose pas de problème sur un mirrorless . Elle reste claire...si l’exposition est correcte.
Le Planar devrait donner de résultats satifaisants . L’interêt des deux autres est plus faible.

Je recommande aussi de monter un pare-soleil de telé sur ton Planar . Ça se trouve à un prix dérisoire.
Cela évite de faire rentrer une lumière inutile qui induit des reflexions et une perte de contraste.
Ces objectifs ne sont pas faits pour fonctionner avec un capteur.
Certains bricolent et montent des baffles mais le pare soleil est déjà efficace.

OK, merci des conseils.

Pas de quoi.
J'ai un Distagon 28mm f2.8 en monture C/Y . Le diamètre de filtre est 55 mm. Cela devrait être le même pour ton Planar.
Voilà le genre de pare-soleil  pour téléobjectif qui peut convenir. Il va faire vigneter ton objectif ce qui est parfait pour éliminer la lumière inutile pour le cercle d'image du micro 4/3.  

Bonjour,

Je viens de recevoir la bague d’adaptation.

Au démarrage du GX9 avec l'objectif Zeiss 50 mm, il me demande :

" Réglage actuel longueur focale : 35 mm
Modifier les réglage : oui / non "

Dois je le laisser sur 35 mm ou bien dois je le régler sur 50 mm ou 100 mm ou autre chose ?

Les valeurs préréglées sont : 24mm, 35mm et 50mm

Mais on peut choisir une valeur de 0.1mm à 1000,0 mm

Et d'autre part, quelles sont les valeurs à mettre pour l'objectif Yashica 28 mm et le zoom Tamron 70-150 mm ?

Merci .

C’est pour la stabilisation boîtier (IBIS) . Il faut mettre la distance focale réelle: 50mm pout ton Planar, 28mm pour ton Yashica ML .
Pour le zoom , bonne chance. Je mettrais une valeur intermédiaire , 100mm par exemple.

Merci pour les réglages, ça donne de bons résultats , même pour le zoom.
Pour la macro j'arrive à m’approcher à env. 12cm du sujet mais vu la longueur de 14 cm de l'objectif, je vais devoir bricoler un flash déporté ...
Ça fait plaisir de réutiliser mes objectifs des années 80 ...

Oui c'est sympa.
Le 50mm peut servir à faire du portrait et donner des résultats intéressants.
Les zooms donnent des résultats généralement assez mous avec un manque de contraste et souvent des couleurs un peu délavées.
En dehors du fait que ces anciens objectifs ne sont pas faits pour être utilisés avec un capteur , ils sont particulièrement    challengés par les 20 MPx sur un capteur micro 4/3. Les meilleurs films ( diapo basse sensibilité) en donnaient une dizaine  sur 4 fois plus de surface. Cela fait un rapport de 8.
Je pense que ton Planar sera à la hauteur et donnera un rendu différent des optiques modernes.
Les deux autres méritent d'être comparés à ce que donnent tes Panasonic pour voir s'ils valent le coup.

Un Jupiter J11 avec le GX

   

Bonjour,

J'aurais une autre question:

J'ai bien compris que lorsqu'on utilise ces anciens objectifs on doit se mettre en mise au point manuel ( commutateur arrière sur MF ) et en mode manuel ( molette PASM sur M ) , on règle alors la vitesse manuellement et l'iso reste en automatique.

Mais j'ai aussi remarqué qu'en mode A ( priorité à l'ouverture ) , ça marche aussi et la vitesse est automatique.

Dans les 2 cas l'ouverture affichée est 0.0, bien que le boitier tienne compte de l'ouverture manuelle rééelle de l'objectif.

C'est bien ça ?
Donc quel est le meilleur mode : M ou A ?

pour moi,
le mieux est en mode priorité ouverture (A).
tu règles l'ouverture sur l'objo,
la durée d'exposition est alors adaptée par le boitier.

Sensibilité : je l'impose, mais tu peux opter pour ISO-Auo.

les infos d'ouverture ne peuvent parvenir au boitier (les ExIff ne peuvent donc pas donner cette info)
mais le boitier adapte la durée d'exposition en fonction de la lumière reçue.

à cause d'un lien inteeeeermiiiinaaaaable sans retour à la ligne dans un des messages, ce fil en donne à retordre pour répondre

polak a écrit:

C’est pour la stabilisation boîtier (IBIS) . Il faut mettre la distance focale réelle: 50mm pout ton Planar, 28mm pour ton Yashica ML .
Pour le zoom , bonne chance. Je mettrais une valeur intermédiaire , 100mm par exemple.

Oui C’est effectivement pour la stabilisation boîtier (IBIS) mais pour ma part j'aurais tendance à penser qu'il faut tenir compte du coefficient multiplicateur c'est à dire de l'angle de champ réel en M43 qui n'utilise que le centre de l'image or un 50mm FF cadre comme un 100mm mtcro 4/3 je pense donc qu'il vaut mieux attribuer 100 pour la focale  de 50mm FF et donc environ 55 pour ton 28mm FF.

tama a écrit:

polak a écrit:

C’est pour la stabilisation boîtier (IBIS) . Il faut mettre la distance focale réelle: 50mm pout ton Planar, 28mm pour ton Yashica ML .
Pour le zoom , bonne chance. Je mettrais une valeur intermédiaire , 100mm par exemple.

Oui C’est effectivement pour la stabilisation boîtier (IBIS) mais pour ma part j'aurais eu tendance à penser qu'il faut tenir compte du coefficient multiplicateur c'est à dire de l'angle de champ réel en M43 qui n'utilise que le centre de l'image or un 50mm FF cadre comme un 100mm mtcro 4/3 je pense donc qu'il vaut mieux attribuer 100 pour la focale  de 50mm FF et donc environ 55 pour ton 28mm FF.

pour ma part, j'indique la vraie longueur focale,
comme  recommandé par Olympus dans les manuels utilisateurs :
- E-M10, E-M10-II, E-M5-II : Choisissez la valeur la plus proche de celle imprimée sur l’objectif.,
- E-M1-II : • Choisissez une longueur focale comprise entre 0,1mm et 1000,0mm.  • Choisissez la valeur correspondant à celle imprimée sur l’objectif.

Désolé pour le lien d'une longueur interminable, qui rend mon fil pénible à suivre, mais je n'arrive pas à éditer pour supprimer ...
Edit : j'ai demandé à son auteur de faire le necessaire

Stabilisation : utiliser la distance focale réelle.
Mode:
si Iso auto A,S ou M, S ou M permettant de choisir le temps de pose et A t’obligeant à paramétrer le temps de pose maxi si tu ne veux te retrouver avec n’importe quoi.
si Iso manuel A pour avoir un automatisme sinon M .

Perso j’utilise iso auto S ou M ( c’est pareil) .
Choisir la vitesse mini en mode A oblige à aller dans les menus ce qui vaut le coup seulement si tu es sûr de faire un série identique ( avec ou sans mouvement du sujet). Donc jamais A pour moi.

tama a écrit:

polak a écrit:

C’est pour la stabilisation boîtier (IBIS) . Il faut mettre la distance focale réelle: 50mm pout ton Planar, 28mm pour ton Yashica ML .
Pour le zoom , bonne chance. Je mettrais une valeur intermédiaire , 100mm par exemple.

Oui C’est effectivement pour la stabilisation boîtier (IBIS) mais pour ma part j'aurais tendance à penser qu'il faut tenir compte du coefficient multiplicateur c'est à dire de l'angle de champ réel en M43 qui n'utilise que le centre de l'image or un 50mm FF cadre comme un 100mm mtcro 4/3 je pense donc qu'il vaut mieux attribuer 100 pour la focale  de 50mm FF et donc environ 55 pour ton 28mm FF.

Il faut conserver la distance focale. Cropper n’a jamais éxigé de changer la stabilisation.
Géométriquement rien de change , par exemple un rotation d’un degré génère toujours le même déplacement d’un point sur le capteur pour une distance focale donnée.

Doudy a écrit:

Désolé pour le lien d'une longueur interminable, qui rend mon fil pénible à suivre, mais je n'arrive pas à éditer pour supprimer ...
Edit : j'ai demandé à son auteur de faire le necessaire

J’avais laissé le mien tel quel car il me semble que tu etais à l’origine du problème avec un lien trop long sur le premier message.

polak a écrit:

Doudy a écrit:

Désolé pour le lien d'une longueur interminable, qui rend mon fil pénible à suivre, mais je n'arrive pas à éditer pour supprimer ...
Edit : j'ai demandé à son auteur de faire le necessaire

J’avais laissé le mien tel quel car il me semble que tu etais à l’origine du problème avec un lien trop long sur le premier message.

Moi aussi je croyais en être l'origine, mais après suppression le problème persistant, il s’avérait que ton lien était aussi en cause car plus long que le mien  ... après que tu l'ais supprimé tout est rentré dans l’ordre .

Il fallait que tu effeces le premier. Tu étais bien à l’origine , c’était comme ça dès lel debut du fil.
Sinon sur le fond je t’ai fait une réponse détaillée.

Merci à tous pour vos explications qui m'aide dans l'utilisation du mon nouveau GX9 avec d'anciens objectifs.

Le Planar Zeiss 1.7 / 50 mm que j'ai essayé aujourd'hui me donne grande satisfaction pour un premier essai .

Pour la mise au point manuelle, le focus peaking et la loupe en appuyant sur la molette arrière en mode M aident bien aussi. D’ailleurs je suis étonné que cette loupe ne s'affiche pas, par appui sur la molette arrière, en mode A .. je dois mal m'y prend.

@polak : oui c'était bien mon premier lien trop long qui prenait le pas pour mettre le bazar sur tous les autres messages suivant quelque qu'était leur taille ( donc ton lien n'était pas nécessairement plus long que le mien, mais long tout de même ) .. puis une fois supprimé, c'était le suivant etc ... je commence à comprendre la logique .
Sinon sur le fond, ton message était très intéressant

J’avais bien vu que le lien était trop long . J’avais considéré que , ne changeant rien au problème, il  t’était cependant utile .
Pense à regarder ce problème , ça peut ameliorer les resultats.

Pendant plusieurs années je n’ai utilisé quasiment que des objectifs anciens sur des mirrorless.
Avec des objectifs AF mes modes habituels sont A vitesse mini paramétrée ou M iso auto ou M 100%
Avec des objectifs anciens manuels M (ou S ) iso auto.

polak a écrit:

tama a écrit:

polak a écrit:

C’est pour la stabilisation boîtier (IBIS) . Il faut mettre la distance focale réelle: 50mm pout ton Planar, 28mm pour ton Yashica ML .
Pour le zoom , bonne chance. Je mettrais une valeur intermédiaire , 100mm par exemple.

Oui C’est effectivement pour la stabilisation boîtier (IBIS) mais pour ma part j'aurais tendance à penser qu'il faut tenir compte du coefficient multiplicateur c'est à dire de l'angle de champ réel en M43 qui n'utilise que le centre de l'image or un 50mm FF cadre comme un 100mm mtcro 4/3 je pense donc qu'il vaut mieux attribuer 100 pour la focale  de 50mm FF et donc environ 55 pour ton 28mm FF.

Il faut conserver la distance focale. Cropper n’a jamais éxigé de changer la stabilisation.
Géométriquement rien de change , par exemple un rotation d’un degré génère toujours  le même déplacement d’un point sur le capteur pour une distance focale donnée.

même si ça n'a sans doute qu'une importance relative sur la stab je continue à penser qu'avec un angle de champ plus étroit  et un capteur 4 fois plus petit(recadrage du M43) la variation d'angle n'est pas la même en vibration qu'avec un 24x36  car on passe de 46°à 24° (c'est donc géométrique eu égard à la taille des pixels plus petits un 20mpix correspond à 80mpix en 24x36) dont il vaudrait mieux afficher 100 pour un 50mm dans l'absolu.

tama a écrit:

même si ça n'a sans doute qu'une importance relative sur la stab je continue à penser qu'avec un angle de champ plus étroit  et un capteur 4 fois plus petit(recadrage du M43) la variation d'angle n'est pas la même en vibration qu'avec un 24x36  car on passe de 46°à 24° (c'est donc géométrique eu égard à la taille des pixels plus petits un 20mpix correspond à 80mpix en 24x36) dont il vaudrait mieux afficher 100 pour un 50mm dans l'absolu.

Olympus, dans les manuels utilisateurs, recommande :
-  Choisissez la valeur la plus proche de celle imprimée sur l’objectif
• Choisissez la valeur correspondant à celle imprimée sur l’objectif.

tama a écrit:

polak a écrit:

tama a écrit:

polak a écrit:

C’est pour la stabilisation boîtier (IBIS) . Il faut mettre la distance focale réelle: 50mm pout ton Planar, 28mm pour ton Yashica ML .
Pour le zoom , bonne chance. Je mettrais une valeur intermédiaire , 100mm par exemple.

Oui C’est effectivement pour la stabilisation boîtier (IBIS) mais pour ma part j'aurais tendance à penser qu'il faut tenir compte du coefficient multiplicateur c'est à dire de l'angle de champ réel en M43 qui n'utilise que le centre de l'image or un 50mm FF cadre comme un 100mm mtcro 4/3 je pense donc qu'il vaut mieux attribuer 100 pour la focale  de 50mm FF et donc environ 55 pour ton 28mm FF.

Il faut conserver la distance focale. Cropper n’a jamais éxigé de changer la stabilisation.
Géométriquement rien de change , par exemple un rotation d’un degré génère toujours  le même déplacement d’un point sur le capteur pour une distance focale donnée.

même si ça n'a sans doute qu'une importance relative sur la stab je continue à penser qu'avec un angle de champ plus étroit  et un capteur 4 fois plus petit(recadrage du M43) la variation d'angle n'est pas la même en vibration qu'avec un 24x36  car on passe de 46°à 24° (c'est donc géométrique eu égard à la taille des pixels plus petits un 20mpix correspond à 80mpix en 24x36) dont il vaudrait mieux afficher 100 pour un 50mm dans l'absolu.

Tu te trompes.
une rotation d’un angle de 1degré provoquera le même déplacement sur le capteur quelque soit sa taille à distance focale identique. La tâche de la stabilisation sera la même, compenser un mouvement sur le capteur de la même amplitude.
L’avantage général du micro 4/3 concernant la stabilisation, serait que pour un angle de champ égal il utilisera une distance deux fois plus courte et en ayant de plus à déplacer un capteur 4 fois plus petit.
Cependant là où tu as raison c’est que la tolérance est plus faible du fait d’un cercle de confusion deux fois plus petit et que cela vient  un peu contrebalancer l’avantage pré-cité.

Pour ton infirmation c’est une question déjà posée sur les forums concernant des appareils FF utilisables en APS-C.
La réponse est la même : utiliser la distance focale réellequand on passe en APS.C.

Je pense que tu fais fausse route on ne peut pas affecter une focale à un objectif sans connaitre la taille du capteur c'est la condition de base indispensable d'un calcul de focale (il faut bien sur que le cercle image soit si possible couvert) c'est toujours la taille du capteur qui détermine la focale par exemple un 50 FF est un 75 apsc et un 100 en m43, bien sur on ne va pas refaire les indications de l'objectif si on l'utilise sur un autre format   .

Une focale est calculée à la base pour une couverture d'un cercle image donné par exemple un 24x36 nécessite un cercle image de 43mm donc une focale de 43mm de l'axe optique au capteur sera considérée comme a peu près "standard"  puis se recalcule en fonction du format du capteur sur lequel l'objectif est monté il est également préférable que la résolution de l'objectif soit en adéquation avec la résolution du capteur.

"elle correspond en fait au couple focale de l'objectif/taille du capteur. Pour calculer cette focale équivalente, on va multiplier la focale de l'objectif par 43 (diagonale d'une image 24x36), puis diviser par la diagonale du capteur"

https://blog.i2s.fr/calculer-la-focale-de-lobjectif-de-votre-camera-0/

Un 50mm FF est donc bien un 100mm M43 et Le fait que les pixels soient beaucoup plus petits sur un capteur M43 nécessite donc aussi d'indiquer au moins la valeur de 100 pour un objectif de 50mm FF .

Tu es têtu.
L’objectif de la stabilisation est de contrecarrer un mouvement pour qu’un point reste un point et non un trait ou une sphère. L’amplitute du mouvement sur le capteur reste la même quelque soit la taille de ce dernier. Cette amplitude dépend de la distance focale. Il faut donc paramétrer la distance focale, la vraie.

Cela n’a rien à voir avec l’efficacité ou la tolérance. Ces dernières n’affectent que le résultat plus ou moins satisfaisant.

PS: je te recommande d’ arrêter sur ce fil . Si je ne t’ai pas convaincu , va chercher les informations sur la toile.

polak a écrit:

Tu es têtu.
L’objectif de la stabilisation est de contrecarrer un mouvement pour qu’un point reste un point et non un trait ou une sphère. L’amplitute du mouvement sur le capteur reste la même quelque soit la taille de ce dernier. Cette amplitude dépend de la distance focale. Il faut donc paramétrer la distance focale, la vraie.

Cela n’a rien à voir avec l’efficacité ou la tolérance. Ces dernières n’affectent que le résultat plus ou moins satisfaisant.

Je ne suis pas têtu et pourtant je suis breton mais je ne décide pas de changer les lois de l'optique la vraie focale d'un 50mm FF est 100mm en M43 et c'est tout, pour calculer cette focale équivalente, on va multiplier la focale de l'objectif par 43 (diagonale d'une image 24x36), puis diviser par la diagonale du capteur ce n'est pas compliqué c'est une simple règle de 3 et une évidence optique.

L'amplitude du mouvement sur le capteur doit donc être calculée par le boitier pour un 100mm et non pour un 50 car un 50mm FF monté sur un m43 est bien en fait un 100mm.
Que l'on monte un 100 mm d'origine M43 ou un 50mm FF(soit 100mm M43) les réglages de stab du boitier donc être identiques.

tama a écrit:

polak a écrit:

Tu es têtu.
L’objectif de la stabilisation est de contrecarrer un mouvement pour qu’un point reste un point et non un trait ou une sphère. L’amplitute du mouvement sur le capteur reste la même quelque soit la taille de ce dernier. Cette amplitude dépend de la distance focale. Il faut donc paramétrer la distance focale, la vraie.

Cela n’a rien à voir avec l’efficacité ou la tolérance. Ces dernières n’affectent que le résultat plus ou moins satisfaisant.

Je ne suis pas têtu et je ne décide pas de changer les lois de l'optique la vraie focale d'un 50mm FF est 100mm en M43 et c'est tout, pour calculer cette focale équivalente, on va multiplier la focale de l'objectif par 43 (diagonale d'une image 24x36), puis diviser par la diagonale du capteur ce n'est pas compliqué c'est une simple règle de 3 et une évidence optique.

L'amplitude du mouvement sur le capteur doit donc être calculée par le boitier pour un 100mm et non pour un 50 car un 50mm monté sur un m43 est bien en fait un 100mm.

Tama tu es têtu. Les lois de l’optique ne permettent pas de conclure à l’usage de la focale equivalente pour paramétrer la stabilisation.
J’ai pensé comme toi jusqu’à ce que je me renseigne et je réfléchisse pourquoi c’est la focale réelle.
Pana et Olympus disent que c’est la focale réelle. C’est ce qu’ils ont répondu aux gens qui ont demandé.
Il y a des vidéos sur YouTube de gens qui ont demandé.
Sujet clos pour moi

PS : je ne peux pas te mettre un lien . Tu peux essayer Youtube: « setting the GH5 IBIS imput for manual lens » le gars explique la reponse de Pana et explique pourquoi.

Un 50mm FF monté sur un M43 est bien un 100mm et cette focale équivalente et bien la focale réelle en M43.
S'ils ont demandé la personne qui leur a répondu leur a donné une mauvaise réponse et ce n'était pas un vrai opticien.
Après ce que disent les gens sur you tube n'est pas toujours parole d'évangile parfois aussi c'est du n'importe quoi.

tama a écrit:

Un 50mm FF monté sur un M43 est bien un 100mm et cette focale équivalente et bien la focale réelle en M43.
S'ils ont demandé la personne qui leur a répondu leur a donné une mauvaise réponse et ce n'était pas un vrai opticien.
Après ce que disent les gens sur you tube n'est pas toujours parole d'évangile parfois aussi c'est du n'importe quoi.

Tout le monde dit ça et en plus c’est assez facile d’en comprendre les raisons.
Je te recommande de regarder les vidéos et d’arréter...

tama a écrit:

Un 50mm FF monté sur un M43 est bien un 100mm et cette focale équivalente et bien la focale réelle en M43.
S'ils ont demandé la personne qui leur a répondu leur a donné une mauvaise réponse et ce n'était pas un vrai opticien.
Après ce que disent les gens sur you tube n'est pas toujours parole d'évangile parfois aussi c'est du n'importe quoi.

la distance focale est la distance* entre le centre optique et le foyer (le plan de focalisation) : 50 mm = 50 mm !
L'équivalence concerne le champ capté. Il y a du monde qui confond.

S'il y a des raisons de se méfier de ce que disent Tartampion et autre M.Michu sur internet, les informations données par les fabricants sont de 1ère main, fournies par les concepteurs de la stabilisation ; quand bien m^me une "interprétation" serait calculée, le fabricant en connait mieux la valeur que quiconque ; il est plus logique de se fonder sur le préconisation du fabricant que sur telle ou telle hypothèse personelle.

(* certes théorique, ou telle qu'elle le serait sur un système optique simple ou un sténopé)

Mélusin a écrit:

tama a écrit:

Un 50mm FF monté sur un M43 est bien un 100mm et cette focale équivalente et bien la focale réelle en M43.
S'ils ont demandé la personne qui leur a répondu leur a donné une mauvaise réponse et ce n'était pas un vrai opticien.
Après ce que disent les gens sur you tube n'est pas toujours parole d'évangile parfois aussi c'est du n'importe quoi.

la distance focale est la distance* entre le centre optique et le foyer (le plan de focalisation) : 50 mm = 50 mm !
L'équivalence concerne le champ capté. Il y a du monde qui confond.

S'il y a des raisons de se méfier de ce que disent Tartampion et autre M.Michu sur internet, les informations données par les fabricants sont de 1ère main, fournies par les concepteurs de la stabilisation ; quand bien m^me une "interprétation" serait calculée, le fabricant en connait mieux la valeur que quiconque ; il est plus logique de se fonder sur le préconisation du fabricant que sur telle ou telle hypothèse personelle.

(* certes théorique, ou telle qu'elle le serait sur un système optique simple ou un sténopé)

Donc nous sommes bien d'accord l'équivalence du champ capté en M43 pour un 50mm  FF est 100mm en micro 4/3 et c'est cette focale qui doit être prise en compte et peu importe ce qui est gravé sur l'objectif car ce n'est valable que pour le FF pas pour le M43 et évidemment le fabricant a raison d'indiquer cette focale de 50mm pour le plein format qui est valable pour ce format et uniquement ce format.

la distance focale est la distance* entre le centre optique et le foyer (le plan de focalisation) : 50 mm = 50 mm ! mais rapporté au M43 ces 50mm 24x36 correspondent bien à 100mm M43.

Devant cette évidence simple à comprendre je ne sais plus comment l'expliquer.

Tama nous ne parlons pas d’angle champ ou de cercle d’image mais de paramétrage de stabilisation.
La,stabilisation est sensée compenser au niveau du capteur les mouvements occasionnés par notre instabilité.
Si une sphère est projetée sur un capteur par un 50mm sous forme d’un point , un mouvement de rotation d’un degré déplacera ce point de la même distance sur le capteur quelque soit sa taille.
Geométriquement tout est pareil:
distance du sujet
distance focale
plan focal.

Eh bien justement si la distance du centre optique est de 50mm pour un M43 elle correspondra à celle d'un objectif de 100mm conçu pour M43 c'est d'ailleurs cette focale qui sera indiquée sur l'objectif micro 4/3 et il aura aussi 50mm de distance entre son centre optique et le capteur et le fabricant aura bien indiqué 100mm et le mouvement de rotation sera donc identique .
C'est pour moi une évidence simple