Lumix GX9 et objectifs Pentax

Bonjour à tous

J'ai un GX9 et un convertisseur Micro 4/3 pour objectifs Pentax. Et des obj. Pentax à focale fixe (plein format).
Pour les réglages du boitier, un Pentax 50mm (plein format) reste t il un 50mm ou doit on diviser par 2?
Merci à tous

Bonjour,
La distance focale d'un objectif (non-zoom) est fixe par construction, un 50mm reste un 50mm quel que soit le boîtier sur lequel on le monte.
Avec les objectifs non reconnus par l'appareil, s'il nous est demandé à l'allumage de renseigner leur distance focale, c'est pour que la stabilisation du boîtier sache sur quoi se baser, et il faut régler sur la focale réelle soit 50mm dans le cas en question.
Par contre il n'est pas question de division par 2 mais de multiplication... Pour avoir l'équivalence avec le 24x36, le capteur étant de dimensions moitié à peu de choses près, le champ visé l'est d'autant.
Un 50mm sur boîtier m4/3 cadre donc pareil qu'un 100mm sur un 24x36, ça fait un petit téléobjectif bien lumineux à pas cher...

pany-cabor a écrit:

Bonjour,
La distance focale d'un objectif (non-zoom) est fixe par construction, un 50mm reste un 50mm quel que soit le boîtier sur lequel on le monte.
Avec les objectifs non reconnus par l'appareil, s'il nous est demandé à l'allumage de renseigner leur distance focale, c'est pour que la stabilisation du boîtier sache sur quoi se baser, et il faut régler sur la focale réelle soit 50mm dans le cas en question.
Par contre il n'est pas question de division par 2 mais de multiplication... Pour avoir l'équivalence avec le 24x36, le capteur étant de dimensions moitié à peu de choses près, le champ visé l'est d'autant.
Un 50mm sur boîtier m4/3 cadre donc pareil qu'un 100mm sur un 24x36, ça fait un petit téléobjectif bien lumineux à pas cher...

Merci à toi pour ta réponse. C'est maintenant plus clair

l’angle de champ du 50mm est effectivement équivalent à celui d’un 100mm en plein format. C’est le  rapport des diagonales des capteurs qui est de 1 à 2 qui explique cette proportion . Le rapport de surfaces des capteurs (micro 4/3 vs FF) est lui de 1 à 4.
Il faut renseigner la distance focale rélle ( 50mm) dans ton GX9 dans le but unique de régler au mieux la stabilisation.

Et l'avantage d'utiliser la partie centrale de l'objectif, c'est qu'on a pas les pb sur les bords qu'on avait en argentique à pleine ouverture !
Est-ce le Super Takumar qui ouvre à 1.4 que tu as ?

radon a écrit:

Et l'avantage d'utiliser la partie centrale de l'objectif, c'est qu'on a pas les pb sur les bords qu'on avait en argentique à pleine ouverture !
Est-ce le Super Takumar qui ouvre à 1.4 que tu as ?

Non c'est un smc Pentax-M 1.7

Bonjour à tous,
Je suis intéressé par ce sujet car je suis utilisateur d'un boitier Pentax K1 II et envisage de le compléter avec un GX9.
J'aimerai connaitre les possibilités des adaptateurs Pentax K / Micro 4/3 existants, et savoir si il existe des possibilités
de conserver les automatismes.
Merci d'avance pour vos retours.

En général, tous les automatismes sont perdus. Les marques n'ont pas intérêt non plus à être "compatibles" avec la concurrence... donc il est très peu probable qu'un jour, on ait des compatibilités d'automatisme trans-système.

Merci radon pour ta réponse, cela confirme ma crainte. Pentax est devenue une marque marginale malgré ses qualités, et n'attire pas les investissements de fabricants comme Metabones qui proposent la conservation partielle ou totale des automatismes pour les marques leader sur le marché.

Pentax a un problème de distribution de la marque. Du coup, peu de gens s’intéressent à ce matériel, aussi bien du coté des particuliers, que des fabriquants d'objectifs tiers (Sigma, Tamron, Laowa, TTartisan, 7artisan) qui préfèrent les montures plus répandues.

Je prends mon parti de ne pas trouver d'adaptateur avec conservation des automatismes, par contre je constate qu'il est très facile de trouver des adaptateurs simples, à des prix très modiques.
Avec la visée électronique, on doit pouvoir facilement régler l'exposition, le problème reste celui de la mise au point.
Existe t il un indicateur de mise au point (cela existe chez Pentax, un témoin vert apparait dans le viseur lorsque le sujet est net, je l'utilise avec un vieil objectif manuel) qui pourrait apporter une aide ?
Sinon, s'agissant d'optiques fixes avec échelle de profondeur de champ on peut toujours assurer en se mettant à l'hyperfocale avec une ouverture adaptée.

max42300 a écrit:

... le problème reste celui de la mise au point.

facile, avec l'intensification (scintillement coloré, comme un surlignage) des lignes de fort contraste, donc de netteté.
(ça s'appelle peut-être focuspiking chez lumix).

Les bagues conservant les automatismes ( AF,commande de diaphragme) que je connais concernent des objectifs Sony, Canon, Nikon pour des boîtiers des mêmes marques. Il s’agit donc de FF vers FF ou APS-C.
J’ai trouvé  une seule bague Pentax vers Sony E à 450 dollars.
L’utilisation de ce type de bague mérite un sujet en tant que tel. Elles sont chères et les résultats vont de catastrophiques à convenables.

On peut trouver des bagues adapatarices pour monter des objectifs Pentax pour une map manuelle. Je n’en connais pas avec une bague de diaphragme ce qui implique d’utiliser des objectis équipés d’un telle bague.

Généralement , par securité, les bagues adaptatrices sont trop courtes afin d’assurer un map à l’infini. Les repères de distance figurant sur l’objectif sont donc inutiles.  En conséquence il est quasiment impossible d’utiliiser l’hyperfocale comme expliqué dans un post précédent.

Pour l’aide à la mise au point avec un mirrorless,  le meilleur dispositif reste la loupe qui est précise et dans la pratique finalement plus rapide.
Le focus peaking est très imprécis  voire inutilisable en certaines circonstances.

L’aide à la mise au point sur le boîtier Pentax n’est pas si efficace : la lumière verte est trop sensible ( impossible de s’arrêter dessus) et on fait face aux problèmes habituels de front et back focus des reflex.

Merci pour ces retours, je n'ai donc pas de solution totalement satisfaisante à espérer.
En instantané de rue, je garde l’œil au viseur, je vois mal comment utiliser la loupe, à moins d'avoir pu déterminer au préalable l'endroit où doit se faire la mise au point.
Vu la modicité du coût d'un tel adaptateur, je peux toujours faire l'essai car en pratiquant on peut trouver des solutions auxquelles on ne pense pas a priori.
Parmi les différents produits disponibles, K&F, divers sans marque sur Aliexpress, y a t il un modèle conseillé?
Je peux éventuellement ouvrir un sujet ouvert à l'utilisation d'adaptateurs manuels sur Micro 4/3 pour objectifs reflex en général, car je pense que l'utilisation est la même avec des objectifs Pentax que Nikon ou Canon.

Pour les bagues, je te conseillerai d'utiliser un "grand" nom, comme K&F. En effet, les bagies premier prix risquent d'induire un jeu... Pas forcément ce qu'on souhaite ! La qualité de construction compte quand même.
Et comme tu dis, le prix n'est pas excessif de toutes façons.

Pour la mise au point: la loupe, effectivement, est la seule solution viable.

Je te rappelle que dans le temps nous faisions la mise au point avec une pastille centrale de microprismes ou un stigmomètre central. On recadrait et déclenchait. On fait de même aujourd’hui avec les Leica M numériques donc des systèmes à plus de 10 000 euros.
La mise au point manuelle nécessite un pratique , un entraînement, si on veut garder la main.

Les bagues pour objectifs manuels ne posent pas beaucoup de problèmes. Il est rare d’en rencontrer.
En micro 4/3, je recommande de faire « vigneter » les objectifs en montant un paresoleil pour une focale 2 fois plus longue par exemple un pare-soleil de petit télé sur un 50/55 mm.
Les objectifs anciens ne sont pas faits pour traiter les reflexions causées par le capteur ( constrution interne, face interne du diaphragme, traitement des lentilles).

Oui bien sûr. Dans le passé on avait un prisme central... qui posait d'ailleurs des pbs en basse lumière (enin, en tous cas, je me souviens que c'était un pb pour moi en tous cas).
C'était visuellement un "rond" au centre, avec une barre au milieu, et quand il y avait l'alignement, la mise au point était faite.... Sinon, à l'époque, sur le fut des objectifs, il y avait la distance en m. ça suffisait en général en extérieur, car on était à f8 ou f16... Les ouvertures super grandes, c'était pas trop utilisé (à l'époque la qualité optique n'était pas là aux grandes ouvertures en plus des pbs technique de mise au point)