1er test FZ 38 ... tout est rate (flou) !! super :(

Bonsoir,

Aujourd'hui j'ai essaye d'apprivoiser mon appareil en vu de mes tres prochaines vancances !! Vu le resultat je me demande je ne vais pas plutot aller en egypte avec mon vieux powershot A710 plutot qu'avec mon tout nouveau FZ38.

Je suis tout simplement perdu, je pensai avoir compris (a peu pret) les reglages et je dois me rendre a l'evidance que tout est maintenant confus et que le resultat de ma session est horrible

J'ai essaye de travailler avec le mode A autant que possible vu que le mode IA travaille un peu trop avec des ISO >= 400.
J'ai compris que d'avoir un F autour de 2,8 laissait entrer beaucoup de lumiere et donc offrait (de facon automatique) une vitesse tres rapide (sense reduire le flou de bouge non ?).
J'ai bloque mon ISO a 100 comme lu dans certains threads. Seulement lors de l'utilisation de l'appareil je ne savais plus sur quoi interagir au niveau des reglages.

Voici plusieurs questions :

- A quoi sert le mode ISO intelligent ? Rester en ISO 100 est-il viable ? Sinon quand changer d'iso ?

- Niveau "MAP" que faut-il selectionner ? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs mode et je ne comprend pas bien les differences. Je trouve tres difficile de savoir sur quoi le focus est fait parfois. On voit un rectangle vert (ou plusieurs) sur une tete par exemple et en fait c'est une herbe derriere la tete qui a le focus => photo ratee. Comment etre precis sur le point a focaliser ? J'entend dire que pour les animaux il faut faire le focus sur les yeux ... je veux bien mais comment faire ??

- Si on photographie des sujets en mouvement (meme faible), doit-on absolument travailler en mode S ? car en mode A j'obtiens parfois des vitesses de l'ordre de 1s en plein jour (avec tele) et donc bonjour le flou !

- A partir du moment ou on utilise le zoom au dela de x6 un pied est-il obligatoire ? J'ai le sentiment qu'il est quasi impossible de shooter en tele une photo net sans pied. Et je ne parle pas du mode EZ qui bien que sympa me semble inutilisable.

- Le plus important (sans pied) n'est-il pas la vitesse pour eviter un flou (donc le mode S) ? Car en mode A on ne peut finalement rien faire a ce sujet. J'en viens a me demander a quoi sert le mode A


Exemple de photos ratees (Les compositions sont nulles mais ce n'etais pas le but du "shooting") :
J'ai note que les rares fois ou j'ai mis le mode AI, les photos ont ete prises au moins en ISO 400 mais le flou est beaucoup moins apparent voir inexistant.
A Noter, etant dehors avec un beau soleil j'avais un filtre polarisant CORKIN (pensant avoir de plus belles couleurs).
Mode stabilisateur = Auto



ISO: 100 - Exposition: 1.0 s - Ouverture: 4.5 - Longueur focale: 4.8mm


Tetes pas nettes.

ISO: 100 - Exposition: 1/25 s - Ouverture: 4.5 - Longueur focale: 39.9mm



ISO: 100 - Exposition: 1/40 s - Ouverture: 4.4 - Longueur focale: 86.4mm



ISO: 100 - Exposition: 1/60 s - Ouverture: 4.4 - Longueur focale: 86.4mm



ISO: 100 - Exposition: 1/50 s - Ouverture: 4.4 - Longueur focale: 86.4mm



ISO: 100 - Exposition: 1/30 s - Ouverture: 4.4 - Longueur focale: 86.4mm


ISO: 100 - Exposition: 1/25 s - Ouverture: 4.4 - Longueur focale: 86.4mm



ISO: 200 - Exposition: 1/25 s - Ouverture: 4.4 - Longueur focale: 86.4mm



ISO: 200 - Exposition: 1/25 s - Ouverture: 3.7 - Longueur focale: 57.6mm



ISO: 200 - Exposition: 1/15 s - Ouverture: 4.4 - Longueur focale: 86.4mm


Grosso modo j'ai 90% des photos dans cet etat (et j'ai pas mis les pires niveau flou :/)

je vois pas les photos ... mais au vu des exif .. pas etonnant que ca soit flou !

Exposition: 1.0 s
Exposition: 1/25 s
ISO: 100 - Exposition: 1/40 s

1" 1/4" 1/2" ... et bin faut pas trembler ;-)

..
Serieusement .. vitesse trop lente = flou de bougé

manque de lumiere ...

"A Noter, etant dehors avec un beau soleil j'avais un filtre polarisant COKIN (pensant avoir de plus belles couleurs). "

Euh ! .? !! ...
vire le filtre pola .. tu gagnera en vitesse ..

Merci pour votre reponse.
Au moment de prendre les photos je n'ai pas trop regarde les vitesses, de toute facon etant en mode A je ne pouvais rien y faire. C'est effectivement ce soir en mattant les photos que j'ai vu que les vitesses etant probablement a l'origine du probleme.

Le filtre polarisant peu avoir provoque les vitesses lentes ?

Sinon comment faire en mode A pour eviter le flou ? Y-a-t-il une vitesse limite a ne pas franchir pour limiter ce flou ?

Si j'avais ete en interieur je pourrai comprendre pour le manque de lumiere mais etant dehors en plein soleil ... Peut etre des reglages de l'appareil a optimiser ?

Si tu appuis sur display tu auras les infos et le graphe de lumiere a toi de gérer

et le filtre pola te fait perdre en lumiere

le temps est inversement proportionné à la longueur de focale
ex:1/50s 50mm

Avec le polarisant, tu perds une ouverture.

Merci pour vos reponses.
Cependant je ne comprend pas trop pourquoi en exterieur comme c'etait le cas je n'arrive pas a avoir une vitesse plus rapide que ca !! Il doit bien y avoir un truc que je ne fais pas correctement ?


PS : je ne sais pas pourquoi mais les photos ont disparues de mon post. Les voici ici http://picasaweb.google.fr/bouhbouh/TESTSFZ38# a partir de la photo du metro.

la maitrise d'un nouvelle APN ne se fait pas en 5 minutes , la patience est la meilleur des solutions , prenons le temps de comprendre nos erreurs et puis l'avantage de nos appareils c'est que nous ne sommes pas limités par le nombre de photos .

Allez nazbrok quand tu auras dompté ta bête tu seras le maitre de ton APN et non plus lui !

je suis d'accord sur le fait que cela ne se maitrise pas en 5 minutes et qu'il faut de la patience. Mais je n'ai que 2 semaines maximum pour au moins apprendre a faire des photos pas nettes. C'est possible docteur ?

Il n'y a pas de raisons que tu ne puisse faire de bons clichés d'ici 2 semaines !

Personnellement j'aurai plutôt conseillé le mode "P" pour commencer.

J'ai regarde le mode P mais on ne peut rien faire avec.

Ce que j'aimerai savoir c'est que faire quand on a le F le plus petit possible (2,8 par exemple) et que la vitesse est trop lente !
- Faut-il alors jouer sur les ISO ?
- Faut-il passer en mode S pour mettre une vitesse plus rapide mais du coup quels sont les impacts engendres (perte ou trop de lumiere ...) ? Faut-il dans ce cas avoir un pied ?

Et meme question dans le cas inverse, Vitesse Ok mais pas assez de lumiere pour la photo.

Desole d'etre en mode boulet

Oui, c'est ça

Si ton ouverture F est au Max (grand ouverture soit F2.



Et que la vitesse est trop lente, c'est en effet à ce moment là qu'il faut jouer avec les isos et les augmenter pour avoir un temps de pose plus rapide.

Exemple:

- F2.8 --> 100 Iso --> 1/10 sec (trop lent)
- F2.8 --> 200 Iso --> 1/20 sec (trop lent mais Ok pour paysage sans mouvement)
- F2.8 --> 400 Iso --> 1/40 sec (trop lent mais Ok pour paysage sans mouvement)
- F2.8 --> 800 Iso --> 1/80 sec (Ca devient mieux)
- F2.8 --> 1600 Iso --> 1/160 sec (Ok, mais tu es trop haut en Iso et la photo sera bruité)
- F2.8 --> 3200 Iso --> 1/320 sec (Ok mais photo inexploitable à cause du bruit)

Donc voici quelques exemples, mais attention à ne peut trop monter en ISO, au dessus de 400 Iso, ça devient merdique

hum donc si j'ai F2.8 avec un ISO 100 la vitesse proposee sera toujours de 1/10s ? Ou ce n'est qu'une hypothese de depart pour le tableau ?

Je comprend tres bien ton tableau explicatif (merci beaucoup) mais du coup voyant ces valeurs je ne comprend pas comment certains arrivent a avoir des photos avec une bonne vitesse et des ISO de 100 ou 200.

Donc la vitesse de 1/160s semble etre le point palier a rechercher pour eviter les flous de bouger ?

C'est un exemple, avec une valeur de base

Donc tu ne seras pas toujours à 1/10 sec, tout dépend de la lumiere, en extérieur par grand soleil et à 100 Iso, tu seras plus aux alentours de 1/500 sed que de 1/10 sec.

Mais c'était pour t'expliquer la notion des Isos (sensibilité du capteur à la lumiére)

En passant de 100 à 200 iso, tu multiplies le temps de poses par 2 et ainsi de suite

Fais le test en fixant toujours le même point et joue avec les isos, tu verras que ton temps d'expo est multiplié par 2 à chaque fois

Maintenant quand tu es en mode, tu ne gère que l'ouverture (F) ensuite c'est ton appareil qui calcul le temps d'exposition tout seul par rapport à la lumiere ambiante.

Si tu passes en mode S, c'est le contraire, tu gére le temps d'exposition et ton appareil calcul l'ouverture.

Mais perso, je trouve le mode A beaucoup plus intuitif

Jean.claude a écrit:

le temps est inversement proportionné à la longueur de focale
ex:1/50s 50mm

50mm equivalent 24x36 ..
sur ton bridge appliqué coef x2 .. 50mm sur capteur bridge = 100mm 24x36
vitesse minimim syndical = 1/100"

C'est clairement la vitesse qui le fait pas. Pour les photos du zoo, les animaux étaient à l'ombre, ce qui a une très grande importance, tu n'es pas en plein soleil et pas du tout la même lumière. Chacun des modes a son utilité suivant la situation. Enclenche le mode P et tu verras ce que l'apn calcul.
Le filtre polarisant fait perdre jusqu'à 2 diaphragmes, et dans les exemples que tu montres, c'est fatal...
Etant donné que les bridges ont du mal à monter dans les iso, enlève ton pola et utilise-le seulement quand tu as une lumière suffisante.

Ne perd pas espoir !

nazbrok a écrit:

J'ai regarde le mode P mais on ne peut rien faire avec...

Je trouve que c'est vite dit !
On a la main sur les ISO et l'appareil calcul ouverture et vitesse de façon généralement plus sur qu'un néophyte. Donc moins de risque de se louper.
D'autre part on peut jouer sur la compensation d'exposition. La mémorisation permet de choisir son exposition. Le déplacement de couple ouverture/vitesse permet d'affiner.

Et comme le dit Tounkayen, l'APN permet de se faire une idée sur un réglage acceptable.

gilg a écrit:

Jean.claude a écrit:

le temps est inversement proportionné à la longueur de focale
ex:1/50s 50mm

50mm equivalent 24x36 ..
sur ton bridge appliqué coef x2 .. 50mm sur capteur bridge = 100mm 24x36
vitesse minimim syndical = 1/100"

Oui alors ca j'ai un peu de mal a comprendre ces notions d'equivalences. Si j'ai bien compris c'est par rapport a une norme venant de l'argentique.

Sur le FZ38 on ne voit que le rapport du zoom (x1, x2, ... x18) comment passer de ce chiffre a la valeur permettant de definir la vitesse mini pour un sujet immobile ?
D'apres les specifs, le FZ38 a fond de zoom donne un 486mm. hors les Exifs indiquent 86.4mm (equivalence 35mm ?). cela veut donc dire qu'a fond de zoom sur un sujet immobile il me faut au moins 1/87s en vitesse c'est bien ca ? Partant de ce resultat si je suis en x1 (donc sans zoom) j'en deduis que la vitesse mini serait de (1/87)/18 soit ~1/5s ? Ca me semble lent ...

Est-il possible d'afficher la longueur focale sur le FZ38 au lieu des coeff multiplicateur ? Car je ne voit pas de moyen simple calculer la vitesse mini necessaire pour un x13 par exemple (a moins de connaitre la table de conversion par coeur et ca ne m'enchante guere).

Alors, dans les exifs tu es bien à 86 mm, mais l'équivalence 24X36 est de 486 mm donc tu dois être à 1/500 sec, mais comme il y a le stab optique, tu peux y gagner un peu en temps de pose et descendre en dessous

Maintenant avec 1/500 sec tu es tranquille

Apres pour convertir tes X1, X2, X5 etc ...

Il faut donc faire 27 X5= 135 mm soit 1/135 sec, etc ....

ah ok merci. J'avais donc "compris" les equivalences a l'envers
Me reste plus qu'a reviser ma table de 27

Sinon pas de possibilite de configurer le mode d'affichage du FZ38 sur la focale utilise au lieu du rapport ?

Perso je suis un peu comme toi : un peu perdu dans tous ces calculs.

Pour ton cas : en effet si tu es en mode M, tu as la main sur l'ouverture par contre l'APN choisira automatiquement la vitesse. Si celle ci est trop lente pour etre prise sans tremblé, tu as 3 solutions :
- Tu utilises un pied : plus de soucis de bouger meme si le temps est long. Penses a utiliser le retardateur ca sera encore mieux
- Tu montes en ISO : ca te permettra de gagner en vitesse. Par contre évite de passer les 400 car sinon tu risques d'avoir une photo très bruité (impressions de perte de qualité)
- Tu passes au mode M (manuel) : La tu vas pouvoir choisir la même ouverture est jouer sur la vitesse à ta guise. Tu auras une photo sous exposé mais bon si c'est pas trop sombre ca se récupère pas mal en post traitement.

J'espère que ca peux t'aider.

ne te casses pas la tete
de toutes facons si tu shootes en mode a (priorite a ouverture ) la vitesse est calculée toute seule

nos apareils ont de tres bons resultats avec ce mode
si il manque de la lumiere ben c'est deja plus dur au pire fo un trepied
refais des test avec un beau temps et tu verras ya pas de soucis de nettete avec ton fz

Pour info, avec mon G1 à 400 mm et le stab optique activé, j'arrive à sortir des photos nickels à 1/200 sec soit 2 fois moins vite que la règle cité ci dessus par contre il ne faut plus respirer

Voici un exemple ici ou j'étais à 400 mm et 1/200 sec:

@satjc: effectivement le resultat est tip top ... a condition d'etre champion d'apnee
Ton 400m sur ton appareil equivaut a 400mm sur le mien ? ou vu que c'est un autre constructeur ces valeurs ne sont pas comparables ?

@mickael : je me pose la question car en mode A lors de mes tests je me suis retrouve avec de tres mauvaises vitesses d'ou le flou sur les photos. Ne connaissant pas cette regle concernant le vitesse mini fonction de la focale je n'y ai pas prete attention. Si j'avais su j'aurai joue sur les ISO (ou plutot retire ce fichu filtre ).

@Yamki : merci.


Pour parer a ces problemes j'ai commande un pied donc ca devrait aider. Si c'est toujours pas tip top je verrai pour acheter un soleil portatif afin d'avoir plus de lumiere

Alors mon appareil est un G1 de Panasonic, donc un Lumix comme le tient, et un 400 mm reste un 400 mm sur n'importe quelle marque à partir du moment ou on parle en équivalence 35 mm, c'est une unité de mesure universelle

Mais l'avantage que tu as sur ton FZ par rapport à mon G1, c'est que ton objectif est plus lumineux.

FZ38 F4.4 à 486 mm <--> G1 F5.6 à 400 mm, donc il captera encore plus de lumiére que le mien, c'est plutôt positif