Cher lecteur,bonjour ou bonsoir.
Tu veux passer en mode manuel,mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Alors reste, je vais t'expliquer comment je fais, après libre à toi de trouver ta méthode.
Pour suivre ce tuto,il faut quelques pré-requis,que je rappelle rapidement. Pour plus d'infos consulter d'autres tutos
.
Avoir un appareil avec le mode manuel:
mode M.
Qu'est ce que le
mode M? Je parle ici du mode
d'exposition manuelle . Le mode de mise au point (map) est noté MF,ce n'est pas le sujet ici. Aussi je te conseille de prendre ton appareil avec toi lors de la
lecture,d'avoir un peu de lumière et 2 ou 3 petits sujets (figurine,papillote,verre..peu importe), ainsi qu'un support.
J'en ai pris 3: un chat (en figurine
), une attache rapide de trépied,une pierre, disposés en diagonale, espacés d'environ 25cm.
J'ai utilisé un objectif de 50mm (75 mm en équivalent 35mm) Pour les FZ 18,28,38 ça correspond à un zoom 2,7x .
Je te conseille de tester les réglages, évidemment suivant les conditions de luminosité les valeurs que nous obtiendront ne seront pas les mêmes.
Mode d'emploi> les pré-requis sont en spoiler, il faut cliquer pour les afficher,ça permet de passer au point suivant pour ceux qui sont déjà au courant.
Parlons d'abord d'
exposition 
:
- Spoiler:
Tu as sûrement déjà eu des photos comme ceci
[URL=http://www.netimago.com/image_69462.html]
[/url] >Sous-exposée : sombre
> Sur exposée
L'exposition est donc en gros une indication de la luminosité qui règne dans l'image.
Si trop blanc, on dit que c'est
"brûlé", le plus souvent on dit
"cramé", si c'est trop sombre c'est
"bouché"On cherche donc à avoir une certaine exposition en évitant les extrêmes.On peut choisir volontairement une faible exposition (sombre) ou une forte , pour créer une ambiance.
Alors comment avoir sa photo bien exposée? C'est ce que je me propose de t'apprendre en utilisant le mode M.
Les autres modes, et pourquoi faire en manuel:- Spoiler:
Il y a aussi des modes automatiques : iA chez Lumix, et P, mais peu créatifs..
Ensuite les modes semi-automatiques :
Tu peux aussi choisir le
mode priorité ouverture (A ou Av), tu
sélectionne une ouverture et ton appareil calcule tout seul la vitesse
d'obturation.
Un petit rappel, au cas où tu ne le sache pas :
L'ouverture du diaphragme: 
Plus tu vas vers la pleine ouverture, plus tu auras une profondeur de champ
faible (c'est à dire la zone nette sera petite, et l'arrière plan sera
de plus en plus fou). La zone floue s'appelle le bokeh.
exemple: je fais la netteté sur l'objet le plus près, puis au milieu, puis le plus loin
plus on ferme, moins on reçoit de lumière,plus on doit allonger le temps de pose..
Si c'est le
mode priorité vitesse (S ou Tv) il va calculer automatiquement l'ouverture correspondante (dans les limites du possible).
Rappel sur les vitesses :
ça va en général de 30" à 1/8000 s .
aussi je pense que tu ne verras pas affiché 1/250 ou 1/30 mais plutôt 250 et 30. Si c'est 30 secondes tu verras 30" .
Les
poses lentes te permettent de capter plus de lumière, mais par contre
il ne faut pas bouger, d'où le trépied (15 secondes dans l'église ! ).
Au contraire les vitesses élevées te permettront de figer le mouvement de
ton sujet (à partir de 1/200 pour des sujets lents, jusqu'à 1/1000 pour
les plus rapides.)
Une règle existe quand on n'a pas de stabilisation,qu'on prend à main levée :
la vitesse minimale est l'inverse de la focale. si tu es à 50 mm,tu ne descend pas en dessous de 1/50 s tu prendras 1/60 ou plus rapide etc..bon si tu as la stabilisation, tu peux donc descendre de 2 crans, mais c'est risqué
Dans les 2 cas normalement tu auras une image correctement exposée. Mais des fois l'on voudrait choisir un certain couple vitesse/ouverture, ou créer des effets. Aussi pour le plaisir de maîtriser un peu son appareil et de savoir ce que l'on fait...
En pratique maintenant 
(comment ça c'est pas trop tôt? )Je pars de la base que ton apn est allumé,et le bouchon enlevé
Tu as aussi de la lumière et disposé tes petits sujets
On est en mode M, comme on est dans la M****
Pour les Lumix: une fois la mise au point effectuée une petite barre apparait, allant de -2 à +2 ,avec un curseur jaune: il indique l'exposition actuelle on a aussi le couple vitesse/ouverture qui se règle avec le mini joystick.
Pour les réflex que ce soit dans le viseur ou sur l'écran monochrome du dessus del'appareil, la vitesse, l'ouverture et une barre sont affichées.
Le principe est le même
ici vitesse de 1/60, ouverture F1.8.
Et la barre alors? 
Elle t'indique si avec tes réglages ta photo sera correctement exposée
ici tu ne vois pas de curseur à gauche ni à droite du 0, elle sera donc bien exposée
.
Alors bon, maintenant pour les réglages, 2 possibilités :
Je veux des images avec des sujets principaux fixes ou
je veux des images de mouvement1ere option: fixeDeux sous cas:
je veux une faible profondeur de champ, ou
je veux une profondeur de champ importante (paysages,bâtiments..)
1er sous cas:
faible pdcJe suis réglé,au pif (ou parce que ma dernière photo avait ces réglages) sur 100 iso, 1/60 et F 1.8.
Je fais ma mise au point, et par la même occasion mon apn mesure l'exposition.
Mais
je me rends compte que F1.8 ne me donne pas assez de profondeur de
champ. Je décide donc de prendre F2.8 car je vois que c'est ce qui
correspond à mes attentes . (le bouton de test de profondeur de champ
peut aider;))
Je règle donc sur F2.8.je refais la mise au point ,et voilà ce qui s'affiche :
Ah tiens,des petites barres apparaissent à droite du 0,du côté du " - ".
Ma photo sera sous exposée si je garde ces réglages!
Mais j'ai un objectif de 50 mm, et donc si je vais en dessous de 1/60s,je capterai plus de lumière,serais mieux exposé,mais
ça risque d'avoir du flou de bougé.Mais j'ai aussi un trépied..
Donc,si j'ai un trépied , je modifie ma vitesse jusqu'à ce que le curseur d'exposition revienne à 0
ça sera bien exposé
ah tiens, si je n'avais pas de trépied, je fais comment?
Bah tiens,on était à 100 iso ! On peut monter un peu
Alors on sait que si on monte en iso, n va perdre en qualité, le bruit
apparait. Un bon compromis: je prends une vitesse proche de l'inverse
de ma focale: ici 1/50 (ça dépend des réglages de ton apn, tu auras
peut être 1/60 puis 1/30). Je garde mon ouverture de F2.8 qui me
convenait niveau pdc. Et je monte les iso jusqu'à avoir le curseur
proche du 0 .
J'illustre ça avec le 1eme sous cas :
Je veux
prendre un bâtiment,un paysage avec plusieurs plans..et j'aimerais
qu'ils soient tous nets. Je prends une faible ouverture, du genre F.8
Ah
mince, j'ai beaucoup fermé,du coup je vais être sous exposé. JE ne veux
pas de vitesse plus lente que 1/50. Iso 100? j 'ai de la marge,je garde
mon couple vitesse/ouverture, et je monte les isos
et là magie
ma
photo sera bien exposée. Mais elle risque aussi d'avoir du bruit..Ici
il te faudra un trépied pour revenir dans des iso raisonnables. Je
conseille 400 maximum.
Enfin je t'ai montré des régages un peu
extrêmes pour te montrer comment avoir une photo bien exposée suivant
l'ouverture que tu voulais,en prenant aussi une vitesse qui te convient
dans la limite du raisonnable.
Et si je veux régler la vitesse plus que la pdc?Même
principe. Je fais une photo test à 1/250 s par exemple, avec une
ouverture loufoque. Mon but est de figer le mo uvement d'un courreur
par exemple.
à 100 iso.
Bon,c'est carrément sous exposé là
je prends donc la plus grande ouverture possible, et comme ça le fond sera
bien flou ça m'arrange s'il y a du public, des bâtiments pas beaux..
encore sous exposé, je monte en iso
et voilà, bien exposé
Tu peux aussi faire des poses lentes, pour effacer le mouvement. Comme
celle ou je suis tel un fantôme dans l'église, tu avais pris 30 " je
crois, je suis resté 10 " et j'apparais à peine. Si j'étais simplement
passé devant l'objectif en marchant ou en courant, on ne me verrait
même pas
donc utile pour prendre des bâtiments, tu arriveras facilement en extérieur à des ouvertures comme F22
Bref, en résumé :
Tu choisis de régler prioritairement un paramètre: la vitesse OU l'ouverture.
Tu fais la mise au point, afin qu'il calcule l'exposition et que tu vois
la profondeur de champ (tester avec le bouton fait pour, CF ton manuel).
Tu regarde le curseur, s'il est du côté du + ça sera surexposé, du côté du - ça sera sous exposé.
Tu règle le second paramètre, pour te rapprocher du 0. Attention en
vitesse à ne pas trop descendre si tu ne peux pas prendre de trépied,
et à ne pas trop monter en isos. Je pense que 800 c'est le max
acceptable.
Si tu ne peux pas t'approcher du 0, alors il faudra
modifier le tout premier réglage...ou prendre des photos en RAW, qui te
permet de "développer" et tout rattraper sans perdre en qualité:
luminosité,exposition,balance des blancs,teintes,courbes...
Un autre point: le mode de mesure.
Ton appareil calcule l'exposition de ta photo. Mais tu as 3 modes de mesure, comme tu as 3 modes de mise au point.
modes de mesure :
De gauche à droite:
ponctuel,pondéré central, matriciel. Chez lumix c'est noté:
. pour ponctuel
() pour central
et
(.) pour matriciel
C'est à dire que tu lui indique dans quelle zone il fera la mesure d'expo.
Soit tu veux un point précis du sujet, soit une zone centrale, soit
TOUTE la photo (au risque d'avoir des zones surex et d'autres sous ex)
Pour le mode ponctuel,c'est un des rectangles rouges, c'était un exemple
D'ailleurs, si tu choisis de mesurer l'expo uniquement sur
un point tu devras choisir le mode de
mise au point ponctuel
C'est quand tu prends ce mode que tu choisiras le mode de mesure d'expo ponctuel.
Pour voir les différences
Je choisis le chat en ponctuel. On voit que le fond est plus ou moins lumineux suivant le mode que l'on choisit..
Bref y'a pas de secrets, tu peux lire et relire, me poser des questions,et surtout il faut essayer! tu as lu en entier, alors tu as gagné une crêpe!
Dim 17 Jan 2010 - 19:10
c'est l'interieur de la Visitation
Tu es sûre d'avoir bien désactivé le bracketing ? 
