question reglages

bonsoir a tous
voila j'ai été en balade aujourd'hui pour faire des essais,mais pas top concluent.
en fait j'ai du mal, a avoir une belle photo.
voila un exemple:

pour celle-ci, comment doit-je faire pour avoir une netteté sur toute la photo??car l'arriere plan est pas terrible je trouve, et le devant pas top...
pour la suivante j'aimerais avoir l'arbre tres net et l'arriere un peu flou ou le contraire comment doit-je faire??
merci




PS :ne tenez pas trop compte des photos car ce ne sont que des essai.oui et je trouve aussi qu'il y a du bruit, comment faire pour qu'il y en ai moins?

Pour le bruit, je t'aurais conseillé de baisser la sensibilité: tu es à 100ISO...

et pour avoir tout net, je t'aurais conseillé d'augmenter ta profondeur de champ, donc de diminuer ton ouverture: tu es à F11(je crois pas qu'il y ai moins sur le FZ, si?)...


Donc je vais laissé les FZistes répondre parceque là je n'ai rien qui puisse t'aider... Cependant, je ne trouve pas que la pronfondeur soit franchement faible, et je ne vois pas énormement de bruit

Par contre, je trouve tes photos relativement ternes (à prendre avec des pincettes venant de moi...), je ne sais pas trop quelles solutions il y a...posttraitement peut-être...

Pour la 1, tu es à f/11 donc effectivement l'ouverture mini du FZ50. Après, la zone de profondeur de champ dépend aussi de l'endroit sur lequel tu fais ta mise au point et de la focale.

Là je pense que tu as fait la MAP sur la tour. Tu es de plus à 137mm, ce qui réduit ta profondeur de champ. Enfin, tu es au 1/40s pour 137mm, ce qui est limite, même avec la stab.

Donc tu aurais du, à mon avis :
- faire le point sur la colline derrière la tour (à droite)
- opter pour une vitesse un peu plus élevée quite à passer à f/8 (ce qui t'aurait fait aussi gagner en piqué, évité le flou de bougé et aurait eu peu d'impact sur la PdC).


Sur la 2, tu es toujours à f/11, donc avec une profondeur de champ maximale. Passe à f/2,8 et fait le point sur le premier plan ou sur l'arrière plan en fonction de ce que tu veux de net. Pour maximiser l'effet, recule toi et passe à 420mm (là tu es au grand-angle) --> voir les essais faits par SATJC dans la section "portrait" de cette rubrique.

Je crois que j'ai fait le tour.

ben je suis deja a 100 iso et oui a F11 donc ben....

Grilled

si je fait le point sur la colline a droite, le reste sera net???
le mieux est de se mettre sur MAP ponctuel,1point,ou 9 point??
et pour la lluminosité?? multiple, ponderé, ou ponctuel???
en fait quelle sont les differences entres ces differents modes??? car sur le manuel c pas tres net.
Desolé mais je debute et m'interesse vraiment, mais j'ai un peu de mal,lol.
et plus je descends l'ouverture donc de f11 a f3.2 ca change la lumiere et j'aurais moins de flou ???
en fait mon souci c'est que je melange un peu tout,lol

bart67@hotmail.com a écrit:

si je fait le point sur la colline a droite, le reste sera net???

Ceci dépendra de ta profondeur de champ: il faut qu'elle soit assez importante pour inclure ton chateau... mais c'est clair qu'en faisant la map sur le chateau, tu as toute une partie entre le chateau et toi qui aurait pu être nette, mais vu qu'il n'y a rien, cette partie nette de ta profondeur de champ n'est pas utilisée.

bart67@hotmail.com a écrit:

le mieux est de se mettre sur MAP ponctuel,1point,ou 9 point??
et pour la lluminosité?? multiple, ponderé, ou ponctuel???
en fait quelle sont les differences entres ces differents modes??? car sur le manuel c pas tres net.

Ca c'est à toi de voir pour ces réglages!
si tu mets sur ponctuel, ca t'oblige de choisir le point sur lequel sera fait la mise au point. Sur 1 point, il le fera sur le centre, donc il faudra ensuite refaire ton cadrage si tu ne veux pas que le sujet net soit au centre (pour respecter la règle des tiers). Finalement, sur 9 points (c'est ce que j'utilise sur le K10 assez souvent, puis je rectifie à la main ensuite, je ne sais pas si c'est possible sur le FZ50) l'appareil choisi le point sur lequel faire la map. faut voir si il choisi celui que tu désire!

Pour la luminosité, je sais moins l'influence que ca a... en tout cas, multiple je vois pas pondéré, je suppose qu'il fait la moyenne de toutes les luminosité de la prise de vue (c'est ce que j'utilise sur le K10 la plupart du temps) et ponctuel il ne régle la luminosité qu'à partir du centre de ta photo. Ca peut être pratique si tu veux absolument qu'une partie de ta photo soit correctement exposée, quitte à avoir le reste bouché ou cramé.

bart67@hotmail.com a écrit:

et plus je descends l'ouverture donc de f11 a f3.2 ca change la lumiere et j'aurais moins de flou ???

Plus le chiffre augmente, plus tu fermes. et plus tu ferme, moins tu capte de lumière, et plus ta profondeur de champ est importante, donc tu auras moins de flou

Hello, Bart67 !

Il est bien difficile de juger de la qualité de ces tofs qui sont compressées et vraiment réduites ... elles ne me semblent pas si mauvaises que tu veux bien le dire !

Les exif donnent 1/40ème à f 11 et 100 iso, je ne vois pas de bruit et la 1ère me parait tout à fait acceptable en ce qui concerne la netteté de l'ensemble ...ce que tu mets en doute !

Pour la 2ème, c'est pas compliqué ... tu passes en mode A pour choisir une ouverture plus grande que f 11 entre 2.8 et 5.6 se qui réduira la pdc, tu mets ton AF en manuel pour faire le point sur la partie que tu veux avoir nette, soit le fond ou le 1er plan et voilà ! remarque que tu peux aussi laisser l'AF en auto, viser la partie que tu veux avoir nette et bloquer l'AF pour recadrer et prendre la photo !

Et pour poster redimensionne tes tofs en 800 x 600 pixels c'est beaucoup mieux pour les voir !

bart67@hotmail.com a écrit:

et pour la lluminosité?? multiple, ponderé, ou ponctuel???

Les modes de mesure de lumière on un impact sur la façon dont le FZ va prendre la lumière. Pour bien comprendre, il faut avoir en mémoire qu'un appareil (quelqu'il soit) va toujours chercher à ramener la lumière vers une valeur sur laquelle il a été étalonnée (le gris 18%).
En multiple, il effectue une mesure sur l'ensemble de l'image et calcule ensuite une "moyenne" (c'est un peu plus compliqué) pour ramener la lumière reçue vers son fameux gris 18%.

En pondérée, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il accorde une plus grande importance (et donc pondère plus) la partie centrale de l'image (qui doit correspondre à peu près au rectangle central de mise au point de l'AF 9 points).

En ponctuel, il ne mesure la lumière que sur un cercle au centre de l'image et représentant à peu près 3,5% de la surface totale. Cette mesure est utile sur des scénes trés contrastées pour privilégier le sujet principal et s'assurer qu'il soit bien exposé.

bart67@hotmail.com a écrit:

et plus je descends l'ouverture donc de f11 a f3.2 ca change la lumiere et j'aurais moins de flou ???
en fait mon souci c'est que je melange un peu tout,lol

En fait oui et non : en passant à 2,8 (ou 3,2) tu captes effectivement plus de lumière. Mais l'appareil va compenser (sauf si tu es en mode M) en augmentant la vitesse d'obturation ==> le capteur reçoit au final exactement la même quantité de lumière (c'est trés mécanique, pour une exposition donnée, à chaque fois que tu ouvres d'un diaphragme, de 5,6 à 4 par exemple, tu double la vitesse, de 1/60s à 1/120s).

En fait, il y a deux types de flou :
- le flou de bougé (à fuir, pas beau), lié à une vitesse trop lente qui ne permet pas de figer les mouvements du sujet ou les tremblements du photographe.
- le flou lié à la profondeur de champ (aussi appelé Bokeh), qui est directement lié à la longueur focale de l'objectif et à l'ouverture (plus on ouvre, plus la zone de netteté est réduite).

Bon, je vais essayer de compléter ce qui est dit plus haut ...

- La première
Elle n'est pas si nulle que ça ... Tu peux la rattraper facilement ...
par Exemple ... rapidos ... en 2 secondes, mais on doit pouvoir obtenir un peu mieux en peaufinant.


Ceci étant pour un paysage ...
Mets toi plutôt à 5.6 qu'à F11 ...
Ensuite tu peux utiliser la mise au point manuelle, pour les paysages, c'est parfois mieux.
Tu peux peaufiner avec une mesure de la lumière, par ce temps, avec cette lumière, j'aurais essayé "pondérée".
Sinon en autofocus choisir "1 point" ...
Pour l'exposition, tu peux aussi en choisir une en déplaçant l'apn et en appuyant à mis course puis utiliser l'AE Lock (pour la sauvegarder en quelque sorte) ...
Ensuite tu cadre tranquillement et tu fais ta map.


- La deuxième :
Tu suis les conseils de Gillou ... Plutôt une grande ouverture 2.8 - 3.7 ...
Ton AF sur 1 point. Tu peux le déplacer en appuyant sur le bouton "focus" sur la droite pour être sur l'arbre ...
Sous ex un peu car il y a le ciel et l'eau qui sont assez lumineux et majoritaires dans la toph.

Pour l'arrière plan ...
C'est un peu différent du reflex ou l'ouverture a plus d'effet sur la PDC que sur le FZ50 ...
Une faible ouverture n'est pas suffisante, il faut jouer sur la distance de prise de vue et la focale en plus ...

Bon ben histoire de laisser un petit mot sur ton post vu que tout a été dit

e voulais juste te dire de modifier ton pseudo car en fait cest ton adresse mail qui apparait

Peut être encore un coup de Firefox à moins que ce soit volontaire et dans ces cas là je n'ai rien dit

merci a tous pour vos mesages,j'ai redimensionner les photos si ca peux aider un peu mieux.
donc je prends note de tout ca, et referais qques essai, en fait sur la 1 c'est la netteté de la colline a droite qui me gene, et je trouve qu'il y a un peu de bruit...
en tout cas merci bcp pour votre aide..

Rien à ajouter à tous ces bons conseils.

En te baladant sur le forum tu trouveras bcp d'infos pour illustrer tout ça.

Sur un APN, les poses longues favorisent le bruit, même à 100ISO.

Le voile atmosphérique se réduit effectivement au post traitement, l'utilisation de filtres n'a que peu d'influence et augmente le temps de pose.
Par contre, une balance des blancs décalée aggrave la situation et ça on peut le corriger à la prise de vue.

Le meilleur piqué s'obtient sur les focales médianes :
http://panasonicfz.easyforumpro.com/divers-f56/impact-de-l-ouverture-sur-la-qualite-de-la-photo-t1428.htm

Pour gérer ta pdc, il faut effectivement faire ta MAP sur un sujet médian. Pour connaitre les amplitudes de PDC:
http://panasonicfz.easyforumpro.com/divers-f56/hyperfocale-profondeur-de-champ-t4704.htm

juste quelques remarques :
- à f11, avec une map sur un point à 10m, tu peux être nette de 5 m à l'infini donc pas de probleme de mise au point, mais dans ton cas c'est inutile.
-par contre pour un paysage il faut du piqué, et le piqué sur le fz50, il est meilleur autour de 5,6 de diaphragme .
-si l'air est brumeux, inutile de te battre, le fond sera toujours légerement flou, et il me semble que c'est le cas sur la photo 1.
-pour uniformiser l'exposition et éviter les zones surexp et les zones sous exp, il y a le hdr (pied ou appareil calé obligatoire)
cf la photo de zion ici:
http://panasonicfz.easyforumpro.com/paysages-f13/lumiere-du-soir-hdr-t4992.htm

Je plussoie pour le piqué. Et pour le coup, le bridge et son petit capteur donne un avantage : même à f/5,6 tu peux avoir une profondeur de champ élevée, surtout avec une courte focale.

Pour avoir une forte PDC à faible ouverture, il existe un soft gratuit qui combine plusieurs photos dont la MAP est réalisée sur des plans différents :
http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZ5/combinez5.htm

Il y a un article sur ce soft dans Chasseur d'images d'Octobre.

Comme pour le HDR, il faut que les images se superposent parfaitement, utilisation du pied obligatoire.
L'application première est la macro (avis aux utilisateurs de la DCR250), mais une photo reste une photo donc on fait ce qu'on veut avec...

Allez, quelqu'un teste ça et nous fait un topo dans la rubrique logiciels ?

Salut bart!! Bon choix ce chateau de murol

Ouh là là ! Tout ça de réponse !
Va falloir "décoder" :
1-L'effet d'atmosphère interposée se remarque sur les diférents plans de ta photo, la colline du chateau est plus contrastée que la crête en ligne d'horizon.
2-Une grande ouverture (f2. donne une profondeur de champ réduite (zone de netteté).
3-Un grand angle tasse les plans, en général au grand angle tous les plans sont nets. Avec une focale longue (position télé), tous les plans ne peuvent pas être nets en même temps.

Voilà, maintenant un peu de méditation et beaucoup d'expérimentations te permettront la maitrise de tes prises de vues.
Alain.