GF1 : mode ISO intelligent en priorité diaphragme

Tout d'abord, bonjour.. Ceci est mon tout premier post.
J'ai un GF1 depuis hier, et je me triture les méninges à essayer de comprendre le foutu mode d'emploi...Celui qui a pondu ça est un véritable génie...
Donc évidemment j'ai plein de questions, et voici la première :
Je n'ai pas vraiment compris la différente entre "auto iso" et "iso intelligent". J'aimerais un truc qui passe automatiquement à l'iso supérieur quand la vitesse d'obturation descend en dessous d'un certain palier...Ce qui semble être le cas dans les deux. Par contre je comprends pas un passage du manuel : "vous ne pouvez pas sélectionner [iso intelligent] en mode AE priorité obturateur"...Ben m...alors, et pourquoi pas ? Moi j'utilise exclusivement le mode priorité obturateur...
Merci d'avance de votre aide...

Salut,
Auto iso laisse l'appareil régler le réglage. Il n'hésitera pas à monter à 1600 iso voir plus.
iso intelligent fait la meme chose, sauf que dans les réglages tu lui imposes une limite. Si tu définis "iso max" à 800, l'appareil gerera le reglage iso dans la plage 100-800 et n'ira pas au delà.

Pour le mode priorité obturateur...aucune idée, faut que je me replonge dans mon manuel.

Merci de ta réponse ultrarapide.
Cependant j'ai un petit doute quand même. A la page 80 du foutu manuel, il est indiqué aussi bien pour auto iso et iso intelligent, que "quand [REG.LIMITE ISO] est paramétré (...) sur [autre chose] que "non", elle est paramétrée automatiquement dans la plage de valeur spécifiée (...)". Et plus loin, il montre ce qui se passe quand on a paramétré [REG.LIMITE ISO] sur "non" : auto ISO = 400maxi, intelligent ISO = 800maxi (400 pour flash).
Ou alors j'ai rien compris ?

J'avoue ne pas avoir lu le manuel, mais pour moi, sauf erreur:

ISO AUTO se bloque automatiquement à 400 ISO Max et cette fonction ne fonctionne qu'avec les modes P/A/S/M

ISO INTELLIGENT fonctionne pour moi avec le mode IA et automatique de l'appareil, il calcul si le sujet visé est en mouvement ou non et peut faire monter les ISOS bien au dessus de 1600 ISO, par contre la qualité ne sera pas là, mais en ISO INTELLIGENT tu peux bloquer l'ISO à la valeur que tu souhaites, je te conseil de ne pas dépasser 800, au dessus, ce n'est pas terrible du tout

Personnellement, comme je n'utilise que le mode A (ouverture), je bloque régulièrement les ISOS en manuel à 100, dans certains cas je passe en Auto car je sais qu'il ne dépassera pas 400 ISO, mais je préfère tout de même gérer mes ISOS moi même en fonction des sujets que je photographies

oui, on peut bien sûr faire comme ça...C'est juste que venant du reflex, l'ergonomie du GF1 est pas géniale (très petit tout ça) et que changer les ISO manuellement c'est une manip supplémentaire avec mes gros doigts sur des petits boutons...d'ou l'intérêt d'un iso "intelligent"
Donc tu me confirmes que ça marche en priorité diaph (A) ?

Je ne l'ai jamais testé, mais je peux te garantir que l'ISO AUTO fonctionne en mode A et monte au max à 400 ISO ce qui te garantie déjà une bonne plage ISO sans dégradation de la photo

L'ISO INTELLIGENT (s'il fonction en mode A) risque de monter trop haut en ISO (+ de 1600) et au final la qualité ne sera pas au RDV...

Alors la vraie différence
Les deux peuvent monter jusqu'à la valeur spécifiée dans les menus.
En fait ISO Auto ne calcule l'ISO qu'en fonction de l'exposition.
ISO "intelligent" monte automatiquement en fonction des mouvements à l'image, de manière à avoir une image nette. Donc par exemple si on bouge lors du déclenchement, il va monter automatiquement, alors que l'ISO Auto ne bougera pas..

tu veux dire que si il y a du mouvement, iso intelligent fera en sorte d'avoir une vitesse d'obturation de sorte à figer le mouvement, alors qu'iso auto restera dans la même tranche iso jusqu'à une vitesse plus basse (genre autour du 20ème) ?
ça me parait possible. En tout cas j'ai déjà eu des photos en iso auto à 800iso (valeur que j'ai indiqué dans le menu ad hoc).
Tout ceci en tout cas prouve une fois de plus que leur manuel est écrit par un incapable....
Merci en tout cas de ces réponses...

Du coup c'est bien pratique cette option pour les fainéants ! Plutôt que de s'embêter à passer par les menus pour régler la sensibilité, il suffit de bien bouger l'APN au moment de la prise de vue, et hop un 800 ISO sans se fouler !! ;-)

L'ISO intelligent...... c'est moi !

tonhito a écrit:

tu veux dire que si il y a du mouvement, iso intelligent fera en sorte d'avoir une vitesse d'obturation de sorte à figer le mouvement, alors qu'iso auto restera dans la même tranche iso jusqu'à une vitesse plus basse (genre autour du 20ème) ?

Il ne fera que monter la valeur iso pour figer le mouvement. La vitesse d'obturation est uniquement contrôlée en fonction de l'exposition (ou manuellement), idem pour le ISO auto qui ne fera rien pour figer le mouvement.

Satjc a écrit:

.... je bloque régulièrement les ISOS en manuel à 100,....

Sauf vot'respect Chef, ce n'est pas judicieux !
Explication:
Le fait de passer de 100 à 200 ASA conduit à laisser entrer moins de lumière par diminution du diaph ou du temps de pose, je ne t'apprends rien.

Du temps de l'argentique, les films comportaient leur sensibilité en eux même, fonction de la promptitude des grains à noircir. Le bouton de sensibilité ne servait donc qu'à atténuer le signal de la cellule pour donner une exposition correcte.

Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul et unique capteur de sensibilité constante. Le bouton de sensibilité, en plus de modifier l'exposition, commande une amplification du signal fourni par chaque pixel.

Si tu exposes une forte lumière à 100 ISO, tu vas ensuite amplifier un pixel qui a toutes les chances d'être saturé. Alors que si tu exposes deux fois moins, à 200 ISO, tu minimises les risques de saturation.

En suivant ce raisonnement, mieux vaudrait exposer à 400, 800 ISO mais le phénomène inverse se produit pour les basses lumières qui risquent de conduire les pixels à ne pas fournir un signal supérieur à leur bruit propre et donc d'avoir des artéfacts sur l'image.

Il faut donc adopter un compromis et 200 ISO comme sensibilité de base me paraît judicieux.

Mais bon, tu fais comme tu veux Chef !

Merci Squirrel, ton analyse est intéressante, je n'y avais jamais pensée.

Il faudra que je fasse le test pour voir la différence entre les deux, donc toi, tu es tout le temps à 200 Iso sur ton GF1 ?

Satjc a écrit:

Merci Squirrel, ton analyse est intéressante, je n'y avais jamais pensée.

Il faudra que je fasse le test pour voir la différence entre les deux, donc toi, tu es tout le temps à 200 Iso sur ton GF1 ?

Absolutely ! vérouillé béton. Et quand le temps d'expo devient trop long, je trépiètte.

Mais dans le cas d'une photo en extérieur avec énormément de soleil, donc avec un temps de pose super rapide de l'ordre de 1/500 sec, est ce vraiment utile de passer à 200 Iso pour doubler le temps de pose ou pas ?

A la limite, je peux comprendre ce raisonnement avec des vitesses relativement faibles comme 1/30 sec qui devient limite, mais avec des valeurs plus rapide, tu appliques toujours cette regle ?

De plus, sur le G1 j'ai aussi constaté qu'a 800 Iso par exemple, la Bdb était vraiment pourri en mode Auto, du coup, j'hésite vraiment à monter en Iso, mais il est vrai que le 200 Iso reste quand même propre, donc je vais faire le test à l'occasion

intéressant... en ce qui me concerne, j'étais verrouillé sur 100iso, en haute et basse lumière pour éradiquer le bruit... e vais voir ce que cela me change en haute lumière de passer à 200 ou 400...

merci

Satjc a écrit:

Mais dans le cas d'une photo en extérieur avec énormément de soleil, donc avec un temps de pose super rapide de l'ordre de 1/500 sec, est ce vraiment utile de passer à 200 Iso pour doubler le temps de pose ou pas ?

C'est peut-être bien en extérieur que tu as les plus fortes lumières et que ça se justifie le plus. Pourquoi hésiter à monter au 1/4000ème ???

Satjc a écrit:

A la limite, je peux comprendre ce raisonnement avec des vitesses relativement faibles comme 1/30 sec qui devient limite, mais avec des valeurs plus rapide, tu appliques toujours cette regle ?

Comme j'aime le bokeh, je suis le plus souvent à l'ouverture la plus grande (1:1.7 sur le 20mm, 1:2.8 sur le 45) donc j'emplafonne souvent le 1/4000ème. Jusqu'à prochainement, j'étais donc obligé de fermer un peu (le moins possible) mais bientôt y'aura du ND ou du polar à la rescousse.

Satjc a écrit:

De plus, sur le G1 j'ai aussi constaté qu'a 800 Iso par exemple, la Bdb était vraiment pourri en mode Auto, du coup, j'hésite vraiment à monter en Iso, mais il est vrai que le 200 Iso reste quand même propre, donc je vais faire le test à l'occasion

Bin, rarement je monte à 800, donc je ne peux rien dire coté bdb sauf que je ne me sers jamais de la bdb auto mais d'un truc génial du GF1 (je ne sais pas si ça existe sur les autres G) qui est la bdb progressive réglable à 100°K près (dernière option du sous-menu bdb). L'écran étant réglé au "neutre" d'un point de vue couleur, j'obtiens par contrôle sur le LCD des couleurs qui me plaisent bien.

dimethil a écrit:

intéressant... en ce qui me concerne, j'étais verrouillé sur 100iso, en haute et basse lumière pour éradiquer le bruit... e vais voir ce que cela me change en haute lumière de passer à 200 ou 400...

merci

Attention, ce n'est pas une recette miracle, ça ne fait que minimiser les risques de saturation, ça ne les élimine pas complètement. Mais des fois des ciels qui auraient été tout blancs prennent de la nuance.

Pour info, c'est ce que fait de façon automatique l'option DR200 des Pentax. La sélection de la sensibilité la plus basse est tout simplement interdite par l'automatisme quand l'option est cochée.

Attention toute monté en iso se traduit par une perte de portée dynamique. Bon entre 100 et 200 iso la différence sera probablement nulle vu que la limite sera le bruitage du capteur, par contre à 800 iso la dynamique commence à souffrir (et quelque soit l'appareil ! Même sur un Nikon !). L'autre souci d'être en 200 iso est qu'on atteindra plus vite (d'un cran précisément) la vitesse limite de l'obturateur... Le 100 iso fonctionne parfaitement sur nos appareils

Et bien Squirel, je te remercie de tous ces détails, il ne me reste plus qu'a faire des tests quand j'aurais 5 minutes pour vérifier le rendu final

Surefoot a écrit:

Attention toute monté en iso se traduit par une perte de portée dynamique. Bon entre 100 et 200 iso la différence sera probablement nulle vu que la limite sera le bruitage du capteur, par contre à 800 iso la dynamique commence à souffrir (et quelque soit l'appareil ! Même sur un Nikon !).

Vi mais quand on connait la dynamique des écrans d'ordi ou du papier d'impression, on se dit que ce n'est pas si grâve que ça.

Surefoot a écrit:

L'autre souci d'être en 200 iso est qu'on atteindra plus vite (d'un cran précisément) la vitesse limite de l'obturateur... Le 100 iso fonctionne parfaitement sur nos appareils

Déjà évoqué ci-dessus.
Bien sûr que le 100 ISO fonctionne farpaitement, l'astuce du 200 c'est uniquement pour tenter de désaturer les pixels soumis à de fortes lumières.

Nota: Il existe une astuce du même genre pour limiter la montée des artéfacts dans les basse lumières. C'est de sur-exposer à la pdv pour "remplir" plus les pixels se trouvant dans le sombre et de sous-exposer en PT. C'est le fameux "expose right" jeu de mot pour dire de mettre le correcteur d'expo vers la droite, donc de sur-exposer.

Squirrel a écrit:

Satjc a écrit:

Mais dans le cas d'une photo en extérieur avec énormément de soleil, donc avec un temps de pose super rapide de l'ordre de 1/500 sec, est ce vraiment utile de passer à 200 Iso pour doubler le temps de pose ou pas ?

C'est peut-être bien en extérieur que tu as les plus fortes lumières et que ça se justifie le plus. Pourquoi hésiter à monter au 1/4000ème ???

Pourquoi ne pas directement passer à 1/4000ème en jouant sur la vitesse plutot que de monter en iso?

The Shield a écrit:

Squirrel a écrit:

Satjc a écrit:

Mais dans le cas d'une photo en extérieur avec énormément de soleil, donc avec un temps de pose super rapide de l'ordre de 1/500 sec, est ce vraiment utile de passer à 200 Iso pour doubler le temps de pose ou pas ?

C'est peut-être bien en extérieur que tu as les plus fortes lumières et que ça se justifie le plus. Pourquoi hésiter à monter au 1/4000ème ???

Pourquoi ne pas directement passer à 1/4000ème en jouant sur la vitesse plutot que de monter en iso?

Je ne vais pas tout répéter, t'as qu'à lire !

Squirrel a écrit:

Vi mais quand on connait la dynamique des écrans d'ordi ou du papier d'impression, on se dit que ce n'est pas si grâve que ça.

Disons que tu perds de la marge de manoeuvre avec ton RAW ce qui peut être dommage... quand c'est crâmé, c'est pas rattrapable.
(pour les écrans: NEC, Eizo font des choses bien, en wide gamut...)

Squirrel a écrit:

Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul et unique capteur de sensibilité constante. Le bouton de sensibilité, en plus de modifier l'exposition, commande une amplification du signal fourni par chaque pixel.

Si tu exposes une forte lumière à 100 ISO, tu vas ensuite amplifier un pixel qui a toutes les chances d'être saturé. Alors que si tu exposes deux fois moins, à 200 ISO, tu minimises les risques de saturation.

J'ai tout relu, chef!
Mais augmenter la vitesse diminue le temps d'exposition, ça revient donc au meme, non? Ton pixel en étant exposé moins longtemps à moins de risque d'etre saturé. Et tu peux rester en 100 iso.

Ton astuce de rester en 200 iso pour ne pas saturer les pixels par forte lumière est difficile à réaliser avec un objectif à grande ouverture.
Ce matin par exemple , j'ai la chance d'avoir un grand soleil sur mon balcon.
Avec le 20mm je suis PO à 1/2500e à 100 iso. Je peux augmenter ma vitesse et légèrement sous exposé.
Si je passe à 200 iso, je me prends la limitation à 1/4000e. Ca coince!

C'est bien pour ça que Squirrel parle d'acheter des filtres ND pour régler ce problème

Je vais quand même tester

Comprends moi bien.
L'astuce ne consiste pas à sous-exposer pour limiter la saturation dues aux hautes lumières car ça aurait comme conséquence de boucher les basses lumières.

Il s'agit de faire rentrer moins de lumière tout en conservant l'équilibre hautes/basses lumières.
Pour celà, il faut respecter l'indice d'exposition fourni par la cellule mais jouer sur l'amplification du signal en choisissant une sensibilité plus élevée (limitée bien sûr par l'apparition des artéfacts dans les parties sombres).

Tu n'es ensuite limité que par ton choix:
si tu choisis de fermer, pas de pb mais si tu optes pour le bokeh comme moi, donc ouvert à donf, tu risques d'emplafonner les 4000 et c'est là qu'il faut atténuer par un moyen externe.

Ca y est, je commence à piger!!
Je manque de sommeil en ce moment!

Ca ressemble à ce que fait le I exposure!

http://www.panasonic.net/avc/lumix/popup/3minute_guide/ie_movie/index.html

Pour en revenir au mode auto iso ou iso intelligent, un petit film explicatif!

http://www.panasonic.net/avc/lumix/popup/3minute_guide/index3.html

ha ben voilà, ça c'est très clair...merci...

[mode humour = ON]
L'ISO intelligent c'est fait pour les idiots, forcément !
C'est pour ça que je ne m'en sers pas !

[mode humour = OFF]