"Le GF1 et la photo pour les blondes"

Vous avez acheté un GF1, il est beau, il est neuf, vous l'aimez.
C'est bien mais à part ça, qu'est-ce qu'on en fait ?

Vous avez ouvert le manuel fourni et vous avez failli pleurer.
Vous comprenez une phrase sur deux et pourtant, vous avez vérifié, ce n'est pas la version en néerlandais...

Vous perdez espoir ?
Mais que faire ?

LE forum a pensé à vous ! Very Happy

Vous en rêviez ? Squirrel l'a fait (enfin, va le faire !) !!!! cheers

Ce que vous aviez toujours voulu savoir sur la photo et le GF1 sans oser le demander...

Bon, d'abord, partons des fondamentaux.

Grand Maître Ecureuil vous a t-il déjà conté l'histoire de la bassine remplie d'eau ? Une bien belle histoire...

Squirrel a écrit:: Faire une photo, c'est comme remplir une bassine d'eau à raz bord.
S'il y a trop d'eau, la bassine déborde, s'il en manque, il n'y en a pas assez.
Trop de lumière, c'est sur-exposé, pas assez, c'est sous-exposé.

Pour remplir ta bassine tu as deux solutions:
soit tu ouvres peu le robinet et il faudra le laisser ouvert longtemps,
soit tu l'ouvres en grand et un temps court suffira.

En photo, le diamètre du robinet et le temps d'ouverture peuvent se régler par deux commandes différentes, respectivement:
le diaphragme
et la commande du temps d'exposition (appelé souvent à tort la vitesse, vroummm)

Le temps d'exposition part de 1s et est divisé par deux à chaque cran soit:
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024ème de seconde....
Mais pour simplifier à cause du manque de place sur les anciens barillets des appareils argentiques, il était en fait gravé:
1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000....

Passer de 30 à 60 laisse entrer deux fois moins de lumière.

Le diaphragme est un rapport de surfaces. La surface du trou par lequel entre la lumière est deux fois plus petit à chaque cran.
Pour ne pas confondre avec les temps, il n'est pas gravé 1, 1/2, 1/4 ...etc mais comme il s'agit de trous circulaire, par le rapport des diamètres qui lui varie par la racine² de 2 = 1,4.
Donc des rapports de surface de:
1, 1/2, 1/4....
ça donne pour les diamètres:
1, 1/1.4, 1/2...
et les gravures seront:
1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22....

Passer de 4 à 5.6 laisse entrer deux fois moins de lumière.
==============================
La quantité de lumière qui entre avec un diaph de 4 et un temps de 1/60s est la même que celle qui entre avec un diaph deux fois plus petit (5.6) et un temps deux fois plus long (1/30ème).
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==============

Invité

"Le GF1 et la photo pour les blondes" E0e51f10

c'est pour ce style de blonde les explications de Squirrel?

"Le GF1 et la photo pour les blondes" Dehors2

wilfrid a écrit:: c'est pour ce style de blonde les explications de Squirrel?

Ne te moques pas trop. J'ai donné mon compact Nikon coolpix 2500 à ma mère :
"Le GF1 et la photo pour les blondes" Nikon_Coolpix-2500_L

deux heures après elle vient me voir en me disant qu'il ne fonctionne pas et que, quoi qu'elle fasse, elle se prend toujours elle même en photo... Elle tournait le bloc optique vers elle...

LOL ! Excellent !
Alors, non quand même pas !

Le niveau juste au-dessus où tu as compris dans quel sens tenir un appareil photo ET qu'il faut l'allumer ET qu'il faut enlever le cache avant de prendre une photo.

Tout ça, on va le considérer comme acquis !

Invité

Squirrel a écrit:: La quantité de lumière qui entre avec un diaph de 4 et un temps de 1/60s est la même que celle qui entre avec un diaph deux fois plus petit (5.6) et un temps deux fois plus long (1/30ème).

Bon OK mais qu'est-ce qui va me permettre de choisir un couple temps/diaphragme plutôt qu'un autre ?

Les couples temps d'exposition et diaphragme s'articulent autour d'un point appelé EV (Exposure Value) qui est donné par la cellule.

En fonction de la lumière et (raisonnons en argentique pour le moment) de la sensibilité du film, la cellule de l'appareil va donner un EV.

Dès lors, si on choisit un paramètre, le diaph par exemple, le temps de pose va être connu directement.

Qu'est-ce qui va pousser à choisir un diaph ou un temps d'expo plus qu'un autre ???

Chacun de ces paramètres va avoir une incidence sur la photo.

Le diaph va agir sur la quantité de lumière comme nous avons vu mais aussi sur la profondeur de champ. On en parle tout de suite.

Le temps de pose va agir sur le "figé" de ce qui risque de bouger dans une scène photographiée.

Voyons le diaph et la profondeur de champ (pdc).

Invité

Squirrel a écrit:: La pdc, c'est quoi.

Avant d'en parler, il faut déjà comprendre qu'un objectif doit être réglé pour que ce que l'on désire soit net sur la photo. C'est ce que l'on appelle la mise au point (map = focus en Anglais).

Une fois cette mise au faite, tout ne va pas être net sur la photo. Ne sera net que ce qui est un PEU plus près de l'endroit ou la map a été faite et aussi ce qui est un PEU plus loin.

Cette zone de netteté est appelée profondeur de champ.
Elle dépend de plusieurs critères:

1° Plus le diaph est ouvert et plus courte est la pdc
2° Plus la focale de l'objectif est longue (télé-objectif) et plus la pdc est courte.
2°bis Plus la focale de l'objectif est courte (grand angle) et plus la pdc est grande.
3° Plus la distance entre l'appareil et le sujet est courte et plus la pdc est courte (cas de la macro par exemple).
4° Plus la surface sensible (capteur) est petite et plus la pdc est longue.
===
On voit que selon que l'on voudra plus ou moins de pdc on choisira un diaph plus ou moins fermé/ouvert. Dès lors, le choix du diaph étant fait, l'EV étant fourni par la cellule, le temps d'expo s'impose de lui même.

Squirrel a écrit:

Squirrel a écrit:: La pdc, c'est quoi.

Avant d'en parler, il faut déjà comprendre qu'un objectif doit être réglé pour que ce que l'on désire soit net sur la photo. C'est ce que l'on appelle la mise au point (map = focus en Anglais).

Une fois cette mise au faite, tout ne va pas être net sur la photo. Ne sera net que ce qui est un PEU plus près de l'endroit ou la map a été faite et aussi ce qui est un PEU plus loin.

Cette zone de netteté est appelée profondeur de champ.
Elle dépend de plusieurs critères:

1° Plus le diaph est ouvert et plus courte est la pdc
2° Plus la focale de l'objectif est longue (télé-objectif) et plus la pdc est courte.
2°bis Plus la focale de l'objectif est courte (grand angle) et plus la pdc est grande.
3° Plus la distance entre l'appareil et le sujet est courte et plus la pdc est courte (cas de la macro par exemple).
4° Plus la surface sensible (capteur) est petite et plus la pdc est longue.
===
On voit que selon que l'on voudra plus ou moins de pdc on choisira un diaph plus ou moins fermé/ouvert. Dès lors, le choix du diaph étant fait, l'EV étant fourni par la cellule, le temps d'expo s'impose de lui même.

http://www.dofmaster.com/dofjs.html Smile

))

Invité

Squirrel a écrit:: Revenons au choix du couple diaph/temps d'exposition.

Il y a des couples impossibles. Par exemple quand il fait très sombre ou très clair, il est évident que l'on ne pourra pas fermer à fond quand il fait sombre et ouvrir à fond quand il fait très clair.

La cellule (ou ce qui l'a remplacé dans les appareils modernes) donne un signal MOYEN qui prend en compte les hautes lumières et les basses lumières de la scène à photographier.

Il est possible d'intervenir sur la façon dont elle analyse la lumière. Sur la plus part des appareils on a le choix entre une mesure:

"spot", c'est à dire ponctuelle au centre du viseur,

Centrale pondérée, priorité au centre mais prise en compte de ce qui se trouve autour

multizone: analyse de toute la scène et fourniture d'une indication dépendant de la programmation qui a été faite par le fabricant de l'appareil (je ne l'aime pas celle là car je ne sais pas comment elle a été programmée.).

Spot sera utilisée pour mesurer la lumière sur un visage, sur un objet. Centrale pondérée pour un ensemble, un paysage, etc...

Il y a à peine plus de 50 ans, la cellule était un objet à part de l'appareil photo. Puis elle a été intégrée derriere l'objectif. La mesure se faisait "Through The Lens" (TTL) tenait compte de l'absortion de lumière par l'objectif.

Dès lors l'appareil n'était plus seulement manuel mais devenait automatique. On réglait un paramètre et l'autre s'ajustait tout seul.

Certains constructeur donnère priorité au diaph, d'autres au temps d'expo. Aujourd'hui ces "modes" sont tous présents sur les apn y compris un mode "Programme" où l'appareil fait tout tout seul selon une loi programmée par le constructeur.

On retrouve aujourd'hui les 4 modes P.A.S.M.:
Mode Program
Mode Aperture (priorité diaph)
Mode Shutter (priorité temps d'expo)
Mode Manual (comme au bon vieux temps )

Le diaph étant non seulement un paramètre qui influe sur l'exposition mais aussi sur la profondeur de champ, le mode priorité diaphragme est celui qui a la préférence de bon nombre de photographes.

Invité

Squirrel a écrit:: La "cellule" fournit donc un point "EV" qui dépend de la lumière et autour duquel vont s'articuler des couples diaph/temps.

Il est possible de décaler ce point et d'obtenir un autre EV.

A l'époque de la pellicule, c'était facile à comprendre. Plus les grains de sel d'argent noircissaient vite et plus la pellicule était sensible.

Mais avec le numérique il en va autrement. Il n'y a qu'un capteur et un seul et il a une sensibilité native qui ne change pas.

Le bouton de sensibilité existe toujours mais maintenant il provoque une amplification du signal délivré par le capteur.

Cette amplification est graduée en "ISO" (International Standard Organization).
100 ISO, 200ISO,......................................12800ISO.....

Formidable: pour le diaph choisi, le temps est trop long et risque de provoquer un flou de bougé. On pousse les ISO et hop, on récupère un temps plus court. OUI MAIS.....

Tous les circuits électroniques ont une petite agitation résiduelle des électrons qui le composent qui dépend de leur technologie, de la température, de l'environnement. Cette agitation résiduelle à été constatée avec la radio et donc a été appelée "bruit".

Quand un photosite ne reçoit pas assez de lumière son "bruit" risque de passer au dessus du signal qu'il devrait fournir. Quand on pousse les ISO, c'est à dire l'amplification, c'est le bruit qu'on amplifie alors et non plus le signal.

C'est le revers de la médaille.

Plus les capteurs seront petits, plus leurs photosites seront petits et plus basse sera la limite à ne pas dépasser pour l'amplification, pour les ISO.

Ah, moi qui me demandais l'origine du terme de "bruit" en photo, je comprends mieux ! Smile

je croyais que les écureuils hibernaient, mais ils ne font que claquer des dents, quand ils ne soufflent pas dans un machin improbable, ce qui revient au meme, arf....

Ce topic est une très bonne idée...

Dans le sujet consacré au Voigtländer 25mm, Squirrel, tu as écrit concernant le raccourci pour utiliser la loupe:

Squirrel a écrit:: Sur mon GF1:
dans le menu réglages (petite clé)

assistance MF = ON
AF+MF = ON

objos dédiés
En AFS la loupe ne fonctionne que déclencheur à demi-enfoncé
En MF loupe fonctionne dès rotation de la bague

objos manuels
MF systématique et la loupe fonctionne après clic sur la molette.

Je n'ai pas réussi à obtenir le résultat escompté (c'est pour les objectifs manuels que cela m'intéresse), je voulais savoir si d'autres avaient essayé cette manip'. La version du firmware peut-elle être en cause ?

Invité

= Olivier = a écrit:

Ce topic est une très bonne idée...

Dans le sujet consacré au Voigtländer 25mm, Squirrel, tu as écrit concernant le raccourci pour utiliser la loupe:

Squirrel a écrit:: Sur mon GF1:
dans le menu réglages (petite clé)

assistance MF = ON
AF+MF = ON

objos dédiés
En AFS la loupe ne fonctionne que déclencheur à demi-enfoncé
En MF loupe fonctionne dès rotation de la bague

objos manuels
MF systématique et la loupe fonctionne après clic sur la molette.

Je n'ai pas réussi à obtenir le résultat escompté (c'est pour les objectifs manuels que cela m'intéresse), je voulais savoir si d'autres avaient essayé cette manip'. La version du firmware peut-elle être en cause ?

Il faut aussi cocher OUI l'option "SANS OBJECTIF" du MENU PERSO en page 5.

Invité

archmoul a écrit:: je croyais que les écureuils hibernaient, mais ils ne font que claquer des dents, quand ils ne soufflent pas dans un machin improbable, ce qui revient au meme, arf....

oui, arf !

Il faut renommer ce topic en "Best-of de Squirrel"...

ou le 'one ecureuil show', in french in the text ( avery, of course..), arf

Invité

Squirrel a écrit:: Il y a à peine plus de 50 ans, la cellule était un boîtier pendu au cou des photographes qui, après avoir mesuré la lumière à l'aide de celle-ci, reportaient l'indication fournie manuellement sur les boîtier. Puis la cellule fut placée dans le boîtier mesurant la lumière exacte qui était passée à travers les lentilles (TTL = Trough The Lens).

Il devint alors possible de rendre les appareils semi-automatiques. On choisit un paramètre (diaph ou temps d'expo) et le boîtier connaissant ce dernier et l'EV fourni par la cellule règle automatiquement l'autre.

Mais si l'on veut sur ou sous-exposer quelle autre solution que de repasser en Manuel et de modifier le couple diaph/temps s'articulant autour de l'EV ???

On vit alors apparaître le "correcteur d'exposition, petit bouton d'abord, commande numérique par la suite, qui permettait de sur ou sous-exposer directement.

Si on est en mode priorité diaph et que l'on règle le correcteur d'exposition, ce sera le temps qui variera en plus ou en moins par rapport au temps fourni par la cellule.

Une sur-exposition augmentera le temps et inversement.

Selon son expérience ou selon l'analyse d'une photo "test", le photographe agira sur cette commande pour favoriser le rendu des zones claires (-) ou celui des zones sombres (+).

Invité

Squirrel a écrit:: Dans cet article les chiffres ne sont pas tout à fait justes et ne sont donnés qu'à titre d'exemple.

L'étendue des nuances allant du blanc au noir a été divisé en une vingtaine d' "IL" (Indices de Lumination). Un capteur d'appareil photo numérique (apn) ne couvre pas toutes ces valeurs.

Supposons qu'il n'en couvre que 11.
On dira que sa "dynamique" est de 11 IL.

Si cette dynamique est placée de l'IL 3 à l'IL13 (inclus) cela signifie que ce qui n'est pas tout à fait noir (IL2, IL1) sera déjà interprété comme du noir par le capteur qui a la valeur plancher de l'IL3. A l'autre bout, tout ce qui n'est pas encore tout à fait blanc (IL14 à IL20) sera interprété comme étant blanc par le capteur qui plafonne à l'IL13.

Au-delà de sa plage de dynamique, le capteur ne sait plus distinguer les nuances et restitue des amas de noirs "bouchés" ou de blancs "cramés" (termes venant de l'argentique).

Il ne faut pas perdre de vue que la restitution des nuances passe par une chaîne capteur - logiciel - écran ou imprimante. C'est le plus faible maillon de cette chaîne qui limitera la restitution des nuances et il n'est pas évident que ce soit la dynamique du capteur qui soit la plus faible.

Sujet: Re: "Le GF1 et la photo pour les blondes" Lun 10 Jan 2011 - 20:01

bonjour

j aimerais faire ce type de photo :

http://www.linternaute.com/temoignage/image_temoignage/400/lumiere-mouvement-plus-beau-flou-artistique_23159.jpg

mais vu que comme dans le titre je suis un peu "blonde" et novice Razz

je sais qu il faut augmenter le temps d exposition mais dans toutes les abréviations je suis perdu scratch

je sais (enfin je crois savoir) qu il faut ce mettre en mode S ou M mais dans le menu ou trouver ce fameux temps ...

je vous remercie

ps: juste pour info c'est un gf1 que j ai lol!

Sujet: Re: "Le GF1 et la photo pour les blondes" Lun 10 Jan 2011 - 20:18

Si tu cherches "lightpainting" sur ce forum ou ailleurs, tu devrais trouver ton bonheur pour la technique.

Pour le mode : M (tout manuel) ou S (priorité vitesse), voire même A en choisissant une profondeur de champ suffisante.

Tu trouves ces modes sur la molette en haut du GF1 et tu règles avec la roue crantée.

Invité

Sujet: Re: "Le GF1 et la photo pour les blondes" Mar 11 Jan 2011 - 11:29

Squirrel a écrit:

ca c'est un mode d'emploi net et précis !!!!!!
Pana devrait te confier la rédaction d'un mode d'emploi digne de ce nom !!!
merci !

Invité

pascal a écrit:: Pana devrait te confier la rédaction d'un mode d'emploi digne de ce nom !!!

Pourquoi pas mais $$$$$$$$£££££€€€€

Sujet: Re: "Le GF1 et la photo pour les blondes" Mar 11 Jan 2011 - 12:40

"Pourquoi pas mais $$$$$$$$£££££€€€€"

Ok, si tu le fais vite, on te fait les corrections gratos ;0)

En passant, il manque une vidéo sur la gestion des menus pour les débutants.
Merci

Sujet: Re: "Le GF1 et la photo pour les blondes" Mar 11 Jan 2011 - 13:02

Squirrel a écrit:: Tu fais toutes les formes que tu veux avec la lampe dirigée vers l'appareil.

Mais comment fait-on pour ne pas apparaître sur la photo ? scratch

Je pense que je n'ai pas tout saisi... ou bien je suis une vraie blonde... affraid

Sujet: Re: "Le GF1 et la photo pour les blondes" Mar 11 Jan 2011 - 13:24

[quote="= Olivier Mais comment fait-on pour ne pas apparaître sur la photo ? scratch

Je pense que je n'ai pas tout saisi... ou bien je suis une vraie blonde... affraid

[/quote]

Il me semble que tu dois ne pas rester à la même place....sans courir dans tout l'appart le simple fait de se déplacer de quelques cm suffit...au pire tu verra une légère ombre (= toi en mouvement)

Sujet: Re: "Le GF1 et la photo pour les blondes" Mar 11 Jan 2011 - 13:28

Oui effectivement, en étant dans le noir avec une lampe dont le faisceau est très étroit, cela doit fonctionner.

Ou alors il faut utiliser le bon Flash:

"Le GF1 et la photo pour les blondes" Flash

"Le GF1 et la photo pour les blondes" Flash

"Le GF1 et la photo pour les blondes" Biggrin

Invité

[quote="= Olivier Mais comment fait-on pour ne pas apparaître sur la photo ? [/quote]

tu montes sur l'armoire et tu accroches la lampe à une ficelle ou tu la scotches sur un manche à balais.