[TUTO] Du bon usage de l'accentuation et du débruitage

Après des demandes incessantes et même des menaces de mort, je me résigne à vous livrer mon secret pour des photos "propres" !

J'ouvre donc ce sujet pour guider ceux qui souhaitent mieux utiliser les outils d'accentuation et de débruitage sans faire de ravages !

J'ai pris comme base la photo suivante (dérawtisée et réduite à une taille raisonnable pour le forum) :



Ce choix n'est pas anodin : le fond est "sombre" (c'est très relatif !) et donc plus sujet au bruit (sur les G du moins), la netteté n'est pas extraordinaire, c'est parfait pour illustrer mes propos !

Dans le cadre d'une utilisation sur un forum, je travaille toujours mes photos à une taille équivalente au double de celle de l'affichage final : par exemple, pour cette photo de 800 pixels de large, je la réduis dans un premier temps à 1600 pixels de large.

L'avantage est multiple :

- pour les ordinateurs moins puissants, travailler sur une image de moins de 2MP est nettement plus rapide qu'avec une photo de 12MP ou plus
- les modifications apportées en post-traitement sur une image réduite représenteront mieux à l'écran le résultat final qu'avec une photo plein format
- le redimensionnement d'une image dont la taille est un multiple de 2 de la taille de l'image finale offre généralement de meilleurs résultats

La question qui se pose maintenant est de savoir s'il faut tout d'abord débruiter ou accentuer ?

A vrai dire, je n'ai pas étudié la question en détails, mais comme nous allons travailler avec des masques par la suite, je dirai que l'ordre importe peu.

Dans le présent cas, on va commencer par débruiter la photo ; bien entendu, suivant l'APN et la sensibilité utilisée, le besoin de débruitage sera plus ou moins important.

Volontairement, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, je vais appliquer un débruitage relativement fort (je vous laisse choisir le plugin à utiliser, ils sont nombreux) sur l'ensemble de la photo.



On constate que si le débuitage a été efficace dans le bokeh, il a eu un effet ravageur sur la mouche (notamment sur son "ventre").

Pour rectifier le tir, avant de passer un coup de débruiteur, on va donc :

- dupliquer le calque de base
- appliquer le débruitage sur ce nouveau calque
- ajouter un masque de fusion à ce calque
- peindre en noir les zones à préserver du lissage (inutile d'être très précis ou d'utiliser un pinceau à bords doux puisqu'on travaille sur une photo plus grande que la taille finale)

Après le débruitage, on va passer à l'accentuation (filtre passe-haut ou plugin). Comme pour le débruitage, on va volontairement accentuer le trait pour montrer les ravages que ça peut avoir sur le bokeh :



Comme on le voit, l'accentuation des zones floues à tendance à faire ressortir des détails qu'on ne cherche pas à avoir et qui produisent, sur l'image globale, un bokeh qui manque de douceur.

Pour rectifier le tir, on va répéter les mêmes étapes que pour le débruitage (voir ci-dessus).

Au final, voilà ce qu'on obtient :

Photo brute (non débruitée et non accentuée)


Photo débruitée et accentuée globalement (= toute la photo) en accentuant volontairement le trait


Photo débruitée et accentuée par zones


Bon, cette "technique" n'est pas aussi efficace sur toutes les photos :

- si le bokeh est clair et donc généralement moins bruité, on peut appliquer un débruitage léger et global qui n'affectera pas de manière significative le sujet net
- si le bokeh est vraiment très diffus et le sujet bien net, on peut appliquer une accentuation globale qui n'affectera pas de manière significative le bokeh

Ces remarques sont d'autant plus vraies que la photo de base (celle sur laquelle on travaille) est grande et la photo finale réduite.

Ce qu'il faut retenir :

- travailler par zones avec des masques (sans tomber dans la parano et travailler au pixel près)
- avoir la main légère sur les manettes (trop d'accentuation manquera de naturel, trop de lissage peut créer des ruptures trop franches entre zone nette et zone floue)
- toutes les photos ne sont pas des macros (si, si !), donc adapter le traitement aux circonstances

Depuis quelques semaines, j'applique même une "double passe" : une première passe d'accentuation/débruitage sur la photo en 1600px, une deuxième (plus légère) sur la version finale.

Bien entendu, le but n'est pas de redonner de la netteté à une photo qui n'en a pas (il n'y a pas de miracle, même si dans mon exemple les petites erreurs se rattrappent facilement), mais simplement d'éviter les ravages causés par un mauvais redimensionnement sur la photo finale.

Les outils

- Photoshop : par habitude, mais il y a d'autres possibilités, par contre le support des plugins que j'utilise ne sera pas forcément assuré
- le débruiteur : il en existe un paquet, personnellement j'utilise Topaz Denoise ( http://www.topazlabs.com/denoise/ ), mais il y a d'autres alternatives dont le gratuit Noiseware ( http://imagenomic.com/nw.aspx )
- l'accentueur : il en existe aussi une tripotée, j'utilise Sharpener Pro* ( http://www.niksoftware.com/sharpenerpro/fr/entry.php?&locale=fr ), mais il est également possible d'utiliser les outils de Photoshop (technique du filtre passe-haut)
- le redimensionneur : on peut se satisfaire de Photoshop, mais je lui préfère Alien Skin Blow Up ( http://www.alienskin.com/blowup/index.aspx ) ; là encore, il existe d'autres alternatives dont le très bon et gratuit BorderMaker ( http://www.bordermaker.nl/en/ ), qui a pour seul désavantage de ne pas être intégré à Photoshop

* le plugin est composé de 2 modules : Output Sharpener et RAW Prosharpener ; ne me demandez pas pourquoi, mais j'utilise le 1er pour la 1ère passe et le 2ème pour la 2ème passe !

bidulon a écrit:

Après des demandes incessantes et même des menaces de mort, je me résigne à vous livrer mon secret pour des photos "propres" !

Cool merci Bidulon, je vais tout de suite retirer le contrat que j'avais mis sur ta tête

Super tuto, ultra lisible, pédagogique, exemple très bien choisi.... bravo....

mais ça ne va pas résoudre mon problème : on fait comment sans photoshop ($$$$) ???

On cracke !

Tu peux faire sans, j'utilise juste des raccourcis très rapides (les plugins) qui me mâchent le boulot. Il y a sans doute moyen de faire pareil avec les outils de base, mais je ne sais pas faire !

Merci Bidulon pour ce travail

De rien !

Excellent !!!!!!!!!!!

Encore à un grand merci à Bidulon

Je viens d'apprendre enfin quelque chose de très utile sur Photoshtop !!
(bon, j'ai dû passer par Google pour savoir comment créer un masque de fusion, mais ce n'est qu'un détail, tout ne peut pas non plus nous tomber tout cuit !!)

Juste une question : pourquoi tu n'utilises pas les filtres intégrés à Photoshop pour débruiter (Filtre > Bruit > Réduction de bruit) et accentuer la netteté (Filtre > Renforcement > Netteté optimisée) ?

Une autre question, puisque tu retouches les photos sur Photoshop, quelles actions apportes-tu lors du "dérawtisage" par LR ?

J'utilise pas toshop mais merci du boulot Bidulon

Chris, je pourrai en effet utiliser les outils de base de photoshop, mais je ne le fais pas pour plusieurs raisons :

- les plugins que j'utilise sont intuitifs et donnent de très bons résultats
- je maîtrise très peu photoshop, il me sert plus de support à plugins qu'autre chose ! (même si je sais quand même faire quelques trucs de base)

Sous LR, je touche juste à tout ce qui concerne les tons clairs/foncés, points blanc/noir, contraste, expo, à la rigueur correction de BdB.

En de plus rares occasions, j'ajuste les couleurs (saturation, luminance...), notamment en macro.

Je ne touche pas au reste (netteté, bruit que je fais sous PS comme indiqué dans le tuto), le reste se fait, s'il y a besoin, sous PS (là encore avec un plugin : color efex pro ou silver efex pro), éventuellement un petit coup de courbe.

@Cat ; ça doit être adaptable sur un autre logiciel, avec plus ou moins de bonheur.

C'est bien ce que je voulais dire, c'est truqué !

Mais, truqué pour truqué, faut que je lise ce tuto un de ces jours

Oui, je suis un imposteur repenti.

Je pense qu'une photo bien réajustée n'est pas une photo truquée Canopé .Le tout est de ne pas aller trop loin , ce que fait Bidulon.C'est aussi respecter ses photos que d'essayer d'en tirer le meilleur... et c'est un plaisir qui s'ajoute à la prise de vue.
Ce tuto m'a beaucoup interessé car depuis longtemps j'ai l'impression d'etre infirme en ne prenant pas mes photos en raw.J'essaie depuis quelques semaines de me soigner et ce n'est pas chose facile.Ne voulant pas débruiter avec photoshop j'ai donc installé LR avec qui je patauge un max !
Pas avec les outils de réglages , mais avec le classement.
Je persiste tout de meme et comme toi Bidu j'utilise Toshop pour certains réglages et LR pour d'autres.
Je trouve que Bidu ne nous présente pas vraiment un "tuto" mais plutot une façon de faire !? et n'est-ce pas là l'important en photographie ?

Intéressant, mais pourquoi ne pas tout faire avec LR ?

@Gwenolo : je l'ai indiqué dans un message un peu plus haut, c'est une simple question d'habitude, mais tu peux en effet faire tout ça sous LR (avec quelques réserves : plugins pas tous compatibles, outils un peu moins précis que sous PS).

Je prend ce train en marche car j'essaie toujours de me familiariser avec le Raw et avec LR ....
Je sent que LR est un très bon outil , je ne parle pas de la classification des images , (qui me pose de gros problemes) mais surtout du sujet du fil , renforcement débruitage , et aussi réglage de la photo .
Je trouve LR parfait pour un réglage d'image général.Mais incomplet pour un réglage sophistiqué , pour un tirage d'expo par exemple ... Là Photoshop me semble vraiment complémentaire.
PS permet des interventions bien plus précises .Je trouve également son renforcement meilleur , plus fin....
Attention , ce ne sont que des impressions ! je suis débutant avec LR et ne demande qu'à en découvrir les possibilités
Pour l'instant et toujours pour les photos qui m'interessent , je regle avec LR , je travaille les basses et hautes lumières (parfait avec LR) , je débruite et ensuite je passe sur TS pour affiner jusqu'au renforcement léger.
Un truc aussi ....PS me permet un recadrage d'image rapide que je n'ais pas trouvé sur LR
Il y a bien la fonction de correction de perspectives mais tout ça me parrait bien compliqué...

Tout à fait d'accord avec toi Tablo, je procède de la même manière : LR pour dégrossir, PS pour fignoler (même si j'y passe peu de temps).

Ne serait-ce que l'absence de calques/masques sous LR rend les fignolages moins aisés, même s'il y a moyen d'arriver à nos fins avec les outils de base (en haut à droite du module développement, c'est d'ailleurs là que tu trouveras l'outil de recadrage).

Tablo, j'en profite d'ailleurs pour mettre à ta disposition un tuto que j'avais rédigé pour un autre forum, si ça peut t'aider :

A l'occasion de la récente sortie de la mouture 4 de Lightroom, je vous propose ci-après un exemple simple de développement d'une photo shootée en RAW.

Il faut dire qu'avec le gros serrage de ceinture tarifaire dont bénéficie cette version, Lightroom devient (presque) abordable au plus grand nombre.

Plutôt que de se satisfaire de logiciels gratuits, pas chers ou compliqués, ça peut être le bon moment de tenter l'aventure du développement "pro" !

Du coup, ce tuto s'adresse surtout aux néophytes qui n'ont jamais testé un logiciel de développement RAW ou qui ne savent pas par quel bout le prendre. Il n'a pas vocation à explorer toutes les possibilités du programme, mais simplement de vous guider dans la prise en main du logiciel et vous permettre de juger de son efficacité.

Ce tutoriel n'a pas non plus pour but :

- de montrer les possibilités de récupération de photos largement surex/sous-ex
- de dire que le RAW est mieux que le JPEG
- d'utiliser tous les outils qu'il met à votre disposition
- de montrer les autres modules du programme (impression, web...)
- de dire que "mon" processus est le meilleur, c'est juste ainsi que je procède !

Par conséquent, à partir d'une photo "normale", je vais me borner à vous détailler les différentes étapes qui vous permettront de la rendre plus attrayante, sans post-traitement lourd.

D'ailleurs, moi qui utilise généralement Photoshop après avoir dégrossi le boulot sous Lightroom, je vais me contenter ici à tout faire sous Lightroom, justement pour montrer qu'un logiciel à 130 euros peut largement suffire pour retravailler ses photos, sans avoir à utiliser un autre programme complémentaire.

Première chose à faire, télécharger le logiciel ! Vous trouverez une version 100% fonctionnelle pendant 30 jours (inscription préalable à faire) ici : http://success.adobe.com/fr/fr/sem/products/lightroom.html/

1/ Importer la photo

Ouvrez Lightroom et dans l'onglet "Bibliothèque" (1), cliquez sur le bouton "Importer..." (2). Pour ce tuto, on va supposer que vous avez conservé la disposition par défaut de l'interface, histoire de ne pas s'embrouiller !



Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la source dans la colonne de gauche, sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez importer pour traitement, sélectionnez "Copier" dans le menu en haut au centre, et enfin sélectionnez la destination dans la colonne de droite (on va volontairement ignorer les autres options d'importation, il sera toujours temps d'y revenir si vous adoptez ce programme). Cliquez sur "Importer" en bas à droite.

NB : je choisis "Copier" car j'ai l'habitude de décharger mes cartes SD depuis Lightroom pour les cataloguer sur le disque dur (là non plus on ne va pas détailler cette étape !), mais je pourrai tout aussi bien choisir "Déplacer", simplement comme je suis un peu psychopathe sur les bords, je joue la sécurité ! :wink:

2/ Le module de développement

Une fois la ou les photos importées, elles apparaissent sous forme de miniatures dans la zone centrale de la "Bibliothèque".

Choisissez la photo à traiter et cliquez sur l'onglet "Développement" (à droite de l'onglet "Bibliothèque" noté 1 sur la capture d'écran ci-dessus).

Voici la fenêtre qui apparaît :



La partie qui va nous intéresser est celle de droite avec toutes les possibilités de réglages qui vont nous permettre de passer de la version brute de capteur (la photo actuellement affichée) à la photo retouchée.

Voici une vue plus détaillée d'une partie de ces outils de correction :



Un rapide coup d'oeil sur l'histogramme (tout en haut) montre que la photo ne présente pas de gros souci de cramé/bouché ; j'avais prévenu, on va se cantonner à un traitement "basique" !

On passe vite fait sur les outils situés juste sous l'histo (de gauche à droite : recadrage, retouche des tons directs pour virer les "pétouilles", correction des yeux rouges, filtre gradué et pinceau de réglage pour la retouche locale).

La partie qui nous intéresse se trouve juste en-dessous. Comme on est bêtes et disciplinés, on va les prendre dans l'ordre... ça tombe bien, leur organisation est plutôt logique !

3/ Correction de la balance des blancs

Si vous avez foiré la balance des blancs lors de la prise de vue, c'est là qu'il faut agir !

Mais pas seulement... parfois, avec certains (vieux) objos, il m'arrive d'avoir des rendus plus chauds ou plus froids que la réalité. Dans ce cas, je fais généralement un coup de "auto" (à droite de "BB" dans la liste déroulante) pour voir ce que Lightroom me propose.

Parfois il est bon, parfois il se plante totalement ! Dans ce dernier cas, on va ajuster manuellement la tirette "Température" (et éventuellement "Teinte" juste en dessous s'il y a une dominante verte ou mauve).

En même temps que vous actionnez la tirette d'un côté ou de l'autre, vérifiez bien l'aperçu en temps réel sur votre photo (il est également possible de splitter la vue pour voir le avant/après). Si vous voulez régler très finement un paramètre, vous pouvez cliquez sur les valeurs à droite et rentrer le nombre précis au clavier.

Sur la photo de l'exemple, j'ai très légèrement réchauffé la balance des blancs (affaire de goût, j'ai tendance à préférer les teintes chaudes pour ce type de photo) et réduit la légère dominante verte (c'est tout relatif, la photo étant composée d'herbe à 75% !).

Vous avez peut-être remarqué la pipette un peu plus à gauche : elle vous permet de sélectionner une zone neutre dans l'image pour définir la balance des blancs, mais je ne l'utilise jamais.

4/ Correction de la tonalité

Sous le pavé "Balance des blancs" se trouvent 6 tirettes regroupées sous le nom de "Tonalité".

La 1ère tirette, intitulée "Exposition", sert à ajuster les tons moyens (la zone centrale de l'histogramme). Pour simplifier, elle permet de régler, comme son nom l'indique, l'exposition de la photo. La photo étant bien exposée, il n'y a pas de raison de modifier la valeur d'exposition dans le présent cas.

La 2ème tirette, nommée "Contraste", sert à... je vous le donne en mille... régler le contraste ! Généralement, donner un petit coup de boost au contraste permet de rendre la photo plus "vivante", mais ça dépend fortement de l'effet recherché et du rendu de l'objectif utilisé. Là, s'agissant d'un vieil objectif, j'ai poussé le contraste à + 15.

La 3ème tirette, nommée "Tons clairs", va permettre d'ajuster les zones situées à droite de l'histo (mais pas les "blancs"). Je vais modifier le curseur afin de donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme : je le place à +70 (cela va directement influer sur le ciel et le rendre moins gris).

La 4ème tirette, intitulée "Tons foncés", va permettre d'ajuster les zones situées à gauche de l'histo (mais pas les "noirs"). Je vais modifier le curseur afin de donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme : je le place à -50 (cela va directement influer sur les ombres au sol).

La 5ème tirette, nommée "Blancs", va permettre de récupérer les zones cramées. Il n'y en a presque pas sur cette photo (quelques pixels sur les piquets), du coup je peux me permettre de déplacer le curseur vers la droite (+ 10) pour encore donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme.

NB : notamment dans le cas de photos présentant des zones cramées, maintenez la touche "Alt" enfoncée pendant que vous déplacez le curseur afin de mettre en évidence ces zones.

La 6ème tirette, nommée "Noirs", va permettre de récupérer les zones bouchées. Il n'y en a presque pas sur cette photo (quelques pixels sur les piquets), du coup je peux me permettre de déplacer le curseur vers la gauche (-10) pour encore donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme. Même remarque que ci-dessus pour contrôler les zones sensibles "touche "Alt").

Généralement, je m'arrêtais à ce point pour mes traitements et je passais sous Photoshop. Mais ici on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et explorer les autres possibilités !

Un petit aperçu du avant/après ces quelques réglages :



Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour quelques curseurs déplacés (vous verrez qu'avec l'habitude ça se fait en quelques secondes !), le résultat est plutôt honnête !

5/ Correction de la présence

Sous le pavé "Tonalité" se trouvent 3 tirettes regroupées sous le nom bizarre de "Présence".

La 1ère tirette, intitulée "Clarté", sert à lisser (vers la gauche) ou accentuer (vers la droite) la photo.

Avec un objectif un peu mou, c'est un bon moyen de lui redonner du piqué, mais attention à ne pas trop pousser les manettes sous peine de se retrouver avec des éléments disgracieux.

Là, l'objectif utilisé pour la photo n'est pas spécialement mauvais, mais on peut vouloir estomper un peu le voile de l'arrière-plan ou apporter plus de détails dans les arbres et l'herbe. J'ai placé le curseur à + 15.

Généralement, je rajoute de l'accentuation après redimensionnement de la photo pour obtenir un bel affichage web, mais vu que là on essaye de tirer "le maximum" de Lightroom, on va quand même utiliser cette fonction ici.

La 2ème tirette, nommée "Vibrance", va permettre d'ajouter de la saturation aux couleurs sans toucher aux couleurs déjà saturées ; la 3ème tirette, intitulée "Saturation", va elle influencer toute l'image.

C'est affaire de goût, mais là je trouve la photo déjà suffisamment vive, notamment l'herbe dans la partie gauche, je vais donc laisser ces 2 curseurs à 0.

6/ Correction de la courbe des tonalités

Sous le pavé "Présence" se trouvent les outils de correction de courbe (la fameuse courbe en S de Wile !).

Il est possible de donner plus de peps à la photo en modifiant directement la courbe ou en entrant les valeurs numériques dans les 4 champs situés en-dessous de la courbe.

Cette photo n'avait pas spécialement besoin de peps supplémentaire, mais pour l'exemple j'ai quand même attribué les valeurs +5, +5, -5 et -5 aux 4 réglages. Pour vérifier l'incidence de vos réglages sur la photo, cliquez sur la petite icône placée à gauche de l'intitulé "Courbe des tonalités" pour un avant/après.

Avec cette nouvelle mouture de Lightroom, il est même désormais possible de régler la courbe individuellement pour les canaux RGB. S'agissant d'une fonction "avancée", on ne va pas l'aborder dans ce tutoriel.

7/ Correction des couleurs

Sous le pavé "Courbe de tonalités" se trouvent les options regroupées sous le nom de "TSL/Couleur/NB".

On ne va pas utiliser le très bon module de passage au n&b de Lightroom, on va donc cliquez sur "Couleur".

Vous disposez de 3 onglets permettant de régler la teinte, la saturation et la luminance des différents canaux de couleurs.

Dans la photo exemple, on va par exemple pouvoir modifier le rendu de l'herbe, trop vert à mon goût. Je vais donc modifier la teinte du canal "vert" (-20) et du canal "jaune" (-10) pour rendre l'herbe moins agressive.

J'ai également modifié la saturation du canal "vert" (-10) mais je n'ai pas touché à la luminance.

On peut également vouloir renforcer le ciel et lui donner une coloration bleue légèrement plus marquée. J'ai donc poussé la saturation du canal "bleu" à +20 avant de finalement la ramener à 0... Hé oui, parfois il faut expérimenter ! Mais là, même si le ciel devenait plus bleu, le voile sur les arbres du fond me semblait manquer de naturel avec ce rajout de saturation.

En revanche, j'ai appliqué un réglage de -20 sur la luminance du canal "bleu", ce qui a pour effet d'augmenter les détails sur la plaine en arrière-plan.

Il y a certainement matière à faire mieux en triturant finement les autres canaux, mais là je me suis contenté de corriger les teintes les plus "gênantes".

8/ Correction des détails



On va passer sur la partie "Virage partiel" qui ne nous intéresse pas. Le pavé suivant, nommé "Détail", va nous permettre de régler les détails et la réduction du bruit.

Perso, je ne touche jamais à ces paramètres et laisse les valeurs par défaut.

Pour l'exemple, je vais quand même passer le gain et le détail à 40 au lieu de 25. Je vous conseille de zoomer sur la photo (en cliquant dessus) pour voir vraiment l'incidence de vos réglages et vous arrêter à temps !



On peut également vouloir estomper le bruit. Même si la photo a été prise à 100 ISO, mon APN produit du bruit dans les zones uniformes (typiquement le ciel). Toutefois, vu que la photo est prévue pour être affichée sur le web, la réduction de la taille supprimera naturellement ce bruit. Il est donc inutile de le supprimer ici au risque de lisser les autres textures (les arbres au fond notamment).

Pour le bruit comme pour l'accentuation, il est donc important de connaître la destination finale de la photo : suivant qu'il s'agit d'une impression grand format ou d'un affichage web, les paramètres à adopter ne seront pas les mêmes ! Rien ne sert d'accentuer à mort les détails pour se retrouver au final à devoir débruiter et lisser à mort, il faut adapter les réglages et parfois faire des compromis.

NB : avec l'outil "pinceau de réglage", il est désormais possible de débruiter juste la zone désirée. Sans remplacer les calques et masques de Photoshop, cet outil permet toutefois de faire pas mal de corrections localisées (tons clairs/foncés, contraste, etc.), ce qui permet de se dispenser la plupart du temps de passer par une application tierce, même si la souplesse n'est pas la même que sous Photoshop.

9/ Les autres réglages

Les outils situés en-dessous de "Détail", que nous n'allons pas développer ici, permettent :

- de corriger les défauts des objectifs (distorsion, vignettage, AC)
- d'ajouter des effets (vignettage, grain)
- d'étalonner l'APN (si vous possédiez une ancienne version de Lightroom, vous pouvez également changer dans ce menu le processus utilisé, 2012 étant le nouveau)

NB : il est également possible, lors de l'importation des photos, d'appliquer automatiquement des paramètres prédéfinis, notamment pour automatiser les corrections d'objectifs et l'étalonnement de l'APN si votre couple objectif+appareil n'est pas automatiquement supporté et corrigé par Lightroom.

10/ Derniers réglages et exportation

Avant de terminer ce tuto, un rapide aperçu du avant/après :

Avant


Après


La différence est assez conséquente, même si le résultat est largement perfectible.

On peut notamment reprocher une saturation trop importante, alors même que nous avions désaturé sensiblement l'herbe. Toutefois, après le réglage des autres paramètres (courbe, contraste...), il arrive souvent qu'il faille revenir en arrière pour ajuster 2-3 détails.

Ici, une baisse supplémentaire de la saturation de 10 points permet de rectifier le tir instantanément :



Voilà, le tuto touche presque à sa fin !

Vous verrez qu'avec un peu d'habitude, ces différentes étapes prennent très peu de temps pour un résultat plus que correct, même s'il est toujours possible de passer des heures par photo et de fignoler le boulot avec des réglages par zones... (attention à avoir un ordinateur relativement puissant !)

Si d'autres photos ont été prises dans des conditions identiques, inutile de recommencer tout ce travail : sur la photo de la pellicule (le bandeau en bas de l'espace de travail), faire un clic droit puis "Paramètres de développement > Copier les paramètres..." (choisir dans la fenêtre qui s'ouvre les paramètres à copier) ; copiez ensuite ces paramètres en sélectionnant les photos sur lesquelles ils doivent s'appliquer -> clic droit, "Paramètres de développement > Coller les paramètres".

Même si les photos d'une même série n'ont pas été prises exactement dans des conditions identiques (de lumière notamment), il est possible de copier-coller les paramètres de la 1ère photo traitée et les appliquer aux autres photos de la série, puis d'apporter ensuite les quelques adaptations nécessaires, ce qui permet de conserver une certaine unité dans la série.

On va ensuite exporter les photos ainsi traitées :

- clic droit, puis "Exporter > Exporter..."
- dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on va définir les paramètres d'exportation (notamment le format du fichier de sortie, JPEG direct ou PSD pour un passage sous Photohsop)
- dans cette même boîte, on va pouvoir redimensionner directement les photos sans passer par un logiciel tiers (je n'utilise pas cette option, mais si ce sont les mêmes algorithmes que ceux de Photoshop, je vous conseille plutôt d'utiliser BorderMaker ou autre)

Et voilà ! Si après ce tutoriel vous trouvez Lightroom moins compliqué ou plus puissant que vous ne le pensiez, il vous reste encore à explorer tout un tas d'outils et de possibilités... :wink:

Pour vous faire une idée plus précise du rendu final, je vous propose les fichiers plein format du avant/après : http://wdtv.free.fr/tuto_LR/

.... je me sent moins seul Bidulon
J'utilise PS depuis des années , j'ai donc mes habitudes et un certain savoir-faire , mais si je me met au Raw , PS n'est pas bien adapté à ce traitement il me semble !?
J'essaie donc de me soigner ...
Beaucoup trop de gens pense que PS est un logiciel de trafique d'image , ou pour etre gentil , un logiciel pour les graphistes.Bien sur , il l'est , mais c'est un must aussi pour qui veut bien passer du temps pour affiner une photo , sans la détruire.
(Ca me fait penser au travail que faisait le tireur pro en argentique)......

Oui , je connais l'outil recadrage ou tu l'indique ! il fait peu de choses...L'outil correction de l'objectif , permet de redresser des perspectives un point c'est tout.Il n'est pas intuitif.
Dans PS tu fais ce que tu veux

Waouhhhhh !!! attend un peu !!!!!
j'ai édité en meme temps que toi.....
Bon ,,,,,, je vais prendre un peu de temps pour lire tout ça.... il y a des trucs que je connais un peu , mais à chaque fois on apprend quelque chose !
Merci Bidu

LR a un côté plus "abordable" (financièrement parlant aussi !) pour le photographe qui n'a pas été bercé par PS dès sa plus tendre enfance !

Mais comme souvent, qui dit abordable dit aussi limité. Dans la grande majorité des cas et pour peu qu'on sache exploiter ses outils (les retouches locales mais je ne trouve pas ça très intuitif), il sera suffisant.

Mais pour les fous du pixel ou ceux pour qui PS n'a plus de secret, c'est clair que PS offre bien plus de possibilités.

PS aura toujours des secrets , c'est aussi la différence ! et ce qui permet d'aller plus loin dans son exigeance.
LR permet de faire du bon boulot.
Et puis LR est surtout aussi un outil de classement , d'organisation des photos , etc..... là je coince parceque ma nature est plus au bordel ! oups !

Si ça peut te rassurer, mon classement LR se limite à quelques répertoires pas très judicieusement nommés !

Là aussi, pas de secret : que tu classes par date ou par lieu ou par tout autre critère unique, tu n'auras pas la souplesse de la recherche par tags. Encore faut-il se coltiner ces mots-clés...

Merci Bidulon de nous faire partager ton travail et tes
supers explications. Rien ne vaut des exemples.
Ça donne envie d'essayer.
Henri

De rien Henri !

Je vais d'ailleurs scinder le topic et mettre le 2ème tuto à part pour plus de clarté, même si je crois qu'il en existe déjà de ce genre sur le forum.

Impeccable ce tuto......

Que préfère-tu , débruitage et renforcement ? ou l'inverse ?

Salut bidulon

DINGUE la différence obtenue seulement en faisant glisser 2, 3 curseurs

Ayant d'autres apprentissages a faire auparavant (en clair je vais éssayer de ne pas mettre la charrue avant les boeufs !) si un jour il m'arive de comprendre ce que tu a si bien expliqué, car Attention en aucun cas ne mettant ta pédagogie en cause le problème venant entièrement de ma difficulté de comprenance...

Donc disai-je SI (on peut toujours réver ) il m'étais possible de tater du LR, 1° j'en serais le premier surpris, 2° cela paraitrait au journal officiel !.

Quoi qu'il en soit Merci beaucoup pour ce Tuto

Celui-ci a le mérite de sortir du Négatif dans lequel un mauvais résultat peu nous plonger, il s'avère etre un excéllent Révélateur !, Ha si seulement mes neurones étaient assez Fixateurs quel Agrandissement en tirais-je

Cordialement. canopé

@Tablo : il doit sans doute y avoir un ordre à préconiser plutôt que l'autre, perso j'accentue et je débruite dans cet ordre, mais j'ai pas vraiment cherché à comparer.

@Canopé : tu peux y arriver !

Bidullon > oui , en fait il n'y a donc pas de règle.Le tout étant de ne pas détruire l'image.Mais renforcer et débruiter ensuite me donne l'impression d'annuler la manip ...
Canopé > il n'y a pas que LR ou PS pour régler les photos ! je t'assure que c'est vraiment sympa et gratifiant

tablopicasso a écrit:

Mais renforcer et débruiter ensuite me donne l'impression d'annuler la manip ...

Oui mais non !

Le débruitage (léger, juste pour atténuer le bruit existant, pas pour lisser les textures et perdre des détails) n'est en fait pas toujours nécessaire, tout dépend du sujet.

Exemple 1 : en macro, dans les zones unies et hors map, il apparaît très vite. Ce n'est pas spécialement gênant pour un affichage réduit, mais si comme moi t'es un peu psychopathe sur les bords et que t'aimes bien quand c'est propre, tu débruites un peu !

Exemple 2 : pour une photo de paysage prise dans de bonnes conditions (100 ISO, pas de gros débouchage d'ombres ou de récupération de lumières hautes), à part un ciel parfois un peu granuleux, ce n'est même pas la peine de débruiter. Je dirai même que le débruitage, aussi léger soit-il, est parfois nocif (cas des photos avec des bâtiments et des textures très fines).

Comme je travaille comme un sauvage (accentuation non sélective la plupart du temps), le débruitage me permet aussi de supprimer le bruit induit par mon accentuation dans certaines zones.

Le mieux est encore de tester avec les outils que tu as : il suffit que ta méthode d'accentuation soit différente du plugin que j'ai mentionné et le résultat sera déjà différent, idem pour le lissage.

Comme tu l'as dit plus haut, c'est plus une méthode de travail (à adapter à ses besoins et aux sujets) qu'un véritable tuto.

...on est sur la meme longueur d'onde......

Il faut que j'essaie le débruitage par zone . Avec LR je n'ais pas essayé , je suis encore maladroit avec l'outil pinceau.(mais pas avec PS )

Il faut de la pratique avec ces logiciels et accepter parfois de changer ou plutot d'améliorer une méthode de travail

Pour compléter tout ça, j'ai remis la main sur un très bon article qui compare 3 méthodes d'accentuation (pour ceux qui ne possèdent pas les plugins cités) : http://www.aube-nature.com/technique_photoshop_accentuation.php

Et pour compliquer la chose, la meilleure méthode pour un sujet particulier n'est pas la meilleure méthode pour TOUS les sujets !

C'est un peu comme le redimensionnement, certains algorithmes donnent de très bons résultats pour les formes non linéaires et créent des choses affreuses sur des lignes droites.

merci pour le tuto sur LR,cela me donne envie de l'utiliser; peut-on faire ces pt en étant en jpeg ou faut-il être impérativement en Raw ?
sympa aussi ton interview, simple sans prétention.. tes conseils me sont précieux et j'aime regarder tes photos et apprécier ton coup d'œil .

Bidu > de quels plugins parle-tu ?

Je vais me concentrer sur ces 3 méthodes et tester ce qui me convient ou ce que je saurais pouvoir faire !
Par contre , on retombe dans PS !