initiation Macro avec GX80

Bonjour,

Comme me l'a suggéré Yadutaf, je viens poster ici ma petite problématique.
Je viens d'acquérir un Gx80 avec le parc optique suivant : 12-32 F3.5-5.6, 35-100 F4.0-5.6, 25 F1.7.
Pour découvrir la macro, est-ce que je commence avec :
- soit bonnette  Raynox 150 + adaptateur 46-43 step-down (ou la 250).
- soit tubes allongés avec transmission automatismes 10mm+16mm


J'ai essayé de faire des calculs et je suis parvenu à ça (avec MAP à l'infini, à multiplier par 2 pour équivalent 24x32) :

25mm F1.7 avec tubes allongés
- TA 10mm : x0,40 avec distance de MAPà 8,8cm
- TA 16mm : x0,64 avec distance de MAP à 6,4cm
- TA 10+16mm : x1,04 avec distance de MAP à 4,9cm

12-32mm poussé à 32mm avec tubes allongés
- TA 10mm : x0,31 avec distance de MAP à 13,4cm
- TA 16mm : x0,50 avec distance de MAP à 9,6cm
- TA 10+16mm : x0,81 avec distance de MAP à 7,1cm

35-100mm poussé à 100mm avec bonnettes
- Raynox 150 (4,8D) : x0,48 avec distance de MAP à 20,8cm
- Raynox 250 (8D) : x0,80 avec distance de MAP à 12,5cm


Est-ce que je me suis planté ou pas ?
La macro à 5cm, possible ou trop prêt ?
Est-ce que la bonne ouverture du 25mm F1.7 compense ou pas la perte de luminosité des TA ?
Et la zone de netteté ? à peu prêt équivalente entre tubes allongés et bonnette ?

Est-ce que la bonne ouverture du 25mm F1.7 compense ou pas la perte de luminosité des TA ?

NON : pour avoir un tout petit peu de profondeur de champs, il faut fermer le diaphragme ; donc la grande ouverture n'est d'aucune utilité en macro (sauf si tu veux avoir net qu'une facette de l'oeil de la mouche ...)

Un peu tard pour répondre en profondeur mais, avec ton parc optique, tu devras utiliser le 35-100 pour faire de la macro. Tu le compléteras avec une bonnette de 3 ou 5 dioptries. La Raynox 150 convient. Tu peux aussi regarder chez Marumi : les AC330 (3D) ou AC200 (5D).

Avec la Raynox 250, ça risque d'être un peu plus difficile pour débuter. Profondeur de champ extrêmement réduite, plage de map de 12.50 à 11 cm. Tremblotte interdite. Par contre tu atteindras, et même dépasseras, le grandissement x1.
Avec une bonnette, la map maximum (lorsque l'objectif principal est réglé sur l'∞) est égale à la focale de la bonnette. La Raynox 250 ayant une vergence de 8 dioptries, sa focale est de 125mm donc sa map maxi de 12.5cm (pour un grandissement de 0.80x). Cela représente un "trou" dans la map de 77.5cm. Pour les sujets remuants de taille moyenne, comme les papillons ou les libellules, ça va te manquer.

Citation :

La macro à 5cm, possible ou trop prêt ?

Possible ? Oui. Souhaitable ? Ça dépend. Sur des sujets statiques pas trop problème, encore faut-il pouvoir laisser passer la lumière, ne pas faire d'ombre sur le sujet. Si le sujet est un animal un tant soit peu remuant ou farouche, ça va être chaud.

Citation :

Est-ce que la bonne ouverture du 25mm F1.7 compense ou pas la perte de luminosité des TA ?

Tu peux calculer la perte de lumière avec les bagues allonges :
f = (G + 1)^2 où G est le grandissement.

Citation :

Et la zone de netteté ? à peu prêt équivalente entre tubes allongés et bonnette ?

En macro, la profondeur de champ ne dépend pas de la focale mais du grandissement.
Je te donne les profondeurs de champs à f/8 pour l'objectif principal réglé à l'∞ puis à la map mini en tenant compte d'un cercle de confusion de 15 microns.

Avec le 100 mm et des bonnettes :
- bonnette 3D à l'∞    :  D∞ =  33.33 cm;    G∞= 0.30;        PdC = 2.9 mm
- bonnette 3D au min :  Dmin = 24.32 cm:  Gmax =  0.46;  Pdc =  1.7 mm
- Raynox 150  à l'∞    :  D∞ =  20.83 cm;    G∞ = 0.48;       PdC = 1.5  mm
- Raynox 150  au min :  Dmin = 16.92 cm:  Gmax =  0.67;  Pdc = 0.9  mm
- Raynox 250  à l'∞     :  D∞ =  12.50 cm;    G∞ = 0.80;       PdC = 0.7  mm
- Raynox 250  au min  :  Dmin = 10.98 cm:  Gmax =  1.03;  Pdc =  0.5  mm


Avec le 32 mm et des bagues allonges. Je rajoute l’ouverture réelle lorsque l’objectif est réglé à f/5,6  :
- longueur 10mm à l'∞    :  D∞ = 13,44 cm;     G∞ = 0.31;        f/7,4;     PdC = 3 mm
- longueur 10mm au min :  Dmin = 10,75 cm:  Gmax =  0.42;   f/8;       Pdc = 1,9 mm
- longueur 16mm à l'∞     :  D∞ = 9.60 cm;      G∞ = 0.50;        f/8,4 ;    PdC = 1,5 mm
- longueur 16mm au min  :  Dmin = 8.44 cm:   Gmax =  0.61;  f/9 ;       Pdc = 1,2 mm
- longueur 26mm à l'∞      :  D∞ = 7,14 cm;      G∞ = 0,81;       f/10,2 ;  PdC = 0,9 mm *
- longueur 26mm au min   :  Dmin = 6,66 cm:  Gmax =  0.92;   f/10,8 ;  Pdc = 0,7 mm *

* Attention ! A partir de f/11 la diffraction se fait sentir et le modèle n’est plus valable. Avec cet objectif à pleine ouverture et 26 mm de bague allonge, on y arrive. Les données fournies sont donc approximatives.

Avec le 20 mm et des bagues allonges :
- longueur 10mm à l'∞     :  D∞ = 8,75cm;      G∞ = 0.40;        PdC = 2,1 mm
- longueur 10mm au min  :  Dmin = 7,39 cm:  Gmax =  0,51;  Pdc = 1,4 mm
- longueur 16mm à l'∞      :  D∞ = 6,41 cm;     G∞ = 0.64;      PdC = 1  mm
- longueur 16mm au min  :  Dmin = 5,83 cm:  Gmax =  0.75;  Pdc = 0,7  mm
- longueur 26mm à l'∞      :  D∞ = 4,90 cm;     G∞ = 1,04;       PdC = 0,5 mm
- longueur 26mm au min   :  Dmin = 4,67 cm:  Gmax =  1,15;  Pdc = 0,4 mm

@Yadutaf : merci pour toutes ces explications et ces calculs.

Je me suis permis de faire un graphique d'après tes tableaux pour que je comprenne mieux les différents accessoires.

Ce qui manque sur le graphique, c'est la qualité du rendu :
- diffraction pour les objectifs + 26mm de bagues allonges (problème d'ouverture)
- piqué pour les bonnettes (ajout d'élément optique)

Ce que j'en retiens :
- confort des bonnettes pour la distance de travail
- polyvalence des bagues allonges en terme de grandissement (à coût équivalent, 1 bonnette vs un lot de BA)
Edit : C'est une bêtise, ce que je viens d'écrire car le changement de focal permet de jouer sur le grandissement.

Je vais suivre tes conseils pour découvrir sans me frustrer.
J'ai cependant une paires de questions pour ma culture générale :

Je n'ai pas compris ta dernière phrase, et d'où vient le 77.5cm :
"La Raynox 250 ayant une vergence de 8 dioptries, sa focale est de 125mm donc sa map maxi de 12.5cm (pour un grandissement de 0.80x). Cela représente un "trou" dans la map de 77.5cm."

Pour les distances mini, j'avais réussi à trouver une formule pour les bagues allonges en partant de la distance de MAP mini de l'objectif (et je tombe sur les mêmes résultats que toi, ouf). Par contre quelle formule utiliser pour les bonnettes ?

Ce fameux rapport de 2 entre le 24x32 et le M4/3, quand est-il pris en compte dans le grandissement ? Autrement dit, est-ce qu'un grandissement de 0.5 dans les calculs précédents correspond au début de la macro ? Ou est-ce que ça reste de la proxy ? (juste pour ne pas froisser les puristes)

Enfin, @Mélusin @Yadutaf, la PdC dépend du grandissement et de l'ouverture. Mais s'agit-il de l'ouverture de l'objectif ou de l'ouverture du système (objectif + bagues allonges) ?

Sympa ton graphique. Il faut reconnaître que mes tableaux, qui ont du mal à ressembler à des tableaux, sont assez abscons.

Citation :

Enfin, @Mélusin @Yadutaf, la PdC dépend du grandissement et de l'ouverture. Mais s'agit-il de l'ouverture de l'objectif ou de l'ouverture du système (objectif + bagues allonges) ?

Cela dépend de l'ouverture résultante.

Le problème que tu rencontrerais si tu devais utiliser le 12-32 avec 26mm de bagues allonges est que l'ouverture réelle (ou résultante) approche f/11 à pleine ouverture, A cette valeur, la diffraction commence à faire des dégâts visibles. La "tâche" de diffraction devient plus grande que l'image du point.

Yadutaf a écrit:

Sympa ton graphique. Il faut reconnaître que mes tableaux, qui ont du mal à ressembler à des tableaux, sont assez abscons.

Je viens juste d'y ajouter la PdC pour que ça soit encore plus parlant.
Il aurait fallu, pour pousser le vice jusqu'au bout, ne pas faire des lignes de fonctionnement seulement en fonction de la MAP, mais les zones complètes de fonctionnement des zooms en fonction de la MAP et de la focale...

Yadutaf a écrit:

Citation :

Enfin, @Mélusin @Yadutaf, la PdC dépend du grandissement et de l'ouverture. Mais s'agit-il de l'ouverture de l'objectif ou de l'ouverture du système (objectif + bagues allonges) ?

Cela dépend de l'ouverture résultante.

Le problème que tu rencontrerais si tu devais utiliser le 12-32 avec 26mm de bagues allonges est que l'ouverture réelle (ou résultante) approche f/11 à pleine ouverture, A cette valeur, la diffraction commence à faire des dégâts visibles. La "tâche" de diffraction devient plus grande que l'image du point.

C'est pour cela que j'avais pensé au 25mm f1.7 pour les bagues allonges, pour augmenter l'ouverture réelle.
Mais ça n'a de sens que si la PdC est fonction de l'ouverture réelle et non de l'ouverture de l'objectif...

Citation :

Je n'ai pas compris ta dernière phrase, et d'où vient le 77.5cm :
"La Raynox 250 ayant une vergence de 8 dioptries, sa focale est de 125mm donc sa map maxi de 12.5cm (pour un grandissement de 0.80x). Cela représente un "trou" dans la map de 77.5cm."

Oui, ma phrase n'est pas très claire. Je veux dire la chose suivante :
- MaP mini du zoom à 100 mm                                        :  90 cm  (vérifier quand même si je ne me suis pas trompé)
- MaP maxi de l'ensemble 100mm + bonnette  8D       :  12.5 cm
- MaP impossible entre les deux                                       :   90 - 12.5 = 77.5 cm

Je veux donc simplement dire que entre la distance de MaP mini du zoom (90 cm) et la distance de MaP maxi de l'ensemble avec bonnette 8D (12.5 cm), il reste 77.5 cm dans lesquels tu ne pourras absolument rien faire.

Dans la gamme MFT actuelle, les deux meilleures zooms abordables pour faire de la macro pas chère mais correcte avec des bonnettes sont le Panasonic 14-140 v2 et l'Olympus 14-150 v2 qui descendent tout deux à 50 cm de map mini (léger avantage pour le Panasonic sur le grossissement).
En effet, en leur ajoutant une bonnette 2D, on couvre la plage qui va de 50 cm à 25 cm avec un grandissement maxi de 0.78x déjà intéressant. Une 4D en plus pour couvrir la plage de 25 cm à 17 cm et on dépasse le rapport x1.

Citation :

C'est pour cela que j'avais pensé au 25mm f1.7 pour les bagues allonges, pour augmenter l'ouverture réelle.
Mais ça n'a de sens que si la PdC est fonction de l'ouverture réelle et non de l'ouverture de l'objectif...

Il y a aussi la distance au sujet à prendre en compte. Avec ce montage, on est vraiment près avec deux écueils à contourner :
- la fuite annoncée des sujets craintifs. Ce sera systématiquement le cas avec des araignées, par exemple.
- la difficulté à faire passer la lumière, qu'elle soit naturelle ou flash, entre le bout de l'objectif et ledit sujet même si il s'agit d'un billet de banque, peu volatile à priori (quoique...    )

Merci pour toutes ces explications. C'est sympa de choisir en toute connaissance de cause.
Je vais m'orienter vers la Raynox 150 ou la Marumi AC200.

Après mes premiers pas de débutant, si je m'obstine dans ce domaine et mets la main sur les billets de banque, je reviendrai par ici afin de glaner des conseils pour les faire disparaitre (après les avoir photographiés bien sûr).

Citation :

- la difficulté à faire passer la lumière, qu'elle soit naturelle ou flash, entre le bout de l'objectif et ledit sujet même si il s'agit d'un billet de banque, peu volatile à priori (quoique... Rolling Eyes )

Pour préciser un peu ce point : quand on parle de distance de mise au point, il s'agit bien sûr de la distance entre le sujet et le foyer de l'objectif, pas la lentille frontale.
Je ne connais pas la formule du 25mm que je n'ai pas trouvée beaucoup cherchée mais l'objectif mesurant environ 6 cm, on va admettre pifométriquement que le foyer se trouve grosso-modo à 3 cm en arrière de la lentille frontale. C'est à dire que, si on annonce une distance de map de 4.9 cm, cela veut dire que la lentille frontale sera, au mieux, à 2 cm du sujet.

Bonsoir !
Finalement @gillou76, qu'as tu choisi comme matériel pour faire de la macro avec ton GX80 ?
Si tu as acheté le matériel pourrais tu nous montrer quelques exemples de photos prise avec ?
Je suis un peu dans la même situation que toi, j'aimerai trouver un moyen pas très cher de débuter en macro

Je suis par contre complétement perdu parmi les possibilités pour faire de la macro.
Le web regorge d'informations mais je m'y perd dans cette jungle...
Entre objectifs macro parfois hors de prix, objectifs non officiellement macro mais un peu macro quand même car distance minimale de mise au point faible, bonnettes macro, tubes allongés, convertisseur macro...

un petit up

Tu as bien fait de upper, car j'avais loupé ton message.
Nouveau sur ce forum, j'avoue que je n'ai pas encore la bonne méthode pour ne rien louper des messages qui passent

T-FL a écrit:

Bonsoir !
Finalement @gillou76, qu'as tu choisi comme matériel pour faire de la macro avec ton GX80 ?

Comme je le notais plus haut la Raynox 150 et la Marumi AC200 seront sur ma liste de Noël, parmi d'autres accessoires photo, et le choix sera laissé au père Noël.

T-FL a écrit:

Je suis par contre complétement perdu parmi les possibilités pour faire de la macro.
Le web regorge d'informations mais je m'y perd dans cette jungle...
Entre objectifs macro parfois hors de prix, objectifs non officiellement macro mais un peu macro quand même car distance minimale de mise au point faible, bonnettes macro, tubes allongés, convertisseur macro...

Si tu es comme moi, avec les mêmes objectifs photo, et juste l'envie de découvrir la macro à prix abordable, je pense que tu peux suivre tous les conseils qui m'ont été donnés dans ce sujet. Par contre pour les photos, pas avant janvier... si j'ai été sage

Gillou76 a écrit:

Tu as bien fait de upper, car j'avais loupé ton message.
Nouveau sur ce forum, j'avoue que je n'ai pas encore la bonne méthode pour ne rien louper des messages qui passent

Sans soucis Pour ne rien louper du fil tu peux cliquer, en bas à droite, sur "Surveiller les réponses de ce sujet" et ensuite tu n'as plus qu'à attendre !

Gillou76 a écrit:

Si tu es comme moi, avec les mêmes objectifs photo, et juste l'envie de découvrir la macro à prix abordable, je pense que tu peux suivre tous les conseils qui m'ont été donnés dans ce sujet.

C'est tout à fait ça !

Gillou76 a écrit:

Comme je le notais plus haut la Raynox 150 et la Marumi AC200 seront sur ma liste de Noël, parmi d'autres accessoires photo, et le choix sera laissé au père Noël.

J'avais aussi selectionné la Raynox 150. Mais j'ai lu quelques bons commentaires sur Marumi et leurs bonnettes aussi.
Finalement quelles différences majeures entre ces deux modèles ?
- Puissance similaire (4.8D et 5D), donc facteur de grandissement aussi j'imagine
- Ainsi que distance de mise au point aussi si je ne me trompe pas

Les différences que je retrouve :
- 2 lentilles chez Marumi (achromatique), 3 chez Raynox (apochromatique), donc meilleur qualité chez Raynox ?
- adaptateur "universel" 52-67mm pour la Raynox, filetage spécifique pour la Marumi
- Prix plutot en faveur de la Raynox 150 (65€, contre Marumi AC200 : 75€)

Finalement la Raynox est peut etre un meilleur choix que la Marumi (si on ne devait en choisir qu'une seule) ?

Merci et bonne soirée !

Rappelle-nous quel est l'objectif principal ?

Citation :

- Chacune à 2 lentilles, achromique (sûr pour la Marumi, moins sûr pour la Raynox mais j'ai cru le lire)

La Marumi est une achromatique (2 lentilles). Attention a bien acheter une "Achromat" car ils fabriquent aussi des bonnettes à lentille simple.
La Raynox est une 3 lentilles donc apochromatique.

Citation :

Finalement, la seule différence que je retrouve c'est l'adaptateur "universel" pour la Raynox, filetage spécifique pour la Marumi ? Je loupe quelque chose ?

La Raynox utilise un adaptateur. Le mieux est d'aller voir sur leur site pour voir comment ça fonctionne.
Avec la Marumi, il faut choisir en fonction du filetage de l'objectif.

L'objectif serait un 14-140mm de Panasonic
J'ai entre temps édité mon message avec tout un tas d'autres questions

Le 14-140 est certainement la meilleure alternative économique du système MFT pour la macro sans objectif dédié. Sa mise au point minimum descend à 0.50m pour un grossissement* de 0.25x. Il n'y a donc pas beaucoup d'effort à fournir pour arriver à des grandissements intéressants.
En l'absence de plus longs télés macro en MFT, c'est, de mon point de vue, le complément idéal du 60 ou du 45mm.

Avec le 14-140 tu peux limiter tes ambitions en matière de puissance dioptrique. Une bonnette 3D te permettra de frôler le rapport 1 à 140mm. Avec cet objectif, j'utilise une bonnette 2D dont la mise au point part de 50cm et qui convient bien pour de "gros" animaux relativement craintifs comme les lépidoptères, les odonates ou certaines araignées, ainsi qu'une 4D avec laquelle on dépasse le grandissement 1.
Cela me permet de partir en rando avec le seul 14-140 et de pouvoir faire face à toutes les situations de macro-photo.

* Ne pas confondre "grossissement" et "grandissement". Le grossissement est une affaire d'angle que l'on utilise pour les objets relativement éloignés et où l'on considère l'appareil photo comme un instrument d'observation directe. On peut utiliser une version simplifiée de la relation de Newton : Grossissement = Focale / Distance. C'est cette valeur que nous donne le constructeur pour un objectif non macro.
Le grandissement est une affaire de plan. On l'utilise en macrophotographie avec la formule : Grandissement = Focale / (Distance - Focale).

Par contre, il faut peut-être faire attention au vignettage sur les objectifs de grand diamètre, non ?
La Raynox n'a qu'un diamètre de 43mm si j'ai bien compris (filetage 43 mm côté objectif, filetage 49mm côté filtre supplémentaire).
Les Marumi ont un plus grand diamètre.

Je n'ai que peu d'expérience de la Raynox. Son système de montage ne me plaît pas. Je sais qu'il y a plusieurs adaptateurs et qu'il faut choisir le bon en fonction de l'objectif. Il vaut mieux aller voir sur le site où cela est bien expliqué. Optiquement, c'est une très bonne bonnette, surtout pour son prix plutôt modéré lorsqu'on la compare aux bonnettes Canon.

Mais comme je te le suggérais plus haut, avec le 14-140, tu peux te contenter d'une puissance plus modeste. Une bonnette 2D (Canon 500D), par exemple, te permettra de démarrer la mise au point avec bonnette là où s'arrête l'objectif nu (50cm) tout en te permettant un grandissement de 0.78 à 25cm à la focale 140mm.
Une 3D (Marumi AC330 ou Kenko Pro1D n°3) permettra une mise au point de 33cm à 20cm pour un grandissement allant à 0.97.
Inutile d'aller plus loin. ce serait contre-productif surtout si tu débutes.

Yadutaf a écrit:

Je n'ai que peu d'expérience de la Raynox. Son système de montage ne me plaît pas. Je sais qu'il y a plusieurs adaptateurs et qu'il faut choisir le bon en fonction de l'objectif. Il vaut mieux aller voir sur le site où cela est bien expliqué. Optiquement, c'est une très bonne bonnette, surtout pour son prix plutôt modéré lorsqu'on la compare aux bonnettes Canon.

Mais comme je te le suggérais plus haut, avec le 14-140, tu peux te contenter d'une puissance plus modeste. Une bonnette 2D (Canon 500D), par exemple, te permettra de démarrer la mise au point avec bonnette là où s'arrête l'objectif nu (50cm) tout en te permettant un grandissement de 0.78 à 25cm à la focale 140mm.
Une 3D (Marumi AC330 ou Kenko Pro1D n°3) permettra une mise au point de 33cm à 20cm pour un grandissement allant à 0.97.
Inutile d'aller plus loin. ce serait contre-productif surtout si tu débutes.

Super, je vais essayer d'aller tester ça en magasin pour pouvoir me rendre compte du grandissement que chacune des différentes possibilités offre, et surtout de la facilité de réglage de chacune.
Merci Yadutaf !

Bonjour,
Je souhaite me lancer dans la macro ou plutôt la proxy photographie. J’ai donc lu ce sujet avec beaucoup d’intérêt.
Ce sera une pratique occasionnelle. Donc je ne veux pas investir dans un objectif macro et je ne veux pas m’encombrer avec un objectif supplémentaire. En général, je me déplace avec mon 14-140 et mon 20 mm f1,7. Parfois avec le 100-300 mais c’est plus rare.
Si j’ai bien compris vos propos, le choix d’une bonnette achromatique serait pour moi la bonne solution. J’envisage l’achat d’une bonnette 2D ou 3D. Je penche plutôt pour une 2D (Canon 500d). Avec ce type de bonnette je vais améliorer le facteur de grossissement tout en conservant une profondeur de champs plus facile à gérer qu’avec une bonnette 3D ou 4D
Que pensez-vous de ce choix? Y a-t-il d’autres bonnettes intéressantes en 2 D ?
Si je devais prendre une 3D ce serait une Marumi DHG 330

Bonjour tato,

Pour le zoom 14-140, une bonnette 2D me paraît être un bon choix : mise au point de 25 cm à 50 cm pour des grandissements allant de 0.28 à 0.78. Je pense qu'il n'y a plus que Canon qui fait une bonnette achromatique 2D. Heureusement le 14-140 est au diamètre 58mm donc ça colle.

merci yadutaf. Tu es une vrai mine de connaissances photo. En plus tu es super réactif

Salut Tato71 !
Pour compléter l'avis de Yadutaf voici quelques exemples de photo prises avec une bonnette Raynox 150 sur l'objectif 14-140mm de mon GX80.

Je trouve que son pouvoir de grandissement est correct (4.8 dioptries) même si la profondeur de champs est assez réduite (photo 1). Si on zoome un peu moins et avec un "sujet perpendiculaire", le résultat est pas mal aussi (photo 2).
J'attend de pouvoir tester la Raynox 250 (8 dioptries) avant de me décider définitivement !

T-FL a écrit:

Salut Tato71 !
Pour compléter l'avis de Yadutaf voici quelques exemples de photo prises avec une bonnette Raynox 150 sur l'objectif 14-140mm de mon GX80.

Donc il n'y a pas de vignetage prononcé avec la Raynox et le 14-140, comme je l'envisageais ?

Gillou76 a écrit:

Donc il n'y a pas de vignetage prononcé avec la Raynox et le 14-140, comme je l'envisageais ?

Il y en a un sur la première partie du zoom (de 14mm à 45mm environ) puis il disparaît ensuite progressivement (à 45mm il est très difficilement visible, presque artistique)

Merci pour l'info.

C'est vrai que, sur ce genre de sujet, je réponds par rapport à ma propre expérience en fonction des centres d'intérêt qui sont les miens et en oubliant trop facilement que mon interlocuteur pourrait en avoir d'autres. Je fais beaucoup de macro et j'ai une certaine expérience de la chose mais je m'intéresse uniquement aux insectes et araignées vivants donc, la plupart du temps, très mobiles. Mon objectif est le plus souvent l'identification de l'animal plutôt que la présentation d'une "belle" photo à la composition léchée et aux arrières plans choisis. Je travaille la plupart du temps à main levée et souvent au flash. C'est dans ce cadre que j'ai tendance à conseiller aux débutants de s'en tenir à des grandissements modestes.

L'exemple horloger proposé par T-FL introduit une problématique bien différente : sujet statique, utilisation d'un trépied, éclairage que l'on a le temps de soigner... Avec ce genre de thème, il est bien évident que l'on peut choisir des grandissement sensiblement plus élevés. La bonnette Raynox 150 (+4.8D) ou la Marumi AC 200 (+5D) représentent de bon choix pour ce genre de sujet.

Cependant, il ne faut pas oublier que, en matière de macro-photo en général et de bonnettes en particulier, qui peut le plus ne peut pas le moins. A choisir une seule bonnette de trop forte vergence, on se retrouve rapidement avec un trou non négligeable dans la plage de mise au point. Ainsi avec le 14-140 et une bonnette +5D on ne pourra pas faire la mise au point sur une plage allant de 50 cm à 20 cm.
C'est un aspect à prendre en compte en fonction de votre thème favori, là encore.

Effectivement, la montre ne bougeais pas et j'imagine que c'est une toute autre affaire avec un insecte !
J'ai hate de pouvoir essayer sur ces petites bestioles...

Yadutaf a écrit:

Ainsi avec le 14-140 et une bonnette +5D on ne pourra pas faire la mise au point sur une plage allant de 50 cm à 20 cm.

Tu veux dire qu'avec +5D on doit se mettre au minimum à 50cm du sujet ? (au sens ou, à plus petite distance l'appareil ne réussira pas à faire la MAP ?) Et ce quelque soit la focale utilisée ?

Et que si on diminue la puissance on peut se rapprocher du sujet ?

Non, je dis le contraire. Je sais, j'esprime pas toujours clair .

La distance de mise au point (D) d'un ensemble objectif + bonnette lorsque l'objectif de base est réglé à l'infini est toujours égale à la focale de la bonnette, la focale (F) de celle-ci étant égale à l'inverse de sa vergence (P pour "puissance"). La vergence s'exprime en dioptrie.

Focale d'une bonnette de 5 dioptrie :  F = 1/5 = 200 = D

Il y aura un trou entre cette distance mini du 14-140 seul (50 cm) et la distance maxi de l'ensemble 14-140 + bonnette5D (20 cm).

Yadutaf a écrit:

Il y aura un trou entre cette distance mini du 14-140 seul (50 cm) et la distance maxi de l'ensemble 14-140 + bonnette5D (20 cm).

Et c'est grave du coup (pure question de néophyte) ?
Ca oblige à se rapprocher beaucoup de l'objet à photographier c'est ça ? Et donc de l'insecte potentiel qui risque de prendre peur ?

Je ne me souviens plus trop mais j'ai l'impression d'avoir pris des photos à plus de 50cm de la montre (photos non mises en ligne) avec la bonnette...

Peut être que ça veut dire que la MAP est possible <20cm et >50cm... c'est ça Yadutaf ?

Hello!
Bonnette reçue et premiers tests effectués ce soir.
J'ai l'impression que quelque soit la longueur focale utilisée (sur le 14-140), la distance de MAP est toujours la même (et effectivement probablement autour de 20cm).
Si je suis plus proche la MAP ne se fait pas, si je suis plus éloigné non plus.
Est-ce normal ?

Je n'avais pas vu ta question du 23/11. Non, ce n'est pas grave, il suffit de savoir que tu n'auras pas de mise au point possible entre 50 cm, qui est la distance mini du l'objectif de base, et 20 cm, avec la bonnette 5D. Cette bonnette autorisera une plage de mise au point de 20 cm (exactement) à 14 cm (environ).

T-FL a écrit:

J'ai l'impression que quelque soit la longueur focale utilisée (sur le 14-140), la distance de MAP est toujours la même (et effectivement probablement autour de 20cm).

Lorsque l'objectif de base est réglé à l'infini, la distance de map avec une bonnette est toujours égale à la focale de la bonnette, quelque soit la focale de l'objectif. La focale étant l'inverse de la vergence : 1/5 = 0.20 mètre. C'est pour cela que Marumi appelle sa bonnette 5 D, Marumi AC 200.

Lorsque le 14-140 va être réglé à sa distance minimale de map, qui est de 50 cm sur la plage de focales entre 22 et 140 mm, la map de l'ensemble objectif + 5 D sera (Fb x Do) / (Fb + Do) = (20 x 50) / (20 + 50) =  14.29 cm, où Fb est la focale de la bonnette et Do la distance de map de l'objectif de base.

La bonnette 5 D sur le 14-140 autorise donc une plage de map de 20 cm à 14.29 cm.

En fait j'ai pris la bonnette de Raynox (DCR-150 : 4.8 dioptries).

Yadutaf a écrit:

Lorsque l'objectif de base est réglé à l'infini

Que veux-tu dire par la ? Ce n'est pas toujours le cas ?

Si je suis ton raisonnement :
Pour l'objectif réglé sur une focale entre 22 et 140mm,
Et sachant que 1/4,8=0.2083 ; (Fb x Do) / (Fb + Do) = (20.83 x 50) / (20.83 + 50) = 14.7
si la distance est :
- > 50 cm => MAP possible
- 50 - 20.8 cm => MAP impossible
- 20.8 - 14.7 cm => MAP possible
- < 14.7 cm => MAP impossible

Et pour un objectif réglé sur une focale entre 14-21mm,
Et sachant que 1/4,8=0.2083 ; (Fb x Do) / (Fb + Do) = (20.83 x 30) / (20.83 + 30) = 12.3
- > 30 cm => MAP possible
- 30 - 20.8 cm => MAP impossible
- 20.8 - 12.3 cm => MAP possible
- < 12.3 cm => MAP impossible

Dernière question, quand on parle de distance de MAP, on parle de distance "capteur - sujet" ou "bonnette - sujet" ?

Merci beaucoup @Yadutaf et bonne nuit !

T-FL a écrit:

En fait j'ai pris la bonnette de Raynox (DCR-150 : 4.8 dioptries).

Yadutaf a écrit:

Lorsque l'objectif de base est réglé à l'infini

Que veux-tu dire par la ? Ce n'est pas toujours le cas ?

Bien sûr que non, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que tu visses une bonnette que la bague de mise au point du 14-140 est figée ! Si cette bague de mise au point est à l'infini, la distance mise au point de l'ensemble 14-140 + 5D sera à 20 cm et si tu amènes la bague de mise au point sur 50 cm (ce n'est pas gradué mais on va faire comme si ) alors la distance de mise au point de l'ensemble sera de 14 cm et des brouettes.

Citation :

Si je suis ton raisonnement :
Pour l'objectif réglé sur une focale entre 22 et 140mm,
Et sachant que 1/4,8=0.2083 ; (Fb x Do) / (Fb + Do) = (20.83 x 50) / (20.83 + 50) =  14.7
si la distance est :
- > 50 cm => MAP possible
- 50 - 20.8 cm => MAP impossible
- 20.8 - 14.7 cm => MAP possible
- < 14.7 cm => MAP impossible

J'ai l'impression que j'ai du mal à me faire comprendre...
Le 14-140 seul, sans bonnette, descend sans aide à la distance de map de 50 cm.
- 14-140 seul : MAP OK : infini -> 50 cm
- 14- 140 seul ou avec 5 D : Map impossible : 50 cm -> 20 cm
- 14-140 + 5 D : MAP OK : 20 cm -> 14.29 cm

Citation :

Et pour un objectif réglé sur une focale entre 14-21mm,
Et sachant que 1/4,8=0.2083 ; (Fb x Do) / (Fb + Do) = (20.83 x 30) / (20.83 + 30) =  12.3
- > 30 cm => MAP possible
- 30 - 20.8 cm => MAP impossible
- 20.8 - 12.3 cm => MAP possible
- < 12.3 cm => MAP impossible

Pas la peine de faire m=le moindre calcul, ces focales n'ont aucun intérêt avec une bonnette. C'est le domaine d'application des bagues allonges. D'ailleurs on entre dans ce domaine en-dessous de 50 mm de focale environ, il faudrait faire le calcul exact.

Citation :

Dernière question, quand on parle de distance de MAP, on parle de distance "capteur - sujet" ou "bonnette - sujet" ?

Merci beaucoup @Yadutaf et bonne nuit !

Non, on parle de la distance entre le sujet et le centre optique de l'objectif ou de l'ensemble objectif + bonnette. Ne pas oublier que le centre optique, se déplace avec la distance de mise au point et/ou avec la focale dans le cas des zooms.
De même que, pour faciliter les choses, la focale elle-même varie lors d'une MAP très rapprochée ce qui fausse légèrement tous ces calculs qui considèrent l'objectif, ou l'ensemble objectif + bonnette, comme une lentille simple ce qui n'est évidemment pas le cas.