⦗ARTICLE⦘ REUSSIR SES PHOTOS DE SPECTACLES

Wouah, merci de tous ces conseils !
Je n'ose pas encore m'y attaquer, mais tes photos sont super, et que de regrets quand on rentre d'un tel évènement et que tout est raté ! :heink:
J'ai tout saisi (pas assimilé) et je ne sais pas encore débruiter
en tous cas super intéressant !

merci pour ton retour clo le fou

c'est une base pour travailler après chacun peu y mettre son grain de sel
pour moi l'important a retenir , c'est d'essayer de n'avoir qu'un seul paramètre sur lequel on joue moi c'est la compensation d'expo mais ça pourrais aussi être la vitesse ou les ISO

C'est claire et utile. Après à chacun de l'adapter à son matériel et aux sujets abordés.

Merci. Ton article m'explique le pourquoi de mes erreurs.

merci pour vos retours

si vous voulez participer , faire part de vos expériences personnelles ( en postant des photos ou pas ) vous etes les bienvenus les articles sont la pour favoriser les echanges

Merci pour cet article.

J'ai du louper un détail qui est peut-être évident : Tu utilises quel programme ? Priorité ouverture ?

Gillou76 a écrit:

Merci pour cet article.
J'ai du louper un détail qui est peut-être évident : Tu utilises quel programme ? Priorité ouverture ?

en effet Gillou j'ai omis ce détails important

oui en mode A a pleine ouverture

Bonjour et MERCI pour ces explications... j'ai été il y a qqes jours faire des photos à Nausicaa (aquarium de Boulogne sur Mer)... c'est en utilisant cette méthode de travail que j'ai pu avoir quelques beaux clichés. Il y a juste sur les Iso ou j'avais bloqué à 1 600 au lieu de laisser jouer le boitier tout seul jusqu'à 1 600... je ne ferai pas cette erreur la prochaine fois, grâce au Roi

merci pour ton retour bubulle

et oui c'est pour cela que je spécifie bien qu'il est important d'être en iso auto
si on bloque les iso en jouant avec la compensation d'expo on baisse la vitesse ... ce qui n'est pas bon du tout

Une mine intéressante.
A propos des ISO auto, il faut savoir que chez nous, Oly ou Pana, ils sont déterminé sans tenir compte de la focale. Donc avec un zoom, autant se mettre en mode M, choisir une vitesse en fonction du spectacle, le diaphragme (souvent le plus ouvert), ensuite, les ISO s'adapteront. La compensation à la molette + ou -, je n'y crois pas trop. En photo de spectacle s'est un sous ex massive. (tu dis moins 2, OK, a voir selon l'éclairage, qui soit dit en passant change souvent encours de spectacle, autant en intensité qu'en couleur...
Mais c'est en forgeant... etc.
Une bonne base ton post.

Merci beaucoup pour ce tuto très détaillé.
Je travaille presque de même manière que toi.

Iso auto avec 3200 max, je soigne le cadrage .... au recadrage, j'essaie de choper des instants sans trop de mouvement (ou alors je joue avec le flou de mouvement en faisant quasiment une pose longue).

Par contre j'utilise le mode priorité vitesse en mettant -2/3EV de base. L'appareil reste de lui-même en ouverture maxi et augmente la vitesse dès que les conditions de lumière le permettent, ce qui m'arrange. Selon la vitesse de déplacent du sujet, j'adapte la vitesse d'obturation.

Avec l'expérience, je me rend compte qu'il vaut mieux de pas trop zoomer, pour bénéficier d'une plus grande ouverture, quitte à croper au post-traitement, mais je n'y pense pas toujours sur le moment.

Au post-traitement je joue avec la compensation d'exposition, j'augment les noirs et j'ajoute de la compression tonale.
Pour les couleurs, j'y touche selon le spectacle. Soit je modifie pour que la peau prenne un teinte naturelle, soit je laisse tel quel pour que soit retranscrite l'intention du créateur du spectacle.
Je ne débruite pas forcément, car si le sujet est peu bruité, je ne trouve pas dérangeant que l'arrière plan le soit, cela permet d'isoler le sujet.

Enfin, tout cela c'est de la théorie, à chacun de faire ses essais pour trouver avec quoi il se sent le plus à l'aise. Mais c'est effectivement une bonne base pour avoir des photos souvenirs du tout premier "pestacle".

Je rajouterai enfin que tout ceci est valable aussi pour les photos de sport en intérieur.

Pour illustrer, voici quelques photos d'un spectacle de cirque auquel j'ai assisté vendredi dernier.

1-

46mm, f 4.6, 1/200s, iso 3200, -0.7ev

2-

84mm, f 5.4, 1/125s, iso 3200, -0.7ev

3-

55mm, f 5.1, 1/200s, iso 3200, -0.7ev

4-

37mm, f 4.6, 1/4s, iso 640, -0.7ev

5-

21mm, f 4, 1/200s, iso 3200, -0.7ev

6-

55mm, f 5.1, 1/200s, iso 3200, -0.7ev

Ben pareil, ISO auto avec plafond à 3200, ouverture prioritaire max ou presque, et on joue sur la compensation pour ajuster les éclairages qui font le grand écart, plus difficile selon les éclairages de retrouver la couleur de la peau n'oublions pas un petit coup de LR pour le fignolage

ici à 140mm 1/250 ISO 2500 f/3.2 je crois


Et la à 50 mm 1/60 ISO 3200 f/3.2 je crois aussi


Merci pour l'article

Merci pour cette méthode, j'utilise le 20mm focale fixe et le mode A, prochains essais selon cette méthode et en mode M pour voir la différence dans des conditions d'éclairage similaires (salle communale équipée et même éclairagiste).

Bien ces conseils !

Yves3464 a écrit:

Merci pour cette méthode, j'utilise le 20mm focale fixe et le mode A, prochains essais selon cette méthode et en mode M pour voir la différence dans des conditions d'éclairage similaires (salle communale équipée et même éclairagiste).

20mm en spectacle c'est pas court ? sauf si tu es pote avec l'artiste

merci de faire vivre cet article ça fait vraiment plaisir

jean claude

Jean-Claude a écrit:

Une mine intéressante.  
A propos des ISO auto, il faut savoir que chez nous, Oly ou Pana, ils sont déterminé sans tenir compte de la focale. Donc avec un zoom, autant se mettre en mode M, choisir une vitesse en fonction du spectacle,  le diaphragme (souvent le plus ouvert), ensuite, les ISO s'adapteront. La compensation à la molette + ou -, je n'y crois pas trop. En photo de spectacle s'est un sous ex massive. (tu dis moins 2, OK, a voir selon l'éclairage, qui soit dit en passant change souvent encours de spectacle, autant en intensité qu'en couleur...
Mais c'est en forgeant...   etc.  
Une bonne base ton post.  

Au sujet des ISO auto je peut me tromper mais je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir avec la longueur focale ... pour moi l'expo et le calcul de l'expo et particulièrement la gestion des iso auto faite par l'appareil n'est liée qu'aux informations brut qui arrivent au capteur et aux réglages de vitesse /ouverture demandés par l'utilisateur
pour une EV ( valeur d'expo en frenchis ) identique a 20mm ou 100mm le calcul des iso sera identique

pour moi le mode M en condition de spectacle ou il faut aller très vite et ou la luminosité change d'une seconde a l'autre n'est pas adapté

choisir comme référence la vitesse j'entend bien ( et c'est d'ailleurs la méthode la plus conseillée pour ce genre d'exercice ) mais pour moi c'est se condamner a une monté en ISO importante ( sans garanti de résultat ) pour des scènes ou on aurais pu descendre très bas en vitesse et donc en ISO

chamalau

on a pas les exifs de tes photos dommage ... mais je me permet une petite analyse de ta série car elle est interessante
tu utilise l'autre méthode ( la bonne on pourrait dire ) cad la priorité vitesse avec ISO en auto a 3200 et ça c'est la bonne méthode pour assurer

mais ( si je ne me trompe pas ) le résultat est que tu reste finalement toujours quasi a 3200 iso ... pour faire baisser les ISO en mode S dans un tel environnement avec une vitesse au environ de 1/160 ( je me trompe peut être sur ta vitesse ) c'est quasi mission impossible , il va falloir descendre a -3EV et la tu risque de te retrouver avec des photo très très sombre ( voir noires ) ce qui finalement rend très difficile tout recadrage important

quand tu part du mode A tu part sans vitesse c'est vrai ,mais tu ne part pas forcement de 3200 iso ( et c'est la le grand intérêt de la méthode mode A ) regarde les exifs de mes photos tu verra que j'arrive a descendre très bas

celle ci par exemple a 200 ISO



pour la bonne raison qu'il y avait assez de lumière , mais en mode S a 1/160 en iso auto a 3200 ça n'aurais pas été la même alors que dans ce cas je n'avais pas besoin de vitesse

pour revenir a ta série , dans l'absolu tes photos sont réussies tu as réussi a bien figer les mouvements mais si tu regarde bien tu remarquera que tu est souvent a la limite du flou de mouvement

pour aller un peu plus loin dans le coté artistique un autre parti intéressant aurais été de baisser bcp plus tes ISO et de jouer carrément avec le flou de mouvement ( ce qui aurait très bien fonctionné avec les 2-4-6 par exemple ) et ça tu aurais pu le faire très facilement en mode A et en jouant sur la compensation d'expo

Altreize je vois que tu utilise la même méthode que moi ( le mode A ) et ça marche très bien d'autant plus que les concert c'est beaucoup plus statique que la danse ou le cirque )
sur tes photos ( superbes d'ailleurs ) on a la teinte orangé mais tu a bien fait de la laisser car elle contraste parfaitement avec l'avant plan très bleu

louisXIII a écrit:

...
Au sujet des ISO auto je peut me tromper mais je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir avec la longueur focale ...  

Oui, là, j'ai écrit des sonneries...  
Bien entendu, les ISO auto varient selon la focale.  Je voulais dire que l'on ne peut pas abaisser les ISO si l'on a une stabilisation ou pas. Ainsi, à 100mm, mon GX8 me colle les ISO qui vont avec le diaphragme choisi et une vitesse au 100ème. Si l'on a la stab, en manuel, on choisit la vitesse, par exemple le 50ème, le diaphragme et avec ce couple, les ISO se calent pour assurer une bonne exposition. (en photo de spectacle je fais moins 1,33)



GF1 + 45mm f 2,8 @ 2,8

Merci pour cet article intéressant, je suis en plein dedans avec mes photos de spectacle de danse !!!
Je suis tj en train de galérer entre la vitesse au mini à 100 mais !!! pour la diaph c'est suivant la lumière quant aux ISO 3200 en auto et si ça descend tant mieux ... pour le cadrage comme on peux y bouge tout le temps, quant on coupe pas une main ou un pied, et on recadre et on redresse aussi pas mal !!!
Photo d'origine

Photo PT

Et chaque photo doit être travaillé, alors on ne prend que les meilleures ...
Et de toute façon je ne suis jamais satisfait de mon PT

Perso, je vois les exifs de Chamalau mais pas les tiens LouisXII....c'est une galerie privée.
Je suis attentivement ce post car le sujet m'intéresse.
Pour le M, il serait plus adapté avec un éclairage identique sur toute la séance.

xylo123 a écrit:

Perso, je vois les exifs de Chamalau mais pas les tiens LouisXII....c'est une galerie privée.
Je suis attentivement ce post car le sujet m'intéresse.
Pour le M, il serait plus adapté avec un éclairage identique sur toute la séance.

ooops sorry xylo ... elles sont passés en public

# effel : ca vaudrais le coup d'essayer en mode A et en essayant de capturer les moments d'immobilité ( c'est une gymnastique a prendre ) pour comparer avec ce que tu as fait en mode S

Oui mais en mode S ou P j'ai la main avec les molettes pour adapter suivant la lumière qui change sans arrêt ... en modifiant soit la vitesse ou les ISO mais ça reste une gymnastique à risque pour l'expo correcte (+ ou - 1 IL est acceptable) car pendant ce temps y faut cadrer et zoomer et en plus anticiper pour les sauts ou les figures des danseuses.
En tout cas pas en A qui ne me laisse pas la main, en réalité je n'ai jamais essayé en A un mode que je n'emploi jamais.
Je t'invite quand tu veux pour les prises de vue cet été en plein air, nous avons des représentations du "Lac des cygnes" ...

Al13 : mes photos ont été faites dans une petite salle (100 personnes) et du premier rang de spectateurs avec l'accord des artistes (demande préalable, accord sur les 3 premieres chansons) ne bougeant pas de son pied de micro avec mon objectif le plus lumineux, à main levée, mode A
P1160444_filtered by Yves G, sur Flickr" />
EXIF : f:4,5 1/25°s 1600 iso  -2/3"EV mesure spot - objectif PANA 20mm V1


P1160282 by Yves G, sur Flickr" />
EXIF : f 7,1 1/20°s 1600 iso  0EV - longueur focale 33mm - objectif  pana 14/42 du kit.

traitement par UFRaw - GIMP et débruitage par Noiseware

Louis XIII, j'ai rajouté les exifs à mes photos.

Dans le cas d'un spectacle avec des mouvements rapides, 1/200s est le minimum de vitesse (et encore, je suis effectivement à la limite du flou de mouvement). Quand je photographie des compétitions de gymnastique rythmique je suis à 1/320s, mais les gymnases bénéficient d'un éclairage homogène et relativement puissant (selon les salles, j'ai déjà eu de très mauvaises surprises).
Pour le spectacle de cirque, si j'avais mis 1/320s, les photos auraient été vraiment trop sombres et ratraper cela au pot-traitement aurait généré beaucoup trop de bruit.
Il faut faire de compromis entre vitesse et bruit généré par la montée en iso. En plus c'est variable d'un modèle d'apn à l'autre. Il faudrait que j'essaie 6400iso....

bien sur chacun a sa méthode ( qui fonctionne ... ou pas ) mais la ou je veut attirer votre attention les amis c'est sur un point crucial vous me parlez de technique , réglages de l'appareil , vitesse ISO ouverture ...
mais avez vous pensés a associer cette technique a une méthode de prise de vue ?

ce que je vous propose c'est d'associer un type de réglage a une méthode de prise de vue

Mode A - ISO auto - reglage de la compensation + capture de moments figés

et oui si on enleve ce qu'il y a derriere le + ca ne fonctionne plus du tout ...

soit on recherche a figer le mouvement , soit la netteté la plus grande possible (sans possibilité de figer le mouvement)
La , il faut faire un choix la méthode que je propose est plus difficile a mettre en oeuvre car il faut déclencher exactement au bon moment ( lors d'un saut par exemple dans la demi seconde ou les danseurs seront immobiles en l'air ) cette méthode est bien évidement moins prolifique que celle de la vitesse ( le taux de déchets sera important ) , mais le résultat en vaut la chandelle ( pour moi )


pour essayer d'illustrer ce que je dit a propos de ce que vous me proposez ( c'est a dire un réglage en mode S ( pour figer le mouvement ) et un ajustement avec la molette de compensation ) ce qui pour moi ne marche pas

l'important c'est de bien comprendre comment fonctionne la molette de compensation d'expo selon le mode choisi

En mode A
Agir a la baisse sur la compensation d'expo augmente la vitesse d'obturation jusqu'a un seuil ou les ISO commencent a baisser et la vitesse ne bouge plus ça agit sur deux paramètres simultanément

En mode S
Agir a la baisse sur la compensation d'expo ne joue que sur les ISO a la baisse ... l'ouverture en basse lumiere va rester talonnée a la plus grande valeur de l'objectif  

jusque la on pourrait penser que l'on va arriver au même résultat final ... que l'équilibre va se faire via les ISO/Vitesse en mode A et via les ISO ( plus drastiquement ) en mode S

sauf que dans le cas d'une salle très sombre ... non

parce que en mode A + iso auto on va partir d'une valeur d'exposition juste ( même si la vitesse est très basse ) on va ensuite récupérer de la vitesse en sous exposant jusqu'a une vitesse planché ou c'est les iso qui prendrons le relais a la baisse... dans quasi tout les cas on va rester dans une exposition assez juste

en mode S + iso auto on va bien souvent partir d'une exposition qui est dans les choux ( l'information de louverture clignote ) la photo est déjà fortement sous exposé et on n'a pas la flexibilité que propose le mode A puisqu'on est bloqué par l'ouverture max de l'objectif ...  le résultat ? ... ben c'est simple le fait de sous exposer via la molette de compensation n'auras strictement aucun effet ...

On le remarque sur ta série chamalau si tu regarde bien tes exifs malgré le fait que tu sous expose de -07EV tu est toujours a 3200 iso ...

j'ai fait l'expérience chez moi avec deux série de 3 photos en iso auto max 3200


1) mode A - 0EV - f2.5
l'appareil me donne une vitesse de 1/60 et 3200 iso  





2) mode A - -1EV - f2.5
l'appareil me donne une vitesse de 1/80 et 2000 iso




3) mode A - -2EV - f2.5
l'appareil me donne une vitesse de 1/80 et 1000 iso






1) mode S - 0EV - 1/200
l'appareil me donne une ouverture de f2.5 et 3200 iso




2) mode S - -1EV - 1/200
l'appareil me donne une ouverture de f2.5 et 3200 iso




3) mode S - -2EV - 1/200
l'appareil me donne une ouverture de f2.5 et 3200 iso




Le résultat parle de lui même en mode S malgré le fait d'avoir sous exposé de -1 puis -2 EV , au final j'ai trois fois la même photo donc pour moi dans le cas de la photo spectacle le mode S n'est qu'un pire aller permettant d'assurer des photo sans flou de mouvement , mais ne permettant pas d'intervenir sur la qualité de la photo

Il y a un autre critère a prendre en compte c'est la MAP qui ne se fait sur le sujet mais derrière car le system est paniqué par tous ces sujets qui bougent !!!
Ex dans celle la j'aurai préféré la MAP sur le sujet central plutôt que sur la caisse en fond de scène

Et la je sais pas toujours faire !!!

je n'ai pas ce problème car j'utilise des focales assez courtes et l'avantage du m4/3 est la grande profondeur de champ
mais je serais peut être un peu plus emmerdé avec le Fuji ...

Oui mais si je veux cerner un sujet j'utilise le 14-150 oly en µ4/3 et le 12-120 avec le D750 ...
Je n'ai pas trop le droit de bouger de façon a ne pas couper le champs de la caméra qui enregistre le spectacle !!!

Merci pour ton illustration en image LouisXII, j'avais du mal à comprendre mais là c'est bien plus clair.
Je tenterai le coup lors d'un prochain spectacle.
Mais avec ta méthode est-ce que l'appareil te propose de descendre jusqu'à la vitesse nécessaire pour figer le mouvement, à savoir 1/200 ou moins?

Et tu m'a donné l'envie de relire des Achille Talon, toute ma jeunesse

Chamalau a écrit:

Merci pour ton illustration en image LouisXII, j'avais du mal à comprendre mais là c'est bien plus clair.
Je tenterai le coup lors d'un prochain spectacle.
Mais avec ta méthode est-ce que l'appareil te propose de descendre jusqu'à la vitesse nécessaire pour figer le mouvement, à savoir 1/200 ou moins?

Et tu m'a donné l'envie de relire des Achille Talon, toute ma jeunesse

ha bah non tu va en être très loin de 1/200 ...
tu sera probablement vers 1/80 c'est la raison pour laquelle je dit qu'avec ma méthode il est impossible de figer un mouvement rapide ( d'ou le fait de ne figer que des mouvement arrêtés )
quand on fait pas gaffe pour la danse on pense qu'il n'y en a pas , que ca bouge tout le temps , mais si tu fait bien attention tu remarqueras qu'il y en a pleins ...
après c'est une sorte d'entrainement a force tu apprend a déclencher pil-poil au bon moment

ha les achilles

effel74 a écrit:

Oui mais si je veux cerner un sujet j'utilise le 14-150 oly en µ4/3 et le 12-120 avec le D750 ...
Je n'ai pas trop le droit de bouger de façon a ne pas couper le champs de la caméra qui enregistre le spectacle !!!

dans ce cas je pense que tu ne peut pas couper a une forte monté en ISO