reglage g80

Bonjour

Je débute avec le Panasonic G80 et mon fils faisant du basket je me suis essayé à la photo de sport  mais impossible d'avoir une photo net
avec le couple G80 + 42.5  F1.8  je ne peux pas monter à plus de 1/60 en vitesse obturation

Qu'est ce que je fais mal

iso auto
autofocus AF-C
Mode S (en mode A même problème )

Si quelqu’un  a des réglages a me soumettre par avance merci

Si tu pouvais poster une photo avec les EXIF, la réponse n'en sera que plus précise !

La seule explication viens des isos auto.
Dans le menu " appareil photo " recherche " rég.limite ISO ",
il doit être faible, ce qui expliquerais que la vitesse reste basse.
Tu aussi la solution de quitter ISO auto " fn2 " et tu peut pousser jusqu'à 1600, tu devrais voir la différence.

J'ai honte de poster tellement c'est nul

Ouverture F5/6
Type d'image : jpeg (JPEG)
Width: 4592 pixels
Height: 3448 pixels
Marque de l'appareil photo: Panasonic
Modèle de l'appareil photo: DMC-G80
Prise le: 2018:11:10 16:35:14
Temps de pose: 1/50 sec
Vitesse ISO: 3200
Avec flash: Flash did not fire, compulsory flash mode
Mode de mesure: Motif
Mode d'exposition: Priorité ouverture
Distance focale: 46,0 mm

Pas vraiment un flou de bougé, mais surtout un flou de mise au point.
Pour ce genre de photo, evite déjà le mode priorité ouverture pour choisir le mode priorité vitesse eb te calant en pleine ouverture.
Ensuite il faut choisir le mode map en suivi.
Tu devrais déjà avoir de meilleurs résultats

Temps de pose: 1/50 sec, pour un sujet en mouvement ça sera forcément flou. Plus un flou de bougé !

Dans tes EXIF il manque l'ouverture.

Ca y est j'ai trouvé ton ouverture 5,6 avec le 42.5 tu peux fermer tu as de la marge 1,8   2,0  2,2   2,5   2,8 et tu vas gagné en vitesse,  garde lapriorité ouverture.

J'ai essayé à toutes les ouvertures même 1.7

Mais je ne m'explique pas pourquoi je ne peux pas monter la vitesse d'ouverture
Avec mon vieux Nikon D50  j'avais des vitesse de 1/200 et des photos plus net

Je refais des test dés que possible

C'est pas très net cette histoire..

Bonsoir,
En étant en ISO auto, je pense que l'appareil ne cherche pas un vitesse beaucoup plus rapide que 1/50s, ça lui convient !
Il cherche plutôt à ne pas trop monter en ISO pour limiter le bruit.
Comme ce n'est pas assez rapide pour du sport, il faut fixer les ISO à la sensibilité max admissible de ton appareil (une recherche sur le net ou en testant soi même).
Tu peux ensuite faire tes premiers clichés en priorité vitesse pour trouver la bonne vitesse d'obturation qui te permet d'avoir des photos nettes. Et après passer en manuel pour modifier l'ouverture et les ISO pour jouer avec la profondeur de champ, sans descendre en dessous de la vitesse d'obturation initiale.

Pour les sujets en mouvement faut surtout pas mettre ISO auto mais I ISO

Il y a de toute évidence un problème de mise au point, je doute que le sol ait bougé aussi...
L'autofocus n'est pas paramètré correctement (ou alors il ne marche pas)...
Après, une priorité vitesse réglera la problème : on peut encore ouvrir de quatre stops, ça nous mettrait à 1/200 sec en restant à ISO 3200, manifestement bien tolérés par le boitier...

Il n'y a que moi que cela gêne d'avoir un exif indiquant une distance focale de 46mm pour un objectif fixe pana 42.5 f/1.7 (si c'est bien de celui-ci dont il s'agit) ? Il y a un truc que j'ai loupé?

Est-ce que la stabilisation de l'objectif était activée lors de la prise de vue ?

Théoriquement, avec cet objectif, le dual IS est d'origine mais as-tu fais la mise à jour du firmware en 1.2 ? On ne sait jamais

Sinon, est-ce que lors de l'appui sur le déclencheur tu suis ton sujet ou pas? (ce qui expliquerait le flou aussi sur le sol).

Pour moi, ce genre de photo se fait avec "priorité S" afin de régler toi même la vitesse et monter au 1/250, quitte à baisser ensuite un peu si tu veux un peu de "filé" en fond d'image. . Les ISO en I auto et l'ouverture en auto puisque c'est la vitesse que tu gères. Tu peux aussi privilégier "AFF" qui va mieux pour les photos en mouvement. et pour l'autofocus, tu choisis le mode AF "suivi" qui va te permettre d'être net tout le temps de la visée. Conseils d'un ancien débutant qui est passé par là avec mes photos de BMX...

Et comme dit l'autre : "essaye encore" !

Black Magic a écrit:

Pour moi, ce genre de photo se fait avec "priorité S" afin de régler toi même la vitesse et monter au 1/250, quitte à baisser ensuite un peu si tu veux un peu de "filé" en fond d'image. . Les ISO en I auto et l'ouverture en auto puisque c'est la vitesse que tu gères.  Tu peux aussi privilégier "AFF" qui va mieux pour les photos en mouvement. et pour l'autofocus, tu choisis le mode AF "suivi" qui va te permettre d'être net tout le temps de la visée. Conseils d'un ancien débutant qui est passé par là avec mes photos de BMX...

Et comme dit l'autre : "essaye encore" !

Je pense que tout est dit.

Mais, en effet, je m'interroge aussi sur le 42.5mm qui est devenu un 46mm... C'est bien étrange tout ça !

Merci pour toutes ces infos

Je viens de regarder avec une autre appli pour les exifs ,cette photo a était faite avec le 12-60 du kit

sur ce boitier j'ai du mal a régler l'autofocus car il y a beaucoup de réglage pour ce dernier

je vais étudier la notice et me faire un programme dédier

Voila qui explique le 46mm...
Sinon , si tu trouves que c'est un peu compliqué pour l'AF ,dans un premier temps,sélectionne au tactile, une zone AF au centre,assez grosse,puis,desactive le tactile pour éviter de la bouger inopinément sans le faire exprès.

le seul problème pour moi c'est le réglage + 2EV , si tu baisses, tu va retrouver de la vitesse, quitte à éclaircir en post traitement.

mérou a écrit:

le seul problème pour moi c'est le réglage + 2EV , si tu baisses, tu va retrouver de la vitesse, quitte à éclaircir en post traitement.

Vrai que +2 Ev c'est bizarre,surtout pour une scène à l'intérieur avec lumière homogène.
Le mieux dans ces cas,c'est de se mettre en mesure exposition globale déjà.

je suis un peux perdu dans les deux valeur que vous me donnez

+2 Ev et la mesure exposition globale

AgSnO2 a écrit:

mérou a écrit:

le seul problème pour moi c'est le réglage + 2EV , si tu baisses, tu va retrouver de la vitesse, quitte à éclaircir en post traitement.

Vrai que +2 Ev c'est bizarre,surtout pour une scène à l'intérieur avec lumière homogène.
Le mieux dans ces cas,c'est de se mettre en mesure exposition globale déjà.

Maintenant que j'ai regardé les EXIF, c'est vrai aussi que +2EV n'est pas du tout recommandé. Moi qui tires habituellement à -2/3 d'EV (pour avoir plus de latitude en post traitement et éviter des temps de pose trop longs)...

En plus, le zoom de kit n'ouvre déjà pas tant que ça. Je ne comprenais pas pourquoi tu n'arrivais pas à descendre au moins au centième de seconde.

Donc, je crois que tu peux tester en te mettant à 0 EV avec le Pana 42.5 suffisamment ouvert (à 2, par exemple) en mode S pour fixer la vitesse à quelque-chose d'exploitable. Si 1/200s ne va pas assez vite, va plus loin. Ensuite, peaufine ton autofocus.

tu dis être en AF C. je te conseille de repasser sur AFS / AFF et de choisir AFF. je suis sur que tu vas améliorer ton autofocus ...

Pour résumer

iso I auto
correction d'exposition à 0 ou je baisse un peu
autofocus aff
ouverture maxi

je compte investir dans un Panasonic LUMIX G X Vario 35-100mm F2.8 dés que les finances le permettrons
bonne idée ou pas

Pour de l'intérieur,pense plus à un fixe plus ouvrant , voire un simple 42,5 ou 45mm F1.7 ou 1.8 te fera gagner beaucoup en vitesse .... Un rapport de 2..

chris-t a écrit:

Pour résumer

iso I auto
correction d'exposition à 0 ou je baisse un peu
autofocus aff
ouverture maxi

je compte investir dans un Panasonic LUMIX G X Vario 35-100mm F2.8 dés que les finances le permettrons
bonne idée ou pas

Je pense vraiment que la priorité à l'ouverture n'est pas le plus adapté dans ce genre de scène. Pourquoi ne pas se mettre en priorité vitesse pour être sûr de figer le mouvement ?

Normalement I ISO & ouverture maxi devrait permettre de fixer la scène,bien que faut faire des essais.
Si toujours trop de bougé,faudrait passer en ISO Auto ( pas le I Iso ) et mode M avec ouverture maxi et vitesse suffisamment élevée pour assurer la netteté du mouvement,vraisemblablement 1/400 sec ..

AgSnO2 a écrit:

Normalement I ISO & ouverture maxi devrait permettre de fixer la scène,bien que faut faire des essais.
Si toujours trop de bougé,faudrait passer en ISO Auto ( pas le I Iso ) et mode M avec ouverture maxi et vitesse suffisamment élevée pour assurer la netteté du mouvement,vraisemblablement 1/400 sec ..

Pas besoin d'être en tout manuel : la priorité vitesse suffit, l'ouverture se débrouillera bien toute seule, le boitier ne montant les ISO que quand il ne peut plus ouvrir plus.
En suivant le sujet, le 1/250 devrait suffire.
La priorité à l'ouverture se justifie sur des sujets dynamiques uniquement si on a beaucoup de lumière (aurrement dit en plein soleil) pour s'assurer du piqué optimal d'un objectif en sachant qu'on aura de toute façons une vitesse élevée et des ISO bas. En salle, ce n'est pas envisageable.

[quote="ebindidon"]

AgSnO2 a écrit:

Pas besoin d'être en tout manuel : la priorité vitesse suffit, l'ouverture se débrouillera bien toute seule, le boitier ne montant les ISO que quand il ne peut plus ouvrir plus.
En suivant le sujet, le 1/250 devrait suffire.
La priorité à l'ouverture se justifie sur des sujets dynamiques uniquement si on a beaucoup de lumière (autrement dit en plein soleil) pour s'assurer du piqué optimal d'un objectif en sachant qu'on aura de toute façons une vitesse élevée et des ISO bas. En salle, ce n'est pas envisageable.

oui, je ne comprends pas pourquoi il faudrait "ouvrir en grand" pour qu'une photo soit nette dans ce cas précis.
Ouvrir en grand va réduire la PDC ce qui n'est pas ce qu'on recherche dans une scène de sport avec des acteurs en second plan.
Et si la salle n'est pas bien éclairée, pas bien sur du résultat.

Maintenant, AgSnO2 a surement des arguments, on va dire que c'est un sujet que tu maîtrise un peu ...

Le mieux ,pour bénéficier un max de lumière,et d'avoir le ISO le plus bas , avec une PDC suffisante et de bénéficier de l'avantage indéniable d'avoir un 4\3 ( au lieu d'un FF) pour des photos en intérieur rapide,c'est donc d'ouvir un max l'objectif
Comme en meme temps imposer une vitesse suffisamment élevée,en consequence mode M en imposant vitesse et ouverture,l'ISO auto fera le reste.

PS: Mon 300 oly F\2,8 faisait des cartons dans ces contextes...

Black Magic a écrit:

ebindidon a écrit:

AgSnO2 a écrit:

Pas besoin d'être en tout manuel : la priorité vitesse suffit, l'ouverture se débrouillera bien toute seule, le boitier ne montant les ISO que quand il ne peut plus ouvrir plus.
En suivant le sujet, le 1/250 devrait suffire.
La priorité à l'ouverture se justifie sur des sujets dynamiques uniquement si on a beaucoup de lumière (autrement dit en plein soleil) pour s'assurer du piqué optimal d'un objectif en sachant qu'on aura de toute façons une vitesse élevée et des ISO bas. En salle, ce n'est pas envisageable.

oui, je ne comprends pas pourquoi il faudrait "ouvrir en grand" pour qu'une photo soit nette dans ce cas précis.
Ouvrir en grand va réduire la PDC ce qui n'est pas ce qu'on recherche dans une scène de sport avec des acteurs en second plan.
Et si la salle n'est pas bien éclairée, pas bien sur du résultat.

Maintenant, AgSnO2 a surement des arguments, on va dire que c'est un sujet que tu maîtrise un peu ...

J'aurais aussi tendance à ouvrir, mais pour pouvoir bénéficier d'une vitesse d'obturation plus grande. La réduction de la PdC n'intervenant que comme un inconvénient car de toute façon, on perd d'un côté ce que l'on gagne de l'autre.

C'est un avantage indéniable du MFT une bonne zone de nettete dans un environnement rapide et pas trop éclairé

je ne vois rien de net dans cette photo donc plutot flou de bougé que erreur de map il me semble .
Pour ma part  je tenterai tout en manuel sauf le focus ( et encore , pour certains sports le sujet repasse au même endroit ) .
Quoi qu'il en soit , la photo de sport " nerveux " c'est chaud !
Quelques suggestions ...
Ne pas hesiter à se déplacer et mitrailler car beaucoup de perte .
Penser à la perche comme un monopode ou plus long  ( j'ai une perche pour lavage de piscine aussi )  avec smartphone en moniteur retour pour des points de vue moins classiques ( plongée , contre plongée , possibilité d'etre plus près du sujet sans déranger ) ...
le 42,5 mm  est trop limitant
- varier l'ouverture . depuis F/1.8 ou 2.8 jusqu'à hyperfocale ( quand c'est possible question lumière ) pour des shoots ... variés .
- vitesse selon choix  là aussi : élevée ( 1/200 ou plus selon sport ) pour figer le mouvement ou plus basse (1/50 voire moins )  pour tenter d'avoir un filé .
- iso en rapport avec 3200 au max pour le g80 ( 6400 demande à etre débruité ).

amha
crackers

Bonjour

J'apporte une petite contribution à ce sujet car je suis surpris par les valeurs ISO adoptées par le G80. Je trouve qu'il monte très vite en ISO. J'ai positionné la valeur ISO maxi à 3200. Avec des photos prises en intérieur, beaucoup ont une valeur ISO élevé voir même avec le maxi à 3200
Ce n'est pas de la photo de sport mais de simples scènes de famille avec des petits enfants. En pensant à ce sujet, j'ai pris des photos de mes petites filles en train de gouter donc avec une position fixe mais avec des mouvements de tête ou des bras assez brutaux. Avec le 12-60 pana (F3,5), priorité ouverture, ISO Auto, les premières photos de la série sont à 2000 et 2500 ISO: vitesse 1/60s et ouverture f4,5. Les photos sont nettes.
Ensuite j'ai fait une photo avec ISO 100 puis ISO 200: vitesse 1/4s, f5,0  Les 2 photos ne sont pas nettes.
J'ai des photos correctes à partir de ISO 400 1/10s f5,0, ISO 800 1/15s, ISO 1600 1,40s toujours avec une ouverture f5,0.
Avant, j'avais un G3. J'ai regardé sur Lightroom et sur 600 photos plus de la moitié sont à ISO 160, 150 sont à ISO 800. Bien entendu avec 600 photos, les sujets sont très divers et avec beaucoup de photos d'extérieur. Les ISO 800 sont le plus souvent des photos d'intérieur et ISO 160 des photos d'extérieurs.
J'aimerai avoir votre avis par les valeurs ISO que choisit le G80. Est-ce du au fait qu'il n'y ait pas de filtre passe-bas

je viens de verifier les exifs des photos que j'ai prises  en mode " manuel " ( sauf map ) ces derniers temps :
- en ambiance interieure faiblement lumineuse , sujets peu mobiles :
F/1.8 à F/2.8, entre 1/80s et 1/125s et 1600 iso en général .
- Pour les photos en journée en lumière moyenne d'hiver , sujets peu mobiles :
F/1.8 à F/3.5 , entre 1/125s à 1/200s et iso 200

@tato71,

J'ai aussi le G80 et comme le EM10ii, ces deux apn ne se posent guère de questions et montent rapidement au maximum alors même que la vitesse pourrait être bien plus lente.

Ceci dit pour ton cas, priorité vitesse à 1/250 ( par ex, mais assez rapide pour figer le mouvement) et afc ou aff.

vladimir78 a écrit:

J'ai aussi le G80 et comme le EM10ii, ces deux apn ne se posent guère de questions et montent rapidement au maximum alors même que la vitesse pourrait être bien plus lente.

je trouverai intéressant de pouvoir paramétrer cette montée dans les ISOs ;
profiter de ISO-auto, et pouvoir borner la fonction, ok ça marche,
mais en plus disposer d'une sorte de curseur pour adapter cet automatisme.

Je renonce généralement à ISO-auto du fait d'une montée trop prompte, alors que le temps d'expo est très correct (tenant compte de l’efficience de la stabilisation : je considère 3,5* I.L. sur E-M5-II, 2* I.L. sur E-M10(I), 1,5* I.L. avec les objos stabilisés sur GM1 ; alors que les boitiers montent en sensibilité comme si la stab ne permettait pas des temps + longs.

(* les gains dûs à la stab sont + importants d'après les fabricants, mais aussi les test DXO :
+/- 5 I.L. sur E-M5-II,   2,5 I.L. sur E-M10(I),   2 à 3 I.L. avec les objos stabilisés Pana que je possède)