Lumix DMC G7 photo trop sombres malgré réglages

AgSnO2 a écrit:

Mélusin a écrit:

L'étrange est que ta photo de façade est prise à +1 IL (indice de lumière, luminosité, luminescence ...), et devrait donc être surexposée. Je ne comprends pas : je la trouve bien exposée.

Compte tenu de la ponderation centrale de mesure de luminosité,si la MAP à été faite sur le bas plus sombre , ça s'explique

non !
Les ExIF indiquent que la mesure était globale

Heuu mon Gx7 affiche toujours ça...
Mais bon étrange dans ce cas ,a moins d'une retouche luminosité après coup

Susucorsica a écrit:

@Chamalau qu'entends tu par exposition multiple ? (enfin comment je change cela?)
Page 178 du manuel.

Pareil qu'est ce que le style dynamique et ou puis-je l'activer.
Page 143

Une vitesse 1/1000 cela correspond à quoi? cela peut donc se régler en mode P ?
Page 95 et suivantes

Les manuels de Panasonic sont effectivement souvent alambiqués et pas très intuitifs. Mais à force de comparer manuel et les conseils donnés, tu arriveras à t'y retrouver, trouver plus facilement l'info que tu recherches et comprendre le langage Panasonic.

@bruno 34, j'ai fait les tests que tu m'as conseillé, à la fois pour le building, et pour la blouse afin que l'on puisse voir la différence.
- j'ai mis mode A, en standard, j'ai remis la courbe ombres/lumieres droite, laissé le I dynamique desactivé, mis sur AFS, et MAP sur 1 zone, le plus petit ISO qu'il m'autorisait était 400, je n'ai juste pas réglé la mesure de la lumière matricielle que je n'ai pas trouvée ? Voici les résultat :1 photo immeuble iphone / lumix, 1 photo blouse iphone/lumix
l'immeuble est super pale mais plus clair, quant à la blouse elle ressort toujours foncée

@Chamalau, intéressant, moi je n'avais que le manuel qui allait jusqu'à la page 68... ainsi j'ai donc fait les photos que tu m'as demandé. Je suis restée sur les réglages précédent de @bruno34, donc sur A etc etc. J'ai fait un test avec exposition centrale, puis exposition "point"
(les seuls modes dispo), pas de pondéré.
Je mets la encore, une photo iphone immeuble + blouse, car la luminosité avait changée entre mon premier test et mon deuxieme, puis Centré, puis "point"
@Mélusin : je n'avais pas compris ou était la plage car elle est pourtant uploadée dans la discussion?
y a t il un moyen de régler de 1/1000 pour mettre un peu plus lent voir si cela prend plus de lumière ou rien a voir ?

Bon très bien…

Déjà en mode A, je ne vois pas comment tu ne peux pas choisir de rester à iso 200, soit le minimum je pense sur ton boitier, à moins que tu ne sois en iso auto….bref à 400 iso, c'est pas grave

La réglage de mesure de la lumière, à savoir, matricielle / pondéré centrale ou spot se trouve également dans le menu dont l'icône est un appareil photo. Et il n'y a aucune raison comme tu l'explique, que la mesure pondéré ne soit pas disponible… ( pour info à la lecture de tes posts, je crois que tu confond la matricielle avec la pondéré centrale : la matricielle prend la mesure sur toute la scène tandis que la pondéré centrale aussi, mais en privilégiant le centre de la scène )
car

Citation :

J'ai fait un test avec exposition centrale, puis exposition "point"
(les seuls modes dispo), pas de pondéré.

Ensuite pour la photo de l'immeuble que tu trouves pâle, normal, en jpeg, faut affiner par la suite avec les autres réglages disponibles ( hautes lumières/ombres   -   contraste   -  saturation couleur - balance des blancs  ), je te les avais fait mettre tous à zéro, pour voir déjà ce que donne l'image de base.

MAIS et parcequ'il y a un mais….d'une part, faut savoir que le traitement interne d'un téléphone portable " enjolive " l'image, et d'autre part, vu la luminosité ambiante que je crois déceler en voyant le ciel à côté de l'immeuble, j'ai bien l'impression que le lumix a fait correctement son job, après c'est juste à fignoler les réglages à la prise de vue comme je te l'ai mentionné plus haut.

Pour la blouse, je suspecte un changement de la lumière de dehors ou vu que tu n'as pas trouvé la mesure matricielle comme tu l'as dit , que tu ais été en spot, hors en spot, si l'appareil a mesuré un endroit très clair, il a foncé l'image pour être exposé correctement…peut être été tu en mesure centrale aussi ?

Après ton appareil a peut être un problème, çà j'en sais rien, mais je ne crois pas, perso, je pense que c'est un problème de réglage et un problème en IA, l'intelligence artificielle tu sais…...

il faudrait que tu légendes tes photos,
moi je m'y perd
et que tu les numérotes : à défaut, il est difficile de les commenter.

la dernière de la blouse est bien exposée, je trouve (sauf que le haut est un peu à l'ombre), mais lumière intérieure un peu froide.

à regarder les données ExIF :
- 800 ISO : aurait pu être baissé à 200, ou au moins à 400 (la durée d'exposition aurait été alors de 1/60 ou 1/125", sans pbl à cette focale).
- 0 EV : eh bien voilà ! (EV pour exposure value = IL pour indice de luminescence en français).
- f/4 : rien à redire ; c'était sûrement la + grande ouverture à cette focale, et tu n'as pas besoin de profondeur de champ ici. Cependant, f:5.6 aurait probablement donné une image un peu + piquée.
- 1/250" : rien à dire. Cependant, augmenter le temps de pose à 1/125" ou 1/60" aurait permis de fermer un peu + le diaphragme, sans encore t'exposer au risque de bougé (compte tenu de la focale de 21 mm, et de la stabilisation du boitier) ; réduire le temps d'expo au 1/1000", comme tu le suggères serait sans intérêt : tu devrais augmenter la sensibilité (=> dégradation) ou ouvrir + le diaphragme ... or tu es déjà à pleine ouverture (ou agrandir la fenêtre ) .

Tu sembles ne pas connaitre l'interaction (pour une luminosité donnée) de
- sensibilité (ta peau prend vite un coup de soleil, ou pas),
- temps d'exposition (tu restes combien de temps au soleil, avant de brûler)
- ouverture du diaphragme (en plein soleil ou en ombre partielle)
C'est une donnée technique de base de la photo, qui consiste à dessiner avec la lumière.

@bruno 34 : en fait il m'affiche "centré" sur l'écran pour centrale pondérée donc ça effectivement c'est la même chose, point (spot) et "multiple" je crois donc que ça doit etre matricielle. mais vu qu'il met cette légende sur l'écran, mais TA légende dans le manuel, moi je m'y perds.
pour l'immeuble, je sais les iphone ont tendance à bonifier, ceci dit je n'ai meme pas activé l'HDR qui joue bien sur l'expo, donc il rend quand meme ce qui ressemble le plus à ma vision à l'oeil nu... je peux fignoler, j'ai fait des tests et la photo qui ressemble le plus a l'oeil nu et a l'iphone comprend les réglages en A, mode de mesure centré, highligh +2 et EV +2/3 si je dis pas de betises. ca fait beaucoup d'eclaircissement, mais en vrai, cela ressemble ainsi plus à ce que voit mon oeil. Après, chaque endroit est différent, et j'ai réussi a ce résultat parce que je farfouille. en voyage, au moment T pas sûre d'avoir le temps de farfouiller. Si je laisse ces memes reglages pour la blouse par exemple, malgré que j'ai eclaircit via tous ces réglages ca ressort toujours sombre, alors que par contre la photo de l'immeuble est elle, bien eclaircit pourtant. Donc meme si la situation n'est pas la meme, cela devrait quand meme impacter un peu la photo, or on ne dirait pas.

pour en revenir a la blouse, l'avant dernière est en centrée, et la derniere en point. les deux sont sensiblement les memes et sensiblement sombres. pour situer, la chemise est placée quasiment sous la fenetre donc en pleine entrée de lumiere, et ma fenetre fait 2m pour un plafond de genre 2M50 donc la fenetre est assez basse. Donc logiquement cela devrait etre tres claire non ? je vais essayer de mettre une photo mais c'est tres lumineux chez moi. bon, tu me dis que si c'est très clair il fonce, mais je veux pas qu'il fonce, je veux qu'il retranscrive. pas de ressortir la photo ultra claire, juste, comme elle apparait. est ce que je peux intervenir sur ca pour que cela ressorte tel quel? ou il cherchera toujours à foncer ?

@Mélusin : pour voir ce que cela rendait j'ai repris les memes parametres en mettant un ISO plus faible, mais cela ressort toujours sombre. le graphique a la fin, je trouve rend bien pour savoir si on est trop dans le sombre. lorsque cela correspond plus a ce que l'on voit a l'oeil nu, les coubres sont un peu plus a droite. je pense donc qu'il fonce
en ISO 200, il a mis f4.1 vu que j'ai zoomé un peu, SS 100 en matricielle, centrale et spot... donc meme si je change l'iso ben c'est toujours aussi sombre. Mais ça en mode A je ne peux pas toucher.
Est ce qu'il y a moyen de faire ce meme test dans un autre mode ? j'avoue que je commence a me perdre avec tous les menus donc je ne sais plus trop ou me diriger. L'immeuble j'ai réussi a ressortir après coup un truc un peu correcte mais la blouse, je n'y arrive toujours pas. on dirait que quand c'est en intérieur mes réglages n'impactent pas.
En gros, je voudrais dans un premier temps, eclaircir avant prise de photo cette photo de blouse
et peut etre plus tard, comprendre le fonctionnement pour savoir dans quelle situation je pourrais avoir le meme probleme lorsque je serai en voyage et comment réagir
dans un premier temps juste cette photo, le reste j'essayerai plus tard

sur cette dernière image, nous voyons tour à tour, la couleur rouge / vert etc etc, sur ce que l'on appelle l'histogramme

cet histogramme représente l'ensemble des pixels de ton image, des tons les plus foncés à gauche vers les tons les plus clairs à droite, au milieu ce sont les tons moyens, hors tu vois bien, que l'ensemble de ton histogramme est un peu décalé vers la gauche donc vers la " sombritude " …..c'est là qu'interviens le bouton de compensation d'exposition qui va te permettre de réequilibrer cet histogramme vers la droite, disons pour que le graphique soit au milieu, et là ta photo sera plus éclairci, tu peux d'autant jouer avec ce bouton pour décaler vers la droite et donc éclaircir davantage

mais attention à trop décaler, dés que l'histogramme touchera le bord droit, les tons les plus clairs seront cramés, tu n'y verras aucun détails dedans…..pareil sur la gauche mais là on dit que c'est bouché soit tout noir, l'idéal étant donc de rester vers le milieu et être bien étalé de la gauche à la droite sans toucher les bords…..

ceci tu l'obtiens avec le bouton de compensation d'exposition et avec les réglages contraste / hautes lumières-ombre

sache que chaque photo nécessite en grande majorité une exposition adaptée donc les réglages doivent être refait avant chaque photo…..il n'y a pas de réglage type pour chaque image…..

c'est cela la photo avec un appareil dédié pour cela sinon, c'est le smartphone…

quel que soit l'appareil photo, même pour les plus chers…..quant au mode IA, çà dépanne, mais ne se servir que de çà ne nécessite pas d'investir dans un appareil photo, le smartphone est largement suffisant, et l'IA ne se débrouille pas aussi bien que tu le voudrais à chaque coup


je persiste et signe : problème de réglages et pour les mêmes résultats en IA, desfois l'image sera comme tu voudras avec cette intelligence artificielle et desfois non, forcément, c'est de l'intelligence artificielle…..

l'histogramme via les menus peut être affiché à l'écran et tu l'auras aussi dans le viseur ( en petit sur la scène que tu t'apprêtes à shooter ) , utile pour contrôler et affiner ses réglages

normalement, rien qu'en regardant l'histogramme et en ajustant les réglages en fonction, pas besoin de voir le rendu de l'image sur l'écran, c'est la " Bible "

@bruno34 : je n'arrive pas a prendre ma photo tout en ayant les histogrammes, j'ai beau changer "disp" ils ne s'affichent pas. si les courbes sont majoritairement a gauche, c'est donc le logiciel interne de l'appareil photo qui a tendance a assombrir si les reglages sont à 0?
J'ai pris la photo de la blouse avec ces parametres qui semblent correspondre un peu plus au réel sans trop surexposer :
+2/3 balance des ombres 0 hautes lumières +2, ISO 400 avec mode éclat f3.8 je trouve cela bien, qu'en pensez vous ?
J'ai fait pareil pour l'immeuble (seule diff f4.1, on s'en rapproche. Par contre je trouve que le ciel n'est pas assez bleu. Comparativement a l'iphone, lui est trop saturé, mon oeil voit entre les deux. Je ne trouve pas trop ou un poil plus saturer les couleurs, est ce meme possible avant la prise de photo ?

Je vois par ailleurs WB, je ne sais pas trop sur quoi cela joue ? je n'ai pas fait de test j'ai trop de photos pour pouvoir completement m'y retrouver

Je n'avais pas suivi ce fil, mais, AMHA, avant de se faire de noeuds :

- Arrêter de comparer des photo sortant d'un APN avec celles d'un iPhone : les iPhones, histoire de sortir des photos flatteuses destinées à faire croire qu'ils font mieux que les APN, ont un post-traitement interne complètement chimique, à base de contraste et de saturation, qui fonctionne un peu comme le miraculeux "suppression de la brume" de PS et qui, surtout, ne produit que des images faites pour être regardées sur un écran brillant. Le produit d'un iPhone sur du papier, voire simplement sur une dalle mate, c'est pas terrible...
Une fois traitées comme celles d'un iPhone, tes photos sont géniales (et accessoirement moins bruitées)

- Bien se dire qu'une photo ne sera jamais "comme dans la réalité". Comme le dit Mélusin, je n'ai jamais eu à mettre des lunettes de soleil pour regarder mes photos de ski. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont sous exposées...

Revenons à la plage :

1/ L'histogramme ne montre aucune sous-exposition, mais certes un manque de contraste des hautes lumières dû à une mesure faite sur le sable qui  en réalité réfléchit peu et la mer qui est foncée au fond. Les tons moyens dominent largement :



2/ Une fois trafiquée comme avec l'iPhone, la photo est sympa (même si je préfère la montagne   ), nonobstant une mise au point faite probablement sur le martien gonflable au bord de l'eau :




Mort alité :

- On conserve l'iPhone pour téléphoner et internet,
- On conserve l'APN pour faire des photos,
- On traite les photos (à partir du RAW), et si on ne veut pas s'astreindre à ça tout en ayant des photos traitées comme l'iPhone, on choisit sur l'APN  dans "Style photos" un mode de sortie jpeg genre "éclatant" ou "dynamique" que l'on calibrera (contraste, netteté, bruit, saturation si le boitier le permet) en fonction des goûts et des nécessaires tatonements.

Mais je répète : cette photo, telle qu'elle est sortie du G7, n'est techniquement pas sous-exposée...

Pace e salute.

PS : Comme ta photo n'est plus sur la même page, je la remet...

la dernière de l'immeuble est bien + contrastée
sur l'autre on pourrait croire que le ciel est couvert, tellement c'est fondu.

WB :
c'est l'abréviation de white balance, généralement (mal) traduit en Balance des blancs, = équilibrage du blanc :
dispositif visant à compenser les déséquilibres colorimétriques dans l’éclairage du sujet ou de la scène.
Il peut être AUTOmatique, ou tu peux choisir un préréglage (ensoleillé, nuageux, intérieur etc) ou le régler toi-m^me.
ça modifie considérablement les couleurs
Les développements Jpeg du boitier peuvent aussi être +/- vifs et contrasté à ta convenance.

la vérité ? la réalité ?
l'oeil voit (et le cerveau interpète) des contrastes et des nuances que la photo ne sait pas capter (elle en est loin),
chaque photo est donc un "aménagement" de la réalité.
Des ciels délavés, on est tous à essayer de les déjouer.

tes photos commencent à être mieux

pour faire afficher l'histogramme ( y en aura qu'un qui représentera l'ensemble du rouge, vert etc ), il faut aller dans les menus, et si mes souvenirs sont bons, c'est dans celui qui est représenté par l'icone " clé à molette avec un engrenage " , bref fouille dans les menus et tu verras la ligne " histogramme " tu cliques dessus puis sur " activer "

l'histogramme résulte de la mesure de la lumière qu'à fait l'appareil, si il assombri ton image c'est pas qu'il veut t'emmerder, c'est qu'il a jugé pour lui que l'exposition générale de ton image sera bonne si tu es passé par la mesure matricielle, mais il fera de même pour les 2 autres ( pondéré centrale et spot ), sauf que pour ces 2 dernières, il fera en sorte que l'expo soit bonne ou au centre de l'image pour la pondérée centrale ou sur un point précis de l'image pour la spot en s'en fichant plutôt du reste de l'image………


WB : c'est la balance des blancs, c'est pour faire en sorte que les couleurs soient fidèles selon un type d'éclairage

En auto, çà donne d'assez bon résultats. Sinon il y a nuageux pour les temps gris, fluorescent, tungstène selon si ta scène est éclairée par ce type de lumière, il y a lumière du jour en général pour les jours où le soleil est présent

Bref, te casse pas le bol pour l'instant avec çà, et laisse en auto


Si tu trouves le ciel pas assez bleu, tu peux rajouter de la saturation lorsque tu es dans " style d'image " ( descendre avec le bouton rosas à droite et au dos de l'appareil ) et y mettre une valeur positive qui peut aller de 1 à 5, mais cela saturera aussi toutes les autres couleurs……

Une autre raison d'un ciel pas trop bleu, peut être une légère surexposition, donc intervenir sur les réglages ( soit baisser un peu l'expo avec le bouton de compensation, soit baisser les hautes lumières dans le menu hautes lumières-ombres )


Cà va viendre doucement mais sûrement….

Oups.
Je ne sais pas ce que j'ai merdouillé, mais impossible de supprimer la deuxième livraison...
Désolé.

@ebindidon : effectivement les iphones ont tendance a enjoliver un peu, mais j'ai toujours trouvé que l'iphone etait faible de ce coté la comparé a d'autres téléphones. Après sur une photo basique cela joue probablement. mais comme mon oeil voit un grand ciel bleu, la photo de l'iphone s'en rapproche plus que l'appareil photo.
Meme si on ne peut jamais retranscrire tout ce que l'on voit je me dis que si l'iphone le fait, l'appareil photo aussi (en mode normal pas en mode je vais mettre des réglages pour).
Dans tous les cas tout le monde a l'air de me dire que la mise au point si elle avait été faite sur un autre sujet la photo serait ressortie moins sombre, ainsi, comment sait on vraiment quelle bonne mise au point choisir (au dela du lieu, les différents modes). @bruno34 expliquait les différences, mais qu'est ce qui convient le mieux pour un paysage ? un sujet encore, je peux voir la différence mais pour un paysage peut etre que cela change en fonction de la lumière ?

@Mélusin : les developements Jpeg du boitier peuvent etre+/- vifes et contrastés à ta convenance, tu veux dire les réglages après photo ? (contraste etc ?)
je préfère aussi la photo 2 cependant le ciel est un peu rendu lavasse. même si visiblement il est dur de le capter, il faudrait que je trouve le juste milieu.
Je constate quand meme qu'il m'a fallu rajouter 2 en hautes lumières, 2 en EV et que cet appareil en reglages de base à quand meme une tendance à avoir ses courbes a gauche plutôt qu'au milieu ou cela me semblerait plus "neutre", sans intervention humaine sur les réglages. Du coup, cela veut il dire que en IA si je retourne sur ce mode, cela sera donc, oujours sombre ? je crois que ne ne peux pas modifier grand chose voire rien en IA.

@bruno34 est ce que je peux régler la saturation avant prise de photo ? car je n'ai trouvé  
comment savoir si les tons sont "brulés" justement par une surexposition si jamais j'affiche le graphique ? (les 3 courbes toutes a droites ou "en majorité" à droite) parce que dans le fond, moi je veux à droite, mais je ne veux pas que les tons soient brulés, comment distinguer la différence ?

pour un paysage, la mesure de lumière matricielle, donc sur toute la scène en règle générale s'impose

Quant à la mise au point, c'est où tu veux avec ce mode de mesure sinon en mesure de lumière spot, l'appareil fera la mesure là où tu met ton carré vert pour la mise au point, ce qui peut influencer fortement le résultat final de l'image selon que le carré vert est placé sur un sujet sombre ou clair….après il y a moyen de pallier à cela, mais on va pas en rajouter une couche…..

la saturation peut se régler avant la prise de vue, comme je te l'ai déjà indiqué, il faut aller dans le menu afficher le " style d'image " puis quand t'es là, tu descends avec le bouton du bas de la rosas qui se situe à droite et au dos du boitier jusqu'à la ligne saturation et tu lui met une valeur positive qui peut aller de 1 ( minimum ) à 5 ( maximum )


les tons sont brûlés ( trop clair-plus de détails ) si le dessin de l'histogramme vient toucher le bord du cadre droit

les tons sont bouchés ( trop noirs- plus de détails )si le dessin de l'histogramme vient toucher le bord du cadre gauche

tu peux être proche de ces 2 bords, mais faut pas les toucher


si tu actives dans les menus le " zebra pattern " , des lignes apparaitront au viseur et à l'écran pour te signaler le problème des tons brûlés ( trop clairs ), là faudra donc baisser l'expo à l'aide du bouton de compensation d'expo jusqu'à ce que tu n'ai plus ces lignes d'avertissement

pas d'aide en revanche pour les tons bouchés ( trop foncés )

J'ai eu le même problème quand j'avais le G5. Les photos paraissaient sombres (même en auto) et je devais les déboucher sur l'ordi avec un logiciel. A titre de comparaison j'ai fait les mêmes photos au même moment avec un Lumix GX1, ainsi qu'avec un Olympus OMD-EM10, et celles de ces deux derniers appareils étaient bien exposées, celles du G5 plus sombres. Je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi, et j'ai tout tenté pour avoir les bons réglages. Je n'ai plus ce G5 ( on me l'a volé) mais je me souviens avoir vraiment galéré pour faire des photos correctes ! Je compatis !

J'ai eu un G5, puis un G7, maintenant un G80 mais je n'est eu ce phénomène avec aucun des trois...
Vous êtes peut-être tombés sur des "mauvais numéros"?

N'y a-t-il pas sur ces G de réglage de l'exposition ?  (présent sur les Oly E-M)


Je ne parle pas de la compensation d'expo +/- par une molette au moment de la prise de vue,
mais du réglage du niveau 0  de la compensation d'expo.
Ce paramètre pourrait avoir été modifié (mais susucorsica dit qu'elle à remis les paramètres d'usine)
Si le boitier est "mal" paramétré d'usine, mettre un niveau "0" convenant. (*)

Sur mes Olympus, j'ai baissé d'1/2 IL (réglable par 1/6 IL : j'ai donc baissé de 3/6)

(*sinon, faire du brut ("raw"), ça permet d'ajuster au développement)

Alors Susucorsica ? de l'amélioration ?

@blajack oui je ne sais pas pourquoi certaines marques ont tendance a foncer les photos je pense que c'est ca le fond du probleme surtout quand on voit le graphique avec les parametres a 0 c'est quand meme trop a gauche.
@chamalau vu ma poisse àa pourrait bien !!
@Mélusin il y a moyen de vérifier ce réglage de l'exposition?
@BRUNO34 je n'ai pas pu réessayer avec le réglage de saturation. je poste une photo lorsque j'ai réussi à faire les tests mais deja je pense qu'avec mes reglages j'aurais des photos moins sombres, maintenant faut pas qu'elle soient ternes XD

Susucorsica a écrit:

@Mélusin il y a moyen de vérifier ce réglage de l'exposition?

le contrôle de niveau d'exposition peut se faire pour chacune des photos en modes P, A, S, M (Sc ?)
j'ai déjà parlé de la molette pour ce contrôle +/-  : s'affiche sur viseur/écran
 -2 . . -1 . . O . . +1 . . +2  avec un curseur.

si ce dont je parlais dans mon précédent message existe, cherche le dans les menus ou la notice (complète) d'emploi .
mon Pana GM1 n'a pas ce réglage : il est assez basique.
Les G sont moins basiques, d'où mon interrogation (je n'en utilise pas).
Les Olympus E-M proposent ce réglage ; quoi qu'il en soit, il faut aller dans le menu pour voir si une personnalisation est effective ou non.

https://www.youtube.com/watch?v=pLvL_9HQQoE