Mes questions sur le G2...

Voilà, j'ai pu faire quelques tests "plus poussés" hier avec le G2, malheureusement le beau ciel bleu de cette semaine s'est transformé en brume épaisse lors de ma sortie...

C'est vraiment dommage, j'étais de passage dans le vignoble alsacien et les couleurs automnales étaient vraiment superbes, malheureusement ce n'est pas moi qui conduisait et je n'ai donc pas pu en profiter !

Bon, après cette introduction dans tout le monde se fiche, je passe à l'essentiel, mes questions sur l'utilisation du G2.

1. Mon principal et presque unique souci est la présence de zones cramées sur la grande majorité de mes clichés... J'ai essayé plein de choses (corriger l'expo, montée en ISO, mode S,...), sans résultat convaincant.

Que les photos soient d'intérieur ou d'extérieur, il y a toujours quelques petites zones qui sont cramées... Comment régler ce problème pour avoir moins de déchets ?

Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas, à la manière de photoshop, moyen de régler précisément la BdB (pixel blanc, pixel noir, l'écran tactile du G2 s'y prêterait...). Hier, je n'avais pas ma petite feuille blanche pour la BdB, mais les couleurs étaient respectées dans l'ensemble avec l'option EAB. Une solution ? Comment faites-vous pour avoir le moins possible de zones cramées ?

2. Au niveau de la zone pour la mise au point, j'aimerai savoir si la taille de cette zone (déterminée sur l'écran) influe sur l'AF ? Par exemple, si je fais un portrait, est-ce qu'il est préférable de choisir la plus petite taille pour cette zone afin d'avoir les yeux nets ou est-ce que c'est inutile sur un appareil comme le G2 ?

3. J'ai désactivé iRésolution et iExposition. En avez-vous trouvé l'utilité ? Si oui, dans quels cas précis ? Cela se fait-il au détriment d'autres paramètres ou de la qualité ?

4. Quels sont vos réglages optimaux pour le mode film (notamment la réduction du bruit et la netteté) ? L'option "réduction du bruit obturation lente" est-elle convaincante sans perte d'autres détails ?

5. Une question sans grand intérêt (quoi ? qui a dit "les autres questions aussi !") mais c'est juste pour savoir : je n'arrive pas à savoir ce que détermine le "volume bip" dans le menu du G2 ?!? Que je mette 0 ou 6, je n'entends aucune différence, ni au moment du "bip" lors de l'AF ni en naviguant dans les menus (sur le TZ7 j'avais des bips quand je passais d'un item à un autre, là rien avec le G2, c'est normal ?). C'est quoi alors cette option ?

6. Dernière question (ouf !) : j'ai testé le bouton AE/AF lock (réglé sur AF) mais je n'arrive pas à percevoir de différence, ou alors je l'utilise mal... (j'avais fait un test uniquement en intérieur, donc faible PdC). Vous en servez-vous ? Dans quels cas et comment ?

Voilà, c'est tout !!! Merci aux courageux possesseurs de G2 (et de la série G puisque la plupart des fonctions sont indentiques) de prendre le temps de répondre à mes questions (du moins en partie !).

J'aurai aussi quelques petites questions sur la partie vidéo, mais comme je n'ai pas approfondi la chose, je vous laisse du répit !

1. Un coup de molette à gauche (ou deux si c'est vraiment extrême) pour sous-exposer le cliché, et rattrapage du RAW en post. En mode iA: click sur molette avant de la tourner pour changer la compensation d'exposition. Je n'utilise jamais le flash, donc généralement je n'ai pas de problème de zone cramée (ou alors c'est réellement blanc à l'oeil nu). Le BdB en mode auto suffit dans la majorité des cas surtout en RAW où on peut complètement la modifier.

2. c'est utile si tu veux le faire manuellement, sinon je te conseille vivement le mode scène "portrait" qui fait tout le boulot pour toi (MAP sur les yeux), et rapidement..

3. iExposition peut servir à déboucher des ombres ou éviter des cramés.. essaye ? Faut jouer un peu avec pour appréhender le comportement des automatismes

4. Je travaille exclusivement en RAW donc cela n'a aucune influence sur mes clichés. J'applique la réduction de bruit et mes réglages de "mode film" en post.

5. No idea j'ai complètement coupé tous les bruits de l'appareil, j'apprécie la discrétion.

6. Essaie avec des objets éloignés. Par défaut il faut maintenir le bouton enfoncé (tu peux passer en mode ON/OFF dans le menu). Cela n'a d'influence que dans les modes automatiques ou semi-auto pour l'exposition, évidemment.

1. Dans la plupart de mes tests, j'avais effectivement au moins -1/3 ou -2/3EV, j'ai shooté en jpeg, avec ou sans flash, BdB en auto, mais zones cramées quand même, même en prenant la photo en mode S. Je n'ai pas utilisé iA. Et si je mets un filtre ND, ça risque de diminuer cet effet ?

2. Oui merci, mais je voulais me lancer en peu dans les modes PASM. Donc la taille de la zone a bien un effet sur la finesse de la sélection de la mise au point ?

3. J'essayerai à l'occasion...

4. Ok, j'attend les réponses des autres personnes qui shootent en jpeg.

5. Ok, j'attends l'info de quelqu'un d'autre alors. C'était juste pour vérifier que mon APN est 100% ok au cas où je devrais le rendre dans les 7 jours si dysfonctionnement...

Merci pour tes réponses en tout cas, j'attends le passage de Squirrel, The Shield et les autres pour confirmer et obtenir les infos que je n'ai pas.

bidulon a écrit:

zones cramées .

Tu peux essayer d'afficher l'histogramme et le décaler sur la gauche jusqu'à ce que tu n'aies plus de hautes lumières coupées.
Bien entendu, tu risques de perdre dans les zones foncées.
A toi de trouver le bon équilibre.
Tu peux essayer aussi le braqueting auto (existe sur le GH1, je ne sais pas sur le G2).

Oui c'est vrai que je ne pense pas toujours à vérifier l'histogramme quand je prends la photo, pourtant je l'ai affiché en permanence sur l'écran !!

En même temps, ce n'est pas toujours possible de décaler, si je dois prendre la photo à un endroit précis, je ne peux pas décaler la vue sinon la poto n'est plus la même !

J'ai effectivement pensé au bracketing auto après avoir posé mes questions, faudra que je teste la prochaine fois... Mais comme dit, j'ai déjà décalé l'EV de 2 ou 3 crans sur la gauche mais ça n'empêche pas toujours les zones cramées.

Moi ce que je pensais avec un APN plus "évolué" c'est que ces zones seraient mieux gérées (un peu à la façon de photoshop comme je l'ai expliqué plus haut).

Tu disposes de 10.5 EV en gros au niveau dynamique, ce qui est loin d'être mauvais, clairement il faudrait que tu postes des exemples car là j'ai du mal à saisir ce que tu essaies de photographier qui possède autant de contraste.

Je vais essayer de trouver un échantillon avant de tout virer !

Faut que je sélectionne, comme j'ai pas mal de photos de ma famille, je ne veux pas mettre n'importe quoi en ligne. Bon, en même temps c'étaient des essais, rien d'artistique là-dedans...

bidulon a écrit:

En même temps, ce n'est pas toujours possible de décaler, si je dois prendre la photo à un endroit précis, je ne peux pas décaler la vue sinon la poto n'est plus la même !.

Bidulon, quand je parlais de décaler l'histogramme à gauche, c'est en tournant la molette pour corriger l'expo en + ou en -, pas en bougeant l'appareil !

ducky63 a écrit:

bidulon a écrit:

En même temps, ce n'est pas toujours possible de décaler, si je dois prendre la photo à un endroit précis, je ne peux pas décaler la vue sinon la poto n'est plus la même !.

Bidulon, quand je parlais de décaler l'histogramme à gauche, c'est en tournant la molette pour corriger l'expo en + ou en -, pas en bougeant l'appareil !

Désolé, c'est facile, je sais, mais c'est tellement marrant.

bidulon a écrit:

5. Une question sans grand intérêt (quoi ? qui a dit "les autres questions aussi !") mais c'est juste pour savoir : je n'arrive pas à savoir ce que détermine le "volume bip" dans le menu du G2 ?!? Que je mette 0 ou 6, je n'entends aucune différence, ni au moment du "bip" lors de l'AF ni en naviguant dans les menus (sur le TZ7 j'avais des bips quand je passais d'un item à un autre, là rien avec le G2, c'est normal ?). C'est quoi alors cette option ?

6. Dernière question (ouf !) : j'ai testé le bouton AE/AF lock (réglé sur AF) mais je n'arrive pas à percevoir de différence, ou alors je l'utilise mal... (j'avais fait un test uniquement en intérieur, donc faible PdC). Vous en servez-vous ? Dans quels cas et comment ?

5. Dans le menu du paramètre pour le son.
Y'a BIP avec 3 possibilités: Pas de son/ son moyen/ son fort. C'est le volume du bip de MAP.
Y'a VOLUME, c'est le volume sonore quand tu visualises une vidéo que tu as faites avec l'apn.
(Moi aussi j'ai galéré pour trouver c'était quoi ce volume sonore.)

6.Pour AF/AE lock, perso je l'utilise sur AE (l'exposition). J'ai choisi VERROU AF/AE sur oui (pas besoin de laisser le doigt appuyer sur le bouton pour maintenir la fonction).
Pour le tester je cadre ma TV allumée, j'appuye sur AF/AE lock, le G2 verrouille l'expo. au dessus de la mesure SPOT, s'affiche EAL qui signifie que l'expo est verrouillée.
Je cadre ma fenetre (de jour l'expo est completement différente de ma TV), l'expo ne bouge pas.
J'appuye sur le bouton AF/AE lock pour libérer le verouillage de l'expo, EAL disparait et l'apn refait l'expo, l'image change complètement.

Pour le 1. si tu as effectivement des sujets très contrastés (ciel un peu couvert avec le soleil derrière les nuages, par exemple, et sujet faiblement éclairés) il va falloir passer par la case RAW: en JPEG tu perds plus de 3 crans en dynamique ! (8.0 EV en JPEG, contre 10.5 EV en RAW) Un post-traitement permet de récupérer les infos dans les extrêmes de l'histogramme. Enfin c'est si ton histogramme est séparé en 2 parties toutes les deux aux extrêmes: sinon une simple compensation au moment du cliché suffira.
En JPEG tu ne récupéreras presque rien: l'information non visible à l'oeil nu dans l'image est éliminée par la l'algorithme de compression. CF mon sujet JPEG vs RAW où j'ai posté un sujet contrasté (le ciel avec les toits et les arbres en avant-plan) pour illustrer le problème.

NOTE: si tu travailles au flash, c'est complètement différent, et tu auras toute une nouvelle série de réglages à apprendre !

bidulon a écrit:

3. J'ai désactivé iRésolution et iExposition. En avez-vous trouvé l'utilité ? Si oui, dans quels cas précis ? Cela se fait-il au détriment d'autres paramètres ou de la qualité ?

4. Quels sont vos réglages optimaux pour le mode film (notamment la réduction du bruit et la netteté) ? L'option "réduction du bruit obturation lente" est-elle convaincante sans perte d'autres détails ?

3. Perso j'ai laissé IExposition et je l'ai réglé sur le max. L'apn n'active cette fonction que lorsqu'il pense qu'elle est utile. J'ai beaucoup de photo ou l'apn ne l'utilise pas.
D'après ce que j'ai vu il augmente l'iso par 1/3, 2/3, peut etre plus. On s'en rend compte car meme en sélectionnant iso 100, l'apn va prendre la photo à iso 125, ou iso 160...
Pour Iresolution, j'ai laissé standard. Je ne vois pas trop ce que ça apporte, mais je me dis que tous les ingénieurs Japonais qu'ils l'ont conçu n'ont quand meme pas bossé pour rien.
Pour plus d'info:
Un petit film pour IExposition:
http://www.panasonic.net/avc/lumix/popup/3minute_guide/ie_movie/index.html

Des infos pour Iresolution:
http://www.panasonic.net/avc/lumix/compact/fz100/engine.html#intelligent_resolution

4. Perso j'utilise les modes films dynamiques et vibrant. Pour les réglages j'hésite encore à rajouter de la netteté, du contraste, etc...

richard_1978 a écrit:

ducky63 a écrit:

bidulon a écrit:

En même temps, ce n'est pas toujours possible de décaler, si je dois prendre la photo à un endroit précis, je ne peux pas décaler la vue sinon la poto n'est plus la même !.

Bidulon, quand je parlais de décaler l'histogramme à gauche, c'est en tournant la molette pour corriger l'expo en + ou en -, pas en bougeant l'appareil !

Désolé, c'est facile, je sais, mais c'est tellement marrant.

Ah la buse que je suis !

J'hésitais justement dans l'interprétation de ta remarque ducky63, et bien entendu j'ai choisi la mauvaise option !

@richard_1978 : t'as bien raison de te foutre de ma gueule sur ce coup !!

@The Shield : merci pour tes réponses ! Ce n'est pas que ce soit essentiel de savoir ce que fait le bip, mais j'aime bien tout maîtriser !!! Faut que je teste les différents modes films (je suis en standard mais j'ai mis NR à -2 et netteté à +1).

@Surefoot : je vais tester le RAW+JPG à l'occasion pour voir si ça règle mon problème de cramage. Dommage quand même que l'APN ne puisse pas détecter tout seul les zones cramées et régler en conséquence... ça me paraissait tellement évident !

The Shield a écrit:

6.Pour AF/AE lock, perso je l'utilise sur AE (l'exposition). J'ai choisi VERROU AF/AE sur oui (pas besoin de laisser le doigt appuyer sur le bouton pour maintenir la fonction).
Pour le tester je cadre ma TV allumée, j'appuye sur AF/AE lock, le G2 verrouille l'expo. au dessus de la mesure SPOT, s'affiche EAL qui signifie que l'expo est verrouillée.
Je cadre ma fenetre (de jour l'expo est completement différente de ma TV), l'expo ne bouge pas.
J'appuye sur le bouton AF/AE lock pour libérer le verouillage de l'expo, EAL disparait et l'apn refait l'expo, l'image change complètement.

Ca peut sans doute être utile pour garder la même expo sur une série de photos ou pour faire un pano je suppose ?

Sinon, réglé sur AF, je ne vois pas trop l'intérêt... moi je reste ppuyé à mi-parcours sur le déclencheur, ça me paraît plus simple. Mais il y a peut-être une autre utilité qui m'échappe !

bidulon a écrit:

Dommage quand même que l'APN ne puisse pas détecter tout seul les zones cramées et régler en conséquence... ça me paraissait tellement évident !

L'APN mesure l'exposition sur une zone plus ou moins large, mais cette exposition est valable sur la totalité du cliché. Il ne peut se dire "Ah, tiens, telle zone va être légèrement cramée, je ferais bien de lui appliquer une exposition différente"
La mesure d'exposition est un compromis valable pour la totalité de la scène. Si ta scène contient des zones très sombres et d'autres très lumineuses, le résultat sera forcément décevant (ou alors, c'est voulu, comme dans le cas d'ombres chinoises en contre jour).

Tu peux cependant contourner ce genre de problème lors de la prise de vue en utilisant un filtre dégradé gris.

bidulon a écrit:

Sinon, réglé sur AF, je ne vois pas trop l'intérêt... moi je reste ppuyé à mi-parcours sur le déclencheur, ça me paraît plus simple. Mais il y a peut-être une autre utilité qui m'échappe !

Pour faire la mise au point sur un sujet qui n'est pas encore en face de toi (parce que tu l'attends, par exemple une voiture durant une course...). Dans ce cas là, tu fais la mise au point sur un sujet se trouvant à la même distance, tu lock, et tu shootes quand ton sujet finit par se montrer....

Ok, j'ai bien compris la mesure de l'expo richard_1978, mais c'est vrai que j'aurai espéré que l'APN soit plus intelligent qu'il ne l'est.

Nous on connait les zones à "risque", mais parfois, quand y'a photo à prendre, on shoote quand même, même s'il y a un ciel nuageux, une fenêtre avec la lumière qui rentre, etc...

Vu que les APN sont désormais de petits ordinateurs, ils vont bien finir un jour par régler tout ça. Je me répète, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas, à l'aide de l'écran tactile du G2, pointer la zone la plus claire et la zone la plus sombre de la photo et l'APN adapte les réglages en conséquence... Peut-être que le mode iA ou les modes scène font ce boulot, mais c'est dommage de passer par ces modes automatiques pour avoir les résultats voulus...

Tu crois que le filtre dégradé gris règle le problème ? Ou alors uniquement utile pour le ciel (j'imagine que gradué signifie qu'il ne traite qu'une partie) ? Et un filtre ND simple (non gradué) ?

richard_1978 a écrit:

bidulon a écrit:

Sinon, réglé sur AF, je ne vois pas trop l'intérêt... moi je reste ppuyé à mi-parcours sur le déclencheur, ça me paraît plus simple. Mais il y a peut-être une autre utilité qui m'échappe !

Pour faire la mise au point sur un sujet qui n'est pas encore en face de toi (parce que tu l'attends, par exemple une voiture durant une course...). Dans ce cas là, tu fais la mise au point sur un sujet se trouvant à la même distance, tu lock, et tu shootes quand ton sujet finit par se montrer....

Oui c'est vrai, j'y avais pas pensé. Moi je faisais l'AF sur le sol (à l'endroit où va passer la voiture dans ton exemple) et je reste appuyé à mi-enclencheur... c'est vrai que si la tuture arrive dans 2h, ça risque d'être fatiguant avec ma méthode !!

bidulon a écrit:

Ok, j'ai bien compris la mesure de l'expo richard_1978, mais c'est vrai que j'aurai espéré que l'APN soit plus intelligent qu'il ne l'est.

Nous on connait les zones à "risque", mais parfois, quand y'a photo à prendre, on shoote quand même, même s'il y a un ciel nuageux, une fenêtre avec la lumière qui rentre, etc...

Vu que les APN sont désormais de petits ordinateurs, ils vont bien finir un jour par régler tout ça. Je me répète, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas, à l'aide de l'écran tactile du G2, pointer la zone la plus claire et la zone la plus sombre de la photo et l'APN adapte les réglages en conséquence... Peut-être que le mode iA ou les modes scène font ce boulot, mais c'est dommage de passer par ces modes automatiques pour avoir les résultats voulus...

Toi même, tu vois le monde grâce à un couple capteur / processeur : c'est le couple oeil / cerveau. Même avec la puissance du cerveau et la définition de notre oeil, on est incapable, dans le même regard, d'appréhender à la fois des zones sombres et des zones lumineuses. Dans tous les cas, notre iris (équivalent du diaphragme pour l'APN) s'adapte à la luminosité globale.
Cependant, notre cerveau est assez malin pour demander à l'oeil de regarder la même scène, très rapidement, avec plusieurs ouvertures dd'iris ifférentes, afin de recréer dans notre tête une image dans laquelle on a l'impression de distinguer à la fois les éléments dans les zones sombres et les zones lumineuses (c'est chouette un cerveau quand même...). Grosse différence entre un cerveau et un APN : le cerveau sait ce qu'il est censé voir et fera donc les réglages nécessaires pour qu'on puisse le voir (ce qui donne lieu aux phénomènes d'illusions d'optique). L'APN, lui n'a pas cette intelligence.

Par contre, le principe de regarder la même scène avec des réglages différents pour reconstituer une image faisant apparaître les détails de zones différemment exposées existe en photographie, c'est le HDR. On Prend une série de photos (3 habituellement), une à exposition normale, une sous exposée, une sur exposée (principe du braketing) et on demande à logiciel de prendre les éléments de ces trois photos pour en reconstituer une seule.

bidulon a écrit:

Tu crois que le filtre dégradé gris règle le problème ? Ou alors uniquement utile pour le ciel (j'imagine que gradué signifie qu'il ne traite qu'une partie) ? Et un filtre ND simple (non gradué) ?

Le filtre dégradé, comme son nom l'indique, est teinté par un dégradé qui va du transparent à un gris plus ou moins prononcé. On tourne le filtre de telle manière à ce que les zones lumineuses soient dans la partie grise et les zones sombres dans la zone transparente, et là, on a bien une exposition différente pour chaque zone de la scène.
Le filtre ND "simple", n'étant pas dégradé, il ne permet pas de modifier l'exposition localement ; il la modifie globalement. On obtient le même effet en jouant sur l'ouverture.

Merci pour ces précisions.

Notre cerveau est peut-être plus intelligent que le processeur, mais ce dernier peut faire des centaines de milliers d'opérations par seconde ! Rapide, mais pas si iA que ça alors !!

Quand je vois qu'ils sont capables de foutre plusieurs cores dans tes téléphones portables, je me demande encore à quoi ça sert autant de puissance pour faire juste ça !

Encore une dernière question sur le filtre gradué : quand il est fixé sur l'objo, tu vois sur l'écran quelles zones sont dans le gris ? Je pense que le filtre est utile pour certains ciels, mais pour des zones ponctuelles ailleurs que dans la partie haute de l'image, j'imagine qu'il ne fait pas de miracles...

bidulon a écrit:

Peut-être que le mode iA ou les modes scène font ce boulot.

Exactement!!
http://www.panasonic.net/avc/lumix/systemcamera/gms/g2/ia.html#intelligent_exposure

En bas de la page, ils te parlent de la fonction Auto Backlight Compensation, pour les photos en contre jour. Cette fonction visiblement n'est activée qu'en mode iA.

bidulon a écrit:

Dommage quand même que l'APN ne puisse pas détecter tout seul les zones cramées et régler en conséquence... ça me paraissait tellement évident !

Faut vraiment que tu balances des images!!

Question: quelle option as-tu choisi pour mesurer la lumière: multi zones - centrale pondérée - spot ???

AE/AF LOCK: moi je prends les deux ensemble pour les photos rapides. Sujet au centre, déclencheur maintenu à mi-course, recadrage, shoot.

Filtre DEGRADé gris = avec le système Cokin, tu peux orienter le filtre de façon à ce que sa zone sombre soit du coté de la forte lumière (haut, droite, gauche et même bas (neige)).

FILM = Standard sans correction. Mais aussi les 3 N&B et le doux pour certains portraits.

Zone de map la plus petite possible pour que ce c** d'automatisme n'aille pas faire la map juste à coté de ce qui m'interesse.

bidulon a écrit:

Dommage quand même que l'APN ne puisse pas détecter tout seul les zones cramées et régler en conséquence... ça me paraissait tellement évident !

Pas si tant évident que ça. Que veux-tu faire d'autre que de modifier l'exposition (diaph plus fermé ou temps plus court ou un peu des deux). Et pour favoriser l'un (hautes lumières) tu désavantagera l'autre (basses lumières).
S'il y avait un diaph et un obturateur par pixel, là tu pourrais rouspéter.

The Shield a écrit:

bidulon a écrit:

Peut-être que le mode iA ou les modes scène font ce boulot.

Exactement!!
http://www.panasonic.net/avc/lumix/systemcamera/gms/g2/ia.html#intelligent_exposure

En bas de la page, ils te parlent de la fonction Auto Backlight Compensation, pour les photos en contre jour. Cette fonction visiblement n'est activée qu'en mode iA.

Vraiment dommage que cette fonction soit uniquement réservée à ce mode... si c'est possible dans un mode, pourquoi ne pas le proposer dans les autres modes à la manière de iMachinchose et iBidulechose.

The Shield a écrit:

bidulon a écrit:

Dommage quand même que l'APN ne puisse pas détecter tout seul les zones cramées et régler en conséquence... ça me paraissait tellement évident !

Faut vraiment que tu balances des images!!

Des noms, on veut des noms !

J'ai prévu de me faire (aujourd'hui si j'ai le temps et si les conditions s'y prêtent) une petite batterie de tests dans des conditions "extremes" (photo d'intérieur avec baie vitrée à l'arrière-plan) pour déterminer les meilleurs réglages... je ferai part des résultats ensuite.

Squirrel a écrit:

Question: quelle option as-tu choisi pour mesurer la lumière: multi zones - centrale pondérée - spot ???

Principalement multi zones (·)

Citation :

AE/AF LOCK: moi je prends les deux ensemble pour les photos rapides. Sujet au centre, déclencheur maintenu à mi-course, recadrage, shoot.

Ok !

Citation :

Filtre DEGRADé gris = avec le système Cokin, tu peux orienter le filtre de façon à ce que sa zone sombre soit du coté de la forte lumière (haut, droite, gauche et même bas (neige)).

Oui, c'est bien ce que je pensais. Mais dans des zones qui ne sont ni le ciel ni la neige, des touches de blanc par ci par là, là y'a pas de solution miracle.

Citation :

FILM = Standard sans correction. Mais aussi les 3 N&B et le doux pour certains portraits.

Ok ! Donc personne ne baisse le NR ou augmente la netteté. Faut que je me fasse des tests aussi pour ça...

Citation :

Zone de map la plus petite possible pour que ce c** d'automatisme n'aille pas faire la map juste à coté de ce qui m'interesse.

Ok, pareil pour moi ! De toute manière, dans le cas d'un portrait au 14-42, la PdC n 'est pas suffisante je pense pour me faire un oeil net et la bouche floue, donc pas besoin d'être super précis j'imagine...

bidulon a écrit:

Squirrel a écrit:

Question: quelle option as-tu choisi pour mesurer la lumière: multi zones - centrale pondérée - spot ???

Principalement multi zones (·)

Je la trouve souvent piégeante. Centrale pondérée le plus souvent, spot pour un visage ou un objet isolé et basta.

Citation :

FILM = Standard sans correction. Mais aussi les 3 N&B et le doux pour certains portraits.

Ok ! Donc personne ne baisse le NR ou augmente la netteté. Faut que je me fasse des tests aussi pour ça...

Tout dépend du format de fichier adopté. En RAW, ce n'est pas pris en compte donc pas de soucis. En JPG, ce sont des options qui seront dans le fichier et sur lesquelles on ne pourra pas revenir. D'où l'importance de bien régler son appareil à la prise de vue pour obtenir de bons jpg.
Celà dit, une règle s'impose d'elle même: un minimum de retouches à la prise de vue, on pourra toujours augmenter netteté (accentuation) ou contraste sur l'ordi.
Celà dit aussi, les variations apportées par ces options sont infimes et elles n'ont donc pas trop d'impact.

Citation :

Zone de map la plus petite possible pour que ce c** d'automatisme n'aille pas faire la map juste à coté de ce qui m'interesse.

Ok, pareil pour moi ! De toute manière, dans le cas d'un portrait au 14-42, la PdC n 'est pas suffisante je pense pour me faire un oeil net et la bouche floue, donc pas besoin d'être super précis j'imagine...

La pdc relativement importante de ces apn, conséquence de la faible taille du capteur, pourrait conduire à des map décalées si trop de plans entrent dans la cible. En limitant sa taille de celle-ci, tu limites le risque.

bidulon a écrit:

Oui, c'est bien ce que je pensais. Mais dans des zones qui ne sont ni le ciel ni la neige, des touches de blanc par ci par là, là y'a pas de solution miracle.

Tu as deux solutions.
1 - le RAW (j'insiste, le JPEG est vraiment très vite limité en portée dynamique)
2 - pour les cas vraiment difficiles: le HDR (dispo directement sous la molette) - cela exclut évidemment le sujets mobiles... N'oublie pas de régler au moins 5 clichés à +-2/3 EV d'intervalle (réglage dans les menus).
Dans les deux cas il faut un post-traitement pour que l'ordinateur recompose les clichés. En RAW ce sera plus simple: réglages "lumière d'appoint" et "rattrapage" et zou. Pour du HDR il va falloir un soft dédié qui va manger les 3 5 ou 7 clichés.
Note que le HDR (même si je suis un fan du genre) ne donnera jamais une image "naturelle", après tout à l'oeil nu on a aussi une dynamique limitée...

Tu as en fait une 3è solution, acheter un Canon EOS 1D mark IV qui te donnera 14.5 EV de dynamique en RAW. Ton banquier appréciera

Surefoot a écrit:

2 - pour les cas vraiment difficiles: le HDR (dispo directement sous la molette)

???? tu veux dire que tu bouges le diaph ou la vitesse ou le correcteur d'espo à la molette pour 5 prises ????
risques de bougé, non ???
et en contradiction avec ci-dessous.

Surefoot a écrit:

N'oublie pas de régler au moins 5 clichés à +-2/3 EV d'intervalle (réglage dans les menus).

Surefoot a écrit:

Pour du HDR il va falloir un soft dédié qui va manger les 3 5 ou 7 clichés.

Photomatix, j'aime bien car simple.

Les intervalles imposés par le menu "bracketing" des G conduisent à prendre plus de clichés que nécessaires pour obtenir les intervalles souhaités.
Mais même si tu as pris 5 ou 7 clichés, tu n'es pas obligé de les utiliser tous. Parfois l'utilisation de 3 clichés dissymétriques par rapport à l'exposition centrale arrange bien des choses. A toi de bien les choisir.

Squirrel a écrit:

tu veux dire que tu bouges le diaph ou la vitesse ou le correcteur d'espo à la molette pour 5 prises ????

Non non je parlais de la molette de sélection de modes (PASM etc). Tu as le sélecteur de mode rafales en-dessous La 3è position est le mode HDR en quelque sorte (mode "exposure bracket"). Tu prends bien les 3 à 7 clichés HDR en un seul déclenchement (en rafale donc).

Surefoot a écrit:

Squirrel a écrit:

tu veux dire que tu bouges le diaph ou la vitesse ou le correcteur d'espo à la molette pour 5 prises ????

Non non je parlais de la molette de sélection de modes (PASM etc). Tu as le sélecteur de mode rafales en-dessous La 3è position est le mode HDR en quelque sorte (mode "exposure bracket"). Tu prends bien les 3 à 7 clichés HDR en un seul déclenchement (en rafale donc).

On est d'accord !

Déformation d'ancien: j'en suis resté à appeller ça un barillet pour le distinguer d'une molette ou d'un bouton.

Merci encore pour toutes ces infos !

Si je voulais vraiment connaître l'influence de tous les réglages, aussi infimes soient-ils, il faudrait que je fasse 10000 photos de test, mais ensuite je n'ai plus qu'à jeter l'APN !!

Je vais me contenter de faire quelques tests pour obtenir le moins de zones cramées, ce sera déjà pas mal !

Dès que j'ai un moment, je pose l'APN, je me mets en mode A et je joue avec l'expo, la vitesse d'obturation, les ISO et je compte le nombre de pixels blancs et noirs ! Je ferai un petit tableau récap pour vous tenir au courant...

Qui n'a pas de petits points blancs crâmés dans ses photos ???

Sur ta photo, honnêtement, aucun souci. Je n'ai pas l'oeil assez aiguisé pour distinguer le pixel (255,255,255) du pixel (254,255,254) !!

Bon, c'est vrai que je focalise un peu trop sur ces zones blanches, mais dans certains cas c'est quand même bien ennuyant...

Et le Biactol sur la lentille, ça fonctionne pour ôter ces points noirs et ces points blancs ?