Le GF1 pratique

Je ne résiste pas à l'envie de copier honteusement le concept d'Eclectique et d'ouvrir ce post "GF1 pratique"...
L'approche qui consiste à échanger sur nos expériences photographiques avec un matériel me semble bien plus riche que le fonctionnement "j'ai un problème technique" "voilà la solution !" souvent récurrent des forums...

Quelques idées de problématiques que l'on pourrait aborder :
- Que faites-vous comme photos avec le GF1 ? Quels sujets ? Quelle approche ? Quel style de photos ?
- Quelles particularités de l'appareil utilisez-vous le plus ? Que conseillez-vous aux autres pour optimiser leurs prises de vue au GF1 ?
- Comment avez-vous paramétré votre GF1 ? A quoi sert votre touche FN, quelle utilisation faites-vous des C1, C2-1, C2-2, C2-3 ?
- Le tout, illustré en images, bien sûr !... cela sera bien plus sympathique !!

Accessoirement, comme je viens de recevoir le mien, je sens que je vais avoir plein de petites questions qui ne valent pas l'ouverture d'un post spécifique. Peut-être puis-je les rassembler ici ?
Il s'agit en particulier de paramètres qui ne me semblent pas personnalisables mais qui me posent un peu problème. Cela m'intéresserait de savoir si j'ai juste zappé un réglage, si cela vous gêne aussi , ou comment vous contournez cela...

Quelques remarques et questions, donc, qui, je l'espère, ne vous agaceront pas trop, vous, utilisateurs aguerris du GF1 !!

- Par exemple, je trouve la molette de diaph trop "lente" : j'ai compté qu'il fallait l'avancer de 10 coups pour passer de 1.7 à 5.6 !!... pfiou, pour régler à F8, on n'est pas sortis de l'auberge !... J'ai vu qu'on pouvait modifier l'incrémentation ISO mais il ne me semble pas avoir vu de réglage d'incrémentation diaph... Comment faites-vous pour régler rapidement votre diaph avant que votre sujet ne s'en aille ??
- Le pensais donc, pourquoi pas, paramétrer mon C1 par défaut à 1.7 et mon C2 à F8, par exemple, pour n'avoir plus que de faibles variations de diaph à faire par la suite et pas des grand pas... Mais visiblement, les réglages perso ne prennent pas la valeur de diaph, qui reste fixée sur la dernière ouverture utilisée.
- Le mode programme, lui, m'étonne car il ne nous fait quasi jamais décoller des grandes ouvertures. Il me propose typiquement une ouverture à 2.8 avec une vitesse à 1/2000ème alors que j'attendrais un temps de pose un peu moins extrême mais un diaph plus fermé... Ai-je zappé un réglage pour signifier une ouverture limite en mode programme par exemple (on a bien ça pour l'iso...) ? Mes précédents matériels me donnaient des couples plus équilibrés...
- Est-ce que vous arrivez à utiliser l'assistant pour la mise au point manuelle ? La perte du cadrage quand on fait la mise au point, le problème du centrage/décentrage en très faible pdc et l'éternelle impression de jouer aux jeux vidéo pour déplacer son collimateur rend les choses difficiles non ? Quel dommage que l'on ne puisse pas pré-enregistrer quelques zones de l'image (du style une au centre, une en haut à gauche, une en bas à gauche, une en haut à droite, une en bas à droite) afin de pouvoir switcher rapidement entre ces positions, que ce soit en MF ou en AF !!
- Le quick menu n'est pas paramétrable, je crois, sur le GF1 (il me semble qu'il l'est sur le GF2) ? Il me semble un peu touffu et pas super pratique... On ne peut pas, comme sur le GF2 (je crois), remplacer l'affichage du menu rapide par une seule de ses fonctions (comme pour une sorte de touche FN bis) ?
- Concernant la brillance de l'écran (pour moi, pas question d'ajouter un viseur au boitier), je suppose qu'il existe des films de protection qui sont aussi anti-reflets ? Est-ce que vous en avez essayé ?

Hop, j'arrête là pour aujourd'hui !... Cela devrait suffire à enclencher la discussion... enfin je l'espère !!
N'hésitez pas à poser aussi vos questions et à partager vos expériences !
Un grand merci d'avance pour vos réponses et retours d'expérience.

salut,

Perso, je me sers beaucoup du décalage de programme (comme sur les réflex)
c'est très pratique et rapide

c'est vrai que par défaut, il choisit (souvent) le diap. le plus ouvert
il faut savoir que les petits capteurs et les optiques qui vont avec (bien qu'il soit plus grand que les compacts) n'aiment pas beacoup les diap. très fermés diffraction principalement...
le meilleur diap.du 20mm c'est 2.8...
cela dit, il fait de bonnes images à tous les diap. mais si on veut couper les P..en 4...
sur les optiques pour 24x36 et APS-c c'est plutôt 5.6/8 la meilleure définition...

on disait autrefois, que c'était deux diap. après la pleine ouverture....
avec l'arrivé des petits capteurs et courtes focales, la donne a changée un peu

cela dit, il y a bien d'autre paramètres que la définition...
tout dépend du type d'image que l'on fait
mais une photo nette (enfin un point net) est quand même la moindre des choses...
ce qui importe le plus (à mon sens) c'est "l'émotion" que l'on ressent quand on regarde une image (tableaux, dessins, photos...etc)

pour la protection d'écran, j'ai pris le GGS en verre...mais pas anti reflet ;(
ce qui fait qu'en plein jour, c'est pas terrible !
il y a d'autres protections anti reflet, mais en film, plus difficile à poser sans bulles et plus fragile aux rayures.....

pense aussi au filtre UV et éventuellement parasoleil caoutchouc , plus facile à replié

au prochain

Tiens, il y a là quelques réponses à tes futures questions.

erreur

ALJ a écrit:

- Le mode programme, lui, m'étonne car il ne nous fait quasi jamais décoller des grandes ouvertures. Il me propose typiquement une ouverture à 2.8 avec une vitesse à 1/2000ème alors que j'attendrais un temps de pose un peu moins extrême mais un diaph plus fermé... Ai-je zappé un réglage pour signifier une ouverture limite en mode programme par exemple (on a bien ça pour l'iso...) ? Mes précédents matériels me donnaient des couples plus équilibrés...

Donne toi la peine de décortiquer la courbe page 48 du manuel en notant bien que ses angles et sa position dépendent de l'objectif utilisé.


Fonctionnement du mode P:
Diaph constant plein ouvert j'usqu'au 1/1000ème (ici 1,7 pour le 20mm)
Diaph et temps varient ensemble jusquau 1/4000ème(limite physique de l'obturateur)
Diaph se ferme au delà(jusqu'au diaph mini)

Déplacement de la courbe en fonction des ISO, de l'objectif (de son ouverture max), de la commande de décalage de pgm

ALJ a écrit:

1° A quoi sert votre touche FN,
2° quelle utilisation faites-vous des C1, C2-1, C2-2, C2-3 ?

1° programmé sur le type de mesure de la lumière.
2° aucune, trop compliqué de se souvenir quelq réglages ont été enregistrés par rapport à régler son apn sur le vif

ALJ a écrit:

Le tout, illustré en images, bien sûr !... cela sera bien plus sympathique !!

Et puis quoi encore ???

Pour le 20mm:
http://www.slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/1295/cat/68
graphe de netteté:
http://www.slrgear.com/reviews/zproducts/panasonic20f17/tloader.htm
Il est optimal entre f/2 et f/8, avec un maximum à f5.6, la diffraction ne devient vraiment visible qu'après f/11 (le capteur n'est pas un "petit capteur" non plus, faut pas trop exagérer !)

Effectivement le mode P privilégie l'ouverture maxi... On peut le contourner en mode scène (les modes scène fonctionnent très bien !) sinon en mode A.

Ma touche Fn change le mode de mesure de l'expo (centrée, pondérée..).

Avec les objos automatiques j'utilise les modes scènes qui sont globablement bien foutus.
Avec les manuels mode A ou M, je passe en M en conditions difficiles (nuit, etc) où la mesure d'expo devient délirante.

Pour la balance des blancs en extérieur je reste en auto (elle est globalement juste) en intérieur je fais une mesure manuelle sur un truc blanc (mur, papier..).

J'utilise exclusivement le mode RAW pour sauvegarder les images, et je les transforme dans Lightroom, avec un réglage colorimétrique spécial pour le GF1 (acheté en plus).

Merci pour ces premières réponses !! J'en sais un peu plus sur la qualité de l'objectif en fonction du diaph... c'est tout à fait utile ! Ceci dit, en scènes de vie un peu globale (VS portrait en situation par exemple), une faible profondeur de champ intermédiaire pourrait être un peu gênante, raison pour laquelle je pensais à fermer de temps en temps le diaph. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire des beaux flous donc 1.7 et 2.8... je suis ravie !!

En parlant du décalage de programme... Avez-vous remarqué que quand on est en priorité Diaph, on ferme le diaph en tournant la molette vers la droite mais que quand on est en mode Programme, on doit se déplacer vers la gauche pour fermer le diaph ??
Pas non plus de réglage d'inversion de molette comme sur le Nikon ?

Merci pour tous les différents conseils Regga !

Squirrel, merci pour le lien mais je ne suis pas sûre qu'il corresponde à mes futures questions. Je shoote en raw !!
Le graphique, par contre, bien qu'un peu rebutant au premier abord, appuie bien les propos de Regga. Tant qu'à faire, comprendre les automatismes de l'appareil, c'est quand même plutôt utile !

Surefoot, merci pour ce retour d'expérience ! C'est intéressant de voir qu'un même matériel s'utilise très différemment par l'un ou par l'autre... ça se voit dans les réglages mais aussi dans les images !!

Perso, j'ai mis ma touche FN sur le réglage du format (2/3, carré...)

Un peu hors sujet puisque tu parles de photo, mais si tu t'intéresses à la vidéo, et que ton boitier le permet, il existe un "hack" du GF1 qui permet d'améliorer la qualité de la vidéo, et d'avoir des contrôles manuels sur A/S avant et pendant que tu filmes. Pour pouvoir activer ces contrôles manuels facilement, il est obligatoire d'utiliser la programmation d'un des C.

plus d'infos ici : GH1/GF1 Hack for dummies

Un truc qui peut être utile (je ne m'en suis pas vraiment encore servi, mais je viens de comprendre comment ça marche:) : le(s) mode(s) multi-film :

en fait cela influe sur le style des photos successives d'une rafale : tu peux par exemple configurer C1 en multi-film avec les 3 N&B, et C2 en multi-film avec la 1ère en N&B, la 2ème en standard, et pas de 3ème. etc...

Je viens de tester que l'on peux bien avoir différents modes multifilm qui persistent sur différent C.

C'est un peu tiré par les cheveux, mais ca peut sans doute servir à certains.

Fn : format moi aussi

C1, C2, .... tu n'en as pas besoin si tu tapes en RAW !

j'ai regardé d'un plus près les modes scènes....
pas bien compris ?
les deux modes ou le diap. "devrait être plus fermé, sont, l'architecture et le paysage, dans ces deux modes, le diap. maxi. choisit par l'automatisme est de 2.8 ou 3.2 ( avec beaucoup de lumière) !!!!
certes, à cette valeur, on a déjà une belle PDC
cela voudrait dire que le meilleur diap. pour obtenir une image "piquée" pour pana. avec le 20mm c'est environ 2.8/3.2 .....c'est bien ce que confirme les tests photozone, et non, un maximum à 5.6 !

cela dit, si qq a les choix de correction programmés par pana. dans les modes scènes, je suis preneur..

une autre explication:
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/gf1.shtml&ei=zqqqTYihA4yo8QPKrtW4Ag&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDkQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dmeilleur%2Bdiap.%2Bdu%2B1.7%2B20mm%2Blumix%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DEIj%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26prmd%3Divnsfd

"Une chose que je
tiens à souligner sur l'utilisation de cette lentille sur le GF1 est
que en mode programme, le système semble être fortement orientée vers
l'aide de la lentille grand ouvert. Je suppose que c'est pour compenser le fait qu'il ne dispose pas de stabilisation, ni l'appareil photo lui-même."

http://www.dpreview.com/reviews/panasonicgf1/

tout est dit, ou presque ))




ISO / Sensibilité précision


La sensibilité réelle de chaque ISO indiquée est mesurée en utilisant
les coups de même que sont utilisés pour mesurer les niveaux de bruit
ISO, nous nous contentons de comparer l'exposition pour chaque prise de
vue au niveau de lumière mesurée (en utilisant un calibré Sekonic
L-358), gris moyen adapté. Nous estimons que la précision de ces résultats à + / - 1 / 6 EV.
Nous avons trouvé le GF1 la sensibilité indiquée lorsque JPEG prise de
vue (réglages de base) à un peu moins d'un demi-moyenne d'arrêt ~ 0.4EV)
plus faible que la sensibilité réelle (en d'autres termes, le GF1 est
d'environ un tiers d'un arrêt plus sensible qu'elle ne le dit est).
Par comparaison, le indiqués Olympus E-P1 de réglages ISO sont un match
presque parfait pour sa sensibilité mesurée (de nos jours la plupart
des reflex numériques Mave valeurs ISO assez précis lorsqu'il est
utilisé à leurs paramètres par défaut). Indiquévaleur ISOISO 100ISO 200ISO 400ISO 800ISO 1600ISO 3200ISO 6400

ISO 125	ISO 100
250 ISO	ISO 200
ISO 500	ISO 400
ISO 1000	ISO 800
ISO 2000	ISO 1600
ISO 4000	ISO 3200
n / a	ISO 6400

Lenuisible, je n'ai pas encore pris le temps de bien tester la vidéo mais cela viendra car ça m'intéresse aussi ! Merci pour les infos !

Squirrel, les C1 C2 te permettent d'avoir des paramétrages qui sont utiles même en raw, en particulier le format de la photo, le type de mise au point, la sensibilité ISO...
J'ai paramétré, pour le moment, un C1 qui correspond à mes "réglages par défaut" : format 2/3, autofocus multizones, 100 ISO. J'ai créé un C2-1 plus adapté à des prises de vue sur le vif (il faut que je valide cela par l'expérience bien sûr) : toujours format 2/3 mais autofocus avec suivi et iso auto jusqu'à 400 ISO... Je verrai à l'usage si c'est utile !
Je pourrais utiliser les autres C2 pour passer rapidement au format carré avec les mêmes paramétrages... Reste à savoir si c'est plus rapide pour moi de changer de mode personnalisé ou de changer de format avec la touche Fn !

Sinon, j'ai voulu tester l'ISO Intelligent hier pour voir ce que ça valait car j'en avais lu du bien sur internet. A mon grand étonnement, toutes les photos ont été prises à 100 ISO, à la même ouverture et c'est la vitesse qui se modifiait pour gérer le mouvement... tout en sous-exposant l'image puisque les autres paramètres restaient identiques !! Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Cette fonction marche-t-elle comme il faut chez vous ?

Un très bon dimanche à tous, avec ou sans photos !

Je vous fais partager un petit truc que j'ai découvert il y a quelques jours.
Peut-être est-ce déjà de notoriété publique mais bon, au cas où cela ne le serait pas...
Avez-vous réalisé que l'autofocus en mode continu qui permet de verrouiller un sujet peut avoir une grande utilité pour la prise de vue de sujets fixes ?

En faible profondeur de champ, quand on est près du sujet, comme au 1.7 du 20mm, la mise au point doit être très précise.
L'assistant mise au point manuelle qui zoome l'image et nous fait perdre notre cadrage n'est pas évidente à utiliser, le déplacement du collimateur sur l'endroit où l'on veut la mise au point est long et fastidieux, et le fonctionnement en "centré-décentré" ne donne pas une mise au point très précise car le déplacement de l'appareil peut engendrer une erreur de mise au point.
Par contre, l'autofocus en "mode continu" permet de faire la mise au point en verrouillant le sujet ("centré") puis de décentrer sa composition en gardant un point parfait : l'appareil compense notre mouvement et garde en mémoire le point excentré sur lequel il doit faire la netteté !
Finalement, ce mode d'autofocus n'est pas uniquement utile pour des sujets mouvants mais aussi pour des sujets fixes qui "bougent" dans notre image lorsque nous modifions notre cadrage ! Il nous évite aussi, si l'appareil ne perd pas trop vite son sujet mémorisé, d'avoir à "recentrer" à chaque fois si l'on veut faire plusieurs vues assez semblables.

Est-ce que vous procédez comme cela en faible pdc, quand votre autofocus n'est pas censé avoir la science infuse et deviner sur quel élément vous souhaitez faire la netteté ou est-ce qu'il n'y a que moi que cette cette possibilité réjouit ?

Déjà utilisé effectivement, c'est plutôt sympa, mais ça a le même effet qu'une pression sur AF Lock + décentrage si ton sujet est fixe (ou presque effectivement, si tu recules l'appareil tu perds la MAP..)

Il me semblait que l'AF continu ne fonctionnait pas sur le 20mm, mais j'avoue ne jamais avoir testé, j'utilise plutôt le lock

ALJ a écrit:

....Par contre, l'autofocus en "mode continu".....

Tu veux parler du mode "tracking" qui suit le déplacement d'un sujet ??? Et non pas de l'AFC (MPAC in french)???
C'est bien ça ???

Pour ce mode tracking je ne suis pas totalement sûr que la map soit assurée dans tous les axes.
Je me demande si le suivi n'est pas uniquement en vertical et horizontal et non assuré en profondeur ????
Si qq'un a des infos........

Je viens de vérifier, le "tracking" se fait bien sur 3 axes, et il n'est effectivement pas continu mais uniquement lorsqu'on appuie sur le déclencheur (avec le 20mm comme avec le 7-14 qui a un mode AFC)

Hum, je ne connais pas exactement le nom de la fonction dont je parle (ils sont toujours tellement barbares et peu évocateurs !!), c'est la fonction Autofocus qui se trouve entre la reconnaissance des visages et le symbole avec tous les collimateurs dans le menu correspondant (appelé entre autre par le bouton à gauche de menu-set).

Je ne suis pas sûre non plus que le suivi se fasse en profondeur. Je pense plutôt quand quand on s'éloigne, comme on se déplace légèrement latéralement en même temps, l'appareil ajuste la mise au point. Par contre, chez moi, pas besoin d'appuyer sur le déclencheur pour que la mise au point "s'actualise"... Soit on n'a pas le même paramétrage, Surefoot, soit on ne parle pas de la même fonction ??

ALJ a écrit:

Hum, je ne connais pas exactement le nom de la fonction dont je parle (ils sont toujours tellement barbares et peu évocateurs !!), c'est la fonction Autofocus qui se trouve entre la reconnaissance des visages et le symbole avec tous les collimateurs dans le menu correspondant (appelé entre autre par le bouton à gauche de menu-set).

Ce que j'ai appelé le "tracking" est bien ce dont tu parles. Le manuel utilisateur le nomme "AF Dynamique" et c'est décrit page 71 du manuel en Français (...si je puis dire).

ALJ a écrit:

Je ne suis pas sûre non plus que le suivi se fasse en profondeur. Je pense plutôt quand quand on s'éloigne, comme on se déplace légèrement latéralement en même temps, l'appareil ajuste la mise au point. Par contre, chez moi, pas besoin d'appuyer sur le déclencheur pour que la mise au point "s'actualise"... Soit on n'a pas le même paramétrage, Surefoot, soit on ne parle pas de la même fonction ??

Sur mon GF1 et en MAPS (AFS) je l'enclenche en donnant une impulsion sur le déclecheur mais il ne fonctionne QU'EN RELACHANT CELUI-CI !!!! (test fait avec le 20mm qui n'a pas de MPAC (AFC))
La cible est blanche avant map, puis elle passe vert quand elle accroche une map et au relâchement du déclencheur elle est jaune et poursuit le point où a été faite la map. Pour la désactiver il faut appuyer sur MENU/SET.

J'ai constaté que la map en profondeur n'est pas assurée et même que l'automatisme "décroche" (retour au blanc) quand on s'éloigne de trop de la map initiale.

Vu que je ne prends pas Surefoot pour un balot et que lui assure que la map en profondeur fonctionne, je me demande si des réglages ne diffèrent pas entre nos deux essais ????

La MAP s'actualise en effet toute seule si on ne bouge pas (en tout cas sur mes 2 objectifs), par contre si on veut aller plus vite (avec le 20mm en tout cas) on peut appuyer sur le déclencheur, et il va faire la MAP dans le collimateur aussi vite que possible. La MAP s'actualise bien sur les 3 axes, je viens d'essayer à nouveau (j'étais en mode A, avec le 20mm à ouverture maxi)

Surefoot a écrit:

La MAP s'actualise en effet toute seule si on ne bouge pas (en tout cas sur mes 2 objectifs), par contre si on veut aller plus vite (avec le 20mm en tout cas) on peut appuyer sur le déclencheur, et il va faire la MAP dans le collimateur aussi vite que possible. La MAP s'actualise bien sur les 3 axes, je viens d'essayer à nouveau (j'étais en mode A, avec le 20mm à ouverture maxi)

Tu as raison, à une condition, que l'éloignement se fasse TRES TRES lentement. Peu compatible avec le terrain pour en revenir au début du post.

Je me suis éloigné aussi vite que je pouvais tant qu'il ne perd pas le collimateur, ça fonctionne. Sur "le terrain" c'est pas pour suivre une balle de tennis hein ! Par contre pour faire la MAP sur un visage et recadrer (et même reculer le cas échéant), ça fonctionne nickel.

Bon, je crois bien que nous parlons bien tous de la même chose !
Squirrel, tu as bien résumé le fonctionnement du truc, avec les changements de couleur.
J'avoue que j'ai du mal aussi à prendre l'habitude de relâcher le déclencheur pour verrouiller le sujet ! Ce n'est pas très naturel à la base...

J'essaierai de retester cela en conditions réelles de prise de vue afin de voir si ça marche vraiment bien et dans quelles conditions c'est un plus de l'utiliser.

Histoire de jouer les rebelles et de mettre un peu de couleur sur le post, une photo qui n'a PAS été réalisée en AF tracking...

Surefoot a écrit:

Je me suis éloigné aussi vite que je pouvais tant qu'il ne perd pas le collimateur, ça fonctionne. Sur "le terrain" c'est pas pour suivre une balle de tennis hein ! Par contre pour faire la MAP sur un visage et recadrer (et même reculer le cas échéant), ça fonctionne nickel.

Mouais, essai refait.
Sans parler de balle de tennis, c'est lent et, qui plus est, ça dérive.

Après une map centrée, colimateur sur le bouton de ma lampe de bureau, et m'être éloigné et rapproché, avoir remis le bouton exactement au même endroit*, la cible s'était focalisée sur les livres à coté.

*aidé en celà par la petite croix bleue (+) de la mesure spot.

Enfin, la où une map ponctuelle se fait sans pb (50 cm sur une boîte) l'AF dynamique ne se vérouille pas.

Il lui faut un sujet contrasté sur lequel accrocher. Sur un visage, en extérieur, aucun souci. Il faut aussi éviter de faire sortir le collimateur de l'écran... de fois il s'en sort, des fois pas.

Surefoot a écrit:

Il lui faut un sujet contrasté sur lequel accrocher. Sur un visage, en extérieur, aucun souci. Il faut aussi éviter de faire sortir le collimateur de l'écran... de fois il s'en sort, des fois pas.

c'est en partie le fait de cette incertitude et d'autre part le fait qu'il dérive qui me feront ne pas poursuivre dans cette voie.

Je préfère pour ma part la technique d'une map auto et ponctuelle avec la cible la plus petite possible et éventuellement un coup de map manuelle façon quick shift*

* quick shift = rectification d'une map auto à la mano sans perdre le pré-réglage.

c'est ce que j'ai fait pour la photo ci-dessous avec, en plus, la commodité de tenir la loupe activée non pas en enfonçant le déclencheur à mi-course (risque de vibrations) mais en me servant de la télécommande Panasonic.

Le GF1 était sur pied, le 45-200 était à 200 (f5.6 et 1/2500) et les ISO à 400 pour diminuer le temps d'expo.

Mais comment utiliser la loupe quand on veut composer de manière décentrée ??
J'avais cru voir qu'un bouton (a priori "flèche gauche") permettait d'appeler ponctuellement la loupe mais je n'y suis pas parvenue... Est-ce comme ça que vous procédez ou en appel automatique lors d'une mise au point manuelle ?

Pour décentrer j'utilise soir AF Lock, soit le tracking justement, et avec un objo manuel la question ne se pose pas

La loupe s'obtient de deux façons différentes sur GF1

1° avec un objo doté de l'AF
- cocher AF+MF dans le menu
- tourner la bague de map en pressant le déclencheur à mi-course

2° avec un objo manuel
- cocher SANS OBJECTIF (et peut-être AF+MF aussi ... à vérifier)
- appuyer sur la molette

AF+MF et SANS OBJECTIF sont deux options du MENU PERSO

Pour la map décentrée, il y a aussi la possibilité de déplacer la cible de map.
- flèche gauche
- choix de la map ponctuelle
- flèche basse
- les 4 flèches pour le déplacement et la molette pour la dimension de la cible.