la be(i)lle bleu

une photo que j'aimais bien jusqu’à ce que je me rende compte que la map s'est faite sur la fleur :'(

Pour information, cette fleur bleue est une chicorée sauvage.

*La gestion de la bdb est pas top. Le bleu a des reflets violet/rouge, c'est dommage, c'est une fleur d'une jolie couleur et qui change agréablement de la pâquerette jaune et blanche qui sert de fond à la macro"de base".
Je sais pas si on peu parler d'effet ageratum en numérique, là il faut laisser la place aux experts (mais je ne pense pas)
L'avantage de la fleur blanche en macro, c'est qu'elle va réfléchir une lumière... ben blanche ^^ donc neutre et apportant toutes les longueurs d'ondes de lumière que le sujet peu réfléchir (pour plaider en faveur de la pâquerette^^). Avec la chicoré, et de surcroit un sujet jaune (si on veut) la corole de la fleur ne sert pas tant de réflecteur, un petit coup de flash peut apporter la lumière manquante au sujet (ou plutôt les longueurs d'onde de lumière que la fleur ne lui réfléchit pas), plutôt que d'augmenter le temps d'expo et de bruler certaines parties (ce que va faire l'APN en mode de mesure ponctuelle ou centré sur l'abeille,et, en mode priorité ouverture).

un poil surex à mon gout, mais j'ai tendance à sous-ex toutes mes images donc...^^
Mais la sous-ex est toujours bien plus facile à rattraper que la surex

et bien sur la MAP... mais bon tu l'as remarqué toi-même. Pour ca, pas de secret, c'est dessus ou c 'est pas dessus^^
Il ne faut pas hésiter à passer en mode visionneuse de photo sur l' APN et zoomer, zoomer pour être sur du point. C'est logique qu'avec un écran qui ne fait pas 1 Mpix on ne peut pas juger de la qualité d'une image de 15...

Wow merci pour ce commentaire très instructif ! Je prend note (au sens propre) de tes remarque et te remercie

toujours un plaisir,

personnellement je trouve le flash extrêmement utile en macro. j'utilise pour le moment le flash intégré mais je vais bientôt prendre un vrai flash cobra (p-e 2) déportés (en esclave). Déjà ca arrêtera de me vider les batteries en 3 minutes ^^ mais aussi est surtout parce qu'une lumière oblique est préférable.
Je l'utilise presque tout le temps, déjà ca permet de pouvoir prendre des photos par temps gris, de déboucher les ombres, et pouvoir toujours travailler avec une vitesse d'obturation d'une certaine vitesse .parce que faire de la macro en focale max (108mm, équivalent 600) avec une vitesse d'obturation basse (<1/100), ca donnera quasiment toujours une image floue

Le mieux étant d'utiliser le flash pour faire du fill-in. En complément d'une lumière naturelle qui donnera de belles ombres, plus douces.
Le problème ici viens alors du réglage de la BdB. Comme il y a deux sources lumineuses, il faut régler la température de la lumière entre les deux valeurs de chaque source (le soleil et le flash), pondérée par leur importance dans la lumière totale qui donnera la photo, et décalé d'un coté ou de l'autre selon qu'on veut "refroidir" la photo (vers les bleu/vert) ou "réchauffer" la photo (vers les ton chauds jaune/orange/rouge)

Il est aussi quasiment impératif de se fabriquer un diffuseur ou un réflecteur (balle de ping pong, boite de pellicule blanche, feuilles de papiers calques... sachant que plus la source lumineuse sera grande (balle ping pong < boite pellicule < feuilles calques <....) plus ton flash perdra en intensité, et gagnera en douceur, (contour d'ombres plus diffus, moins de zones brillantes brulés ...

Je vais être honnête je n'ai pas tout compris .....
Pour le flash que pense tu du modele avec deux fini flash de chaque côté de l'objectif? Vois tu ce que je veux dire ?
Pour la balle de ping pong, j'ai voulus en acheter ce soir mais rupture ! J'me suis dit sue j'allais aller dans un magasin de sport mais manque de bol je suis arriver à 19:05 fonction fermer ...
Temps pis j'irais demain !

le modele avec deux mini flash de chaque coté de l'objo (j'imagine que tu veux dire mini^^) c'est un flash spécial macro en effet.

Attention à la proximité source de lumière / axe de l'objo! c'est ce qui cause l'effet œil rouge d'une part .
D'autre part, le fait de faire venir la lumière de points collés autour de l'objo (mini flash ou flash annulaire) enlève quasiment toute ombre.C'est pratique pour la photo technique, pas top pour le reste, ca écrase le sujet. C'est pour ca que pour la macro "artistique" si on peut dire (à opposer à la macro technique: image d'identification, entomologie, image de petites pièces, chirurgie ...), on préférera un macro-stand avec des sources lumineuses les plus obliques possibles, plus ton flash sera déporté sur les cotés (du sujet) plus tu aura de belles ombres "naturelles" .

Mais le flash déporté sert surtout quand il n'y à pas de lumière. Là ca fait une vraie différence d'avoir un flash sur le coté ou utiliser le flash intégré. Pour l'"utilisation en fill-in, le flash intégré avec un diffuseur remplit très bien son role

hésite pas à citer ce que tu ne comprend pas. Je sais que je ne suis pas très clair parfois

Après relecture de ton message précédent , j'ai déjà plus compris ^^
Ce n'est pas que tu n'est pas clair mais disons que tu est très technique et tu maitrise parfaitement ton sujet , mais étant débutant ce n'est pas toujours évident ^^

Oui oui je voulais dire mini ...correction auto de mon tél

Ça y est j'ai acheter des balles de ping-pong je verrais dans la mâtiné ce que ça donne !

Par contre à tu des conseil pour la macro? J'ai vraiment du mal que ce soit en mode priorité à l'ouverture ou en mode gros plan : quand je zoom presque à fond ou même au milieux du zoom bah la map ne veux rien savoir ! En manuel non plus ou alors j'ai rater quelque chose :/

le mode macro et le mode priorité ouverture sont deux choses différentes, on peu parfaitement les utiliser en même temps.
Le mode priorité ouverture (A pour aperture) c'est un mode de prise de vue (comme le mode manuel, ou le mode iA qui est une vraie horreur soit dit en passant, mode à bannir )

Le mode macro est un mode d'autofocus, il permet en général de diminuer la distance de MAP minimale. (égale à la distance minimale de map en mode manuel sur le FZ100)

En macro, le problème (mais c'est aussi un avantage pour les bokeh) viens d'une faible profondeur de champ (pdc), voire quasiment inexistante dans les forts/très forts grossissements (bonnette, et / ou objo macro longue focale, bagues allonges, etc....)
C'est donc normal qu'avec un bridge (peu réputés pour la vélocité de leur AF, bien que panasonic était le détenteur du record de vitesse d'AF pour ses micros 4/3, fut un temp, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant), l'AF patine un peu dans la semoule.
En général, on va utiliser le mode de MAP manuelle. Si ton APN est comme le mien, tu devrais avoir une distance de MAP minimum ( au zoom maximum) de 1m. Et c'est toi , en t'approchant de ton sujet qui fera la mise au point, la finition se fait avec de petit va et viens (très petits et doucement) de l' APN en direction du sujet. Tu repérera ainsi la zone nette plus facilement. C'est assez facile sans bonnette (1 mètre, ca laisse une bonne marge de manœuvre pour ne pas effrayer le sujet, quand tu est obligé d'aller a 15 cm pour faire une image... c'est plus la même ^^).
L'avantage, c'est que tu sera bien à 1m de ton sujet, donc au grossissement maximum possible sans compléments optiques.
Tu peux aussi utiliser l'assistant de MAP en mode manuel (si le FZ28 en est équipé, mais je ne pense pas :/)
Le mode AF macro est aussi utilisable mais uniquement avec des sujets bien dégagés (exit la photo au milieu d'une foret de brins de gazon avec un AF), bien éclairé, et qui bouge peu ( pas de vent, avec l'AF, la photo se fait toujours quelques dixièmes de seconde plus tard, voir 1seconde plus tard, donc le sujet sera hors de la zone de netteté reglée par l'AF, donc une photo floue même si l'AF à bien fait son taf). Alors qu'en mode manuel, en général, la photo est prise à l'instant même ou on appuie.
Personnellement, ca m'arrive d'utiliser l' AF macro, mais c'est pas très "traditionnel". Tout comme le trépied, plutôt déconseillé en macro, mais je l'utilise aussi ^^

Outre le fait d'avoir un sujet placé hors de la fourchette possible de MAP (en dessous de 1m), l' AF patine avec des sujets peu contrastés et/ou un manque de lumière

tout ca c'est sans bonnette, avec une bonnette c 'est plus ou moins pareil, il faut juste faire attention à la distance de MAP (fonction de la focale de la bonnette) et la PDC minuscule)

donc pour récapitulé ,
-Mode A
- zoom au maximum
- être a un mètre du sujet
-faire la map en manuel

hum ça ne me parait pas compliqué en théorie ^^

j'ai fait plusieurs photo ce matin avec le flash balle de ping pong , qu'en pense tu ( si tu as le temps bien sur )
1/ je l'ai évidement recadré ...


2/ bah recadré également


3/non recadré car j'aimais bien telle quelle

très bonne idée de recadrer, en macro on a rarement le temps de décentrer le collimateur de mise au point pour composer comme il faut l'image (c'est pas une montagne qui bouge pas ) donc il ne faut pas hésiter a cadrer plus large, et recadrer par la suite pour faire le compo classique (sujet au tiers, 2/3 dans le sens du regard etc... )

les exifs (informations sur la photo: vitesse d'obturation, ISO, focale, F-stop, etc...) seraient très appropriés pour critiquer les images.

sur la 1, le point est p-e un poil devant le sujet. Le sujet lui-même est aussi trop collé au bord droit, il faut laisser du vide dans le sens du regard

La compo de la 2 est sympa, p-e cadrer vraiment un tout petit peu plus large, ou plus en bas à gauche pour chopper l'ombelle de fleur en entier, mais c'est minime comme détail (comparé à une mauvaise MAP ou une photo cramée). Le point est ici trop en arrière du sujet, c'est sur le pronotum ( la plaque d'exosquelette qui forme de "dos" de l'insecte, première tergite du thorax) que la MAP s'est faite au lieux de la tête.

La 3 c'est trop centré. On peut sans problème centrer le sujet mais il faut que ca se justifie. jouer sur une symétrie par exemple quand on a un insecte de face.

Mais l'image est sympa en effet. j'aime bien les ombres chinoises. Je te conseillerai de recadrer en gardant (environ) le tiers supérieur gauche, et, si tu as le temps, l'envie, ou juste envie de te faire la main en PT, de tamponner tout , ou une partie de l'arrière plan noir( en particulier la ligne noire qui coup l'abdomen de la libellule). ca épurera la photo et aidera le sujet à se détacher du fond

alors pour les exifs les voicis

la 1 : focale : f/3.6
temps expo : 1/320 secondes
iso 100
longueur de la focal 35 mm : 109

la 2 : focal : f/3.4
temps d'expo :1/1000 sec
iso 100
longueur de la focal 35 mm : 87

la 3 : focal : f/8
temps d'expo : 1/250sec
iso 100
longueur de la focal 35 mm : 484

merci pour ces critiques =)
pour la 3 et le PT je n'ai pas tout compris :/ tamponner? que veux dire ce therme?

tamponner c 'est prendre un morceau de l'image pour la coller (en surplus ) ailleurs. tu prend comme tampon, une partie du fond, et tu la colle et recolle sur d'autre endroit, comme ca, ca fait disparaitre un élément qu'on veut supprimer (un personnage, une ombre inesthétique ou cette vilaine ligne noire par exemple)
Il y à un outils spécifique pour ca (on utilise pas copier > coller , copier > coller .... sinon on en a pour un mois ^^)

c'est pas plutôt 48,4 mm la dernière focale? ^^

N'hésite pas non plus a ouvrir le diaphragme (baisser les F-stop) avec les petits capteurs des bridges, la pdc est naturellement plus grande qu'avec un capteur 24x36, profite en pour gagner en vitesse d'obturation et ainsi diminuer le risque de flou de bougé, bien qu'il n'y en ai pas ici, c'est un raté classique en macro )

Les exifs m'ont l'air très cohérente. en mode A n'hésite pas à baisser ton expo de 1/3 , 2/3, voir 1 IL. On gagne ainsi en vitesse d'obturation et on évite le risque de cramé. une photo sous exposée se traite sans aucun problème, une photo cramé est foutue. D'autant plus qu'avec les bridges, le contraste est méchant, on crame vite les images avec des sujets sombres en plein soleil, sur fond blanc....

euh non , c'est bien écrit longueur de la focale 35 mm:484 !
par contre il a un autre chiffre : longueur de la focale : 86 mm ^^


je vais essayer pour le tampon , mais sous lightroom ou photoshop?

exemple du tamponnage (avec un petit recadrage) c'est fait en 2 seconde c 'est juste pour te montrer l'utilité et le résultat de la manœuvre

donc ta focale réelle doit être de 89 mm, ce qui doit équivaloir a 484 mm en 24x36 mm( ca tien à peu pres la route à vue de nez) (l'équivalence en 24x36 est toujours très utilisé, ca reste une référence et permet de comparer deux objectif qui utilisent des capteurs de tailles différentes)
C'est le format d'une pellicule, qui dérive elle même de la bande pour film en 35mm. C'est à la base un bricolage qui est devenu un standard toujours indétrôné

a bah moi je l'ai plus vu comme ça ^^ (et le tampon est très simple a utilisé)

beaucoup mieux le cadrage (que l'originale)

merci =) en tout cas parler avec toi est très instructif , tu est une mine d'or de savoir ^^ merci pour tout