FZ-200 et le modélisme ferroviaire

ia orana (bonjour en Tahitien),

Petit nouveau sur le forum, ceci est mon premier post. J'ai commandé un Lumix DMC FZ-200 qui devrait arriver très bientôt chez moi, à Tahiti. C'est suite aux échanges de ce forum que j'ai procédé à ce choix qui me parait interessant vu mon budget. Cet appareil remplacera un Fujifilm Finepix S8000fd qui a rendu l'âme d'un coup

Cet APN sera surtout destiné à la photo de maquettes ferroviaires en miniature (échelle HO - 1/87ème). Je n'ai pas encore lu de commentaires spécifiques à cette activité sur ce forum (mais je n'ai pas encore tout lu), d'où la création de ce sujet.

Mes photos se décomposent en deux grandes parties : La photo d'un sujet rapproché (donc en mode Macro), plutôt destinée à la rédaction d'articles "pas à pas" et la photo d'ensemble (qui nécessite une grande profondeur de champ, avec un avant-plan bien net). Typiquement, une voie ferrée qui part vers le lointain, avec une locomotive à mi-parcourt.

Je ne vais donc pas tarder à solliciter les érudits de ce forum pour bénéficier de vos conseils

Ia orana, TANIERA, .
Tu as de la chance, on a déjà travaillé pour toi !
https://www.forumlumix.com/t94969-la-proxi-macro-a-cru-avec-un-fz-200
D'autres conseils chez HERVÉ, apiculteur amateur :
vevebm.free.fr
Appareil photo FZ 200 .
Tu as fait une présentation dans la section FZ, il est coutume d'en faire une ici :
https://www.forumlumix.com/f25-presentations

ia orana,

Pour vous faire une idée plus précise de ce que je réalise en modélisme, voici un exemple ...
... A part la locomotive et la Juva 4, tout est de construction personnelle (carte plastique et  carton plume). Ce n'est pas terminé bien sûr.

Pour en revenir à la photo elle même, je trouve que le résultat est assez terne. Cela manque de "pep's". Avez-vous des conseils sur ce que je pourrai améliorer ? J'ai l’appareil depuis une heure, je suis très loin d'avoir tout compris dans les menus de cet APN (qui est très différent de mon précédent appareil)

Salut TANIERA .
Sur ta photo, je lis :
7.6 mm, grossissement proche mais inférieur à X 2 ; à ce stade-là, ta profondeur de champs est très importante, comparée à un plein format, FF ; à l'ouverute de f/2.8 tu auras un plage nette de 3.5 m à l'infini en te calant à 7 m ; bien sur tu peux rapprocher ta Mise au Point .  
Passer de F/8 à F/2.8 te fait gagner 3 stops que tu peux passer sur le temps de pose
de 1/4" à 1/30", nettement préférable, même sur pied .
ISO 400 est le maximum pour notre petit capteur .
Pour accéder à ces réglages, ne pas laisser faire l'appareil, il faut être en mode A .
Tu pourras aussi corriger l'exposition de Moins 1/3 à moins 2/3 d'IL ou EV, ce qui augmentera
le contraste et si ça ne suffit pas, passe en style "Éclatant", beaucoup plus saturé .
N'espère pas arriver en une heure faire le tour de cet appareil, même si tu es très fort ...
Belle réalisation .

Beau travail, ca a du prendre du temps.

Je mettrais l'appareil légèrement plus bas pour qu'il soit horizontal d'avant en arrière pour éviter la fuite des perspectives à l'extérieur.

BJ 46 :
Merci pour ta réponse rapide et ces conseils que je vais mettre en application au plus vite 

Il est clair qu'un nouvel APN ne s'apprend pas en quelques heures. D'autant que celui-ci est très différent du Fuji. Par exemple, pour la photo de personnages miniatures. Avec l'ancien, je posais l'appareil devant le perso (à 10 mm de distance), en mode "Super macro", F/2.8 et hop. Avec celui-ci, à la lecture du lien très intéressant que tu m'as donné un peu plus haut, la démarche est très différente (mais le résultat magnifique une fois les paramètres maitrisés).

L'avantage avec la photo de modèles réduits est qu'ils ne bougent pas. J'ai tout mon temps ! L'appareil est posé sur un pied et le déclenchement se fait via le retardateur.

grycho :
Je confirme, le modélisme prend du temps

Mais c'est une passion qui est très enrichissante car elle touche à de nombreux domaines (menuiserie, électricité, électronique, architecture, recherches historiques, construction, peinture, ...) et bien sûr ... La photographie !!!

Je vais faire des essais pour mieux cadrer la photo. Merci du conseil ...

ia orana,

Je lis souvent sur les critiques des clients de sites VPC que le FZ200 qu'il n'est pas fait pour prendre des photos en Macro. C'est bizarre car il suffit de voir les magnifiques photos d'arachnides et autres "bestioles" sur certains fils de ce forum pour être convaincu du contraire.

Pour ma part, le FZ200 correspond parfaitement à mon besoin. En tant que rédacteur pour diverses revues de modélisme ferroviaires du groupe LR Presse (Loco-Revue, Clés pour le train miniature, ...) je voulais réaliser des photos nettes de "gestes techniques" pour illustrer les articles. Avec le FZ200, je peux me mettre en ISO 100, F/8, trépieds et retardateur (pour éviter le bouger). Le résultat me parait correct ...

En fait, je cherche une résultat à l'inverse de la photo macro (le fond doit être aussi net que l'avant plan). Je suppose que le terme "macro" n'est pas le bon, je devrais plutôt parler de "photo de près" ...  

J'ai choisi le style de photo "Naturel" qui produit une photo neutre, permettant ensuite au graphiste de la revue d'appliquer les corrections spécifiques à la chaine graphique calibrée avec l'imprimeur.

A la vue de vos expériences, quel seraient les équipements complémentaires qu'il serait utile d'acheter (sachant que mon appareil n'est pas nomade et qu'il est destiné principalement à la photo de mon réseau et des gestes techniques).

Salut TANIERA .
Si tu veux tout net, il te suffit de sélectionner MaP macro et continuer à prendre tes vues comme avec le Fujifilm,
grossissement X 1 à quelques cm du sujet ; la PdC sera énorme, même à f/2.8 .
La macro veut que le fond soit flou, je donne, dans mon fil, les conseils pour y arriver, mais tu cherches l'inverse => autre méthode !

Bonjour Jean-Claude,

C'est effectivement ce que je fais (grossissement à X1 à quelques cm du sujet). Mais être à f/2.8 par rapport à f/8 m'apporterait quel avantage ? (car question lumière, j'ai ce qu'il me faut sur ma table de modélisme)?

Pour ce qui est de ton fil, je l'avais lu avant d'acheter le FZ200. Ce sont d'ailleurs tes écrits qui m'ont convaincu d'acheter cet appareil. La qualité de tes explications (et la preuve par l'image) m'ont prouvé que si je n'obtenais pas de belles photos, ce serait de ma faute, pas celle de l'appareil.

Je profite de l'occasion pour te remercier d'avoir passé du temps pour expliquer toutes ces notions. Ce fil est vraiment très utile pour les novices  

Si ton éclairage est "copieux", sache que l'objectif est au mieux à f/4, f/2.8 restant bon .
S'il te reste de la lumière, n'hésite pas à raccourcir le temps de pose, on a beau dire, ça peut aider .
ton tour viendra peut-être où tu donneras des conseils aux novices ...
En attendant, tu me flattes !

Bonjour,

J'utilise toujours mon FZ-200 avec le même bonheur. Il correspond parfaitement à mon besoin, et ceci est en grande partie grâce aux différents fils de ce forum que j'ai consulté avant son achat. Merci beaucoup aux intervenants qui apportent une aide incomparable (surtout par le fait qu'ils utilisent réellement cet appareil).

Il subsiste encore deux points dont j'aimerai avoir votre aide :

1- Je prends toutes mes photos en utilisant le retardateur. Mais après chaque prise de vue, je suis obligé de sélectionner à nouveau le retardateur. Est-il possible de faire en sorte qu'il reste toujours à la valeur définie (par exemple 2 secondes), au moins tant que l'appareil n'est pas éteint ?

2- Autre problème que je rencontre (mais qui est surement causé par mon manque de connaissances) : Les bâtiments que je réalise ont des aménagements intérieur éclairé avec des mini-LED. Vu que mon réseau miniature reproduit une zone industrielle du nord de la France, dans les années 1950, j'ai choisi une couleur jaune clair qui me parait correspondre au rendu des lampes de l'époque. A l’œil (humain) le rendu est très bien, mais lorsque je veux prendre une photo, la lumière est très présente, avec un rendu qui tire vers l'orange ... Un exemple avec le ferblantier ...
Je suis donc preneur de tout conseils sur ce point. Merci par avance

Salut TANIERA .
tu as un problème de BdB, Balance des Blancs, avec des sources de natures différentes, fais un essai
en BdB manuelle, en changeant la température de couleur vers le froid, ce qui va immanquablement dégrader
l'éclairage extérieur .
À moins que tu n'en aies un stock, choisis des mini LED dont le rayonnement sera plus proche
de la lumière du jour .
Si tu en as un stock, essaie de les doubler ( 2 en // parallèle au lieu d'une, résultat indécis, tu seras fixé au premier essai ) .
Un atelier de ferblantier n'est pas aussi lumineux qu'une salle de spectacle non plus ...

Bonjour Jean-Claude,

Merci pour ta réponse rapide. Je me suis douté que cela venait de la balance des blancs mais je n'ai aps réussi à trouver un compromis acceptable. Car comme tu l'indiques, si je change la température de couleur, toute la photo est modifiée.

J'ai donc opté pour une modification à postériori avec Photoshop. J'ai juste augmenté la luminosité de la composante jaune (menu teinte/saturation). Le résultat me parait plus conforme à ce que je voulais obtenir ...



Cela reste tout de même un exercice un peu délicat. Il n'est pas forcément possible de trouver une LED qui puisse entrer dans le bâtiment et avoir les bonnes caractéristiques  (ici, utilisation de LEd CMS de 1 x 0.5 mm). Pour information, le personnage mesure 18 mm de hauteur. C'est assez petit ...

Bonjour,

Pour les problèmes de balance des blancs, photographier en raw est LA solution. On peut ensuite ajuster la balance au développement du raw sans dégradation pour l'image.

Maintenant, dans ton cas, comme il s'agit de 2 sources lumineuses différentes, ca ne résoudra pas tout.

Je pense qu'il faudrait :

- photo en raw
- au "débveloppement" du raw, régler la balance de blanc correctement pour la majeure partie de la photo
- ensuite reprendre le jpg / tiff obtenu lors du développement et retoucher les couleurs dans gimp/photoshop mais uniquement sur la partie "mal développée" => calque + masque

Pour ton atelier de ferblantier par exemple, tu régles la balance des blancs correctes pour l'ensemble de la scène, sans te préoccuper de l'atelier puis tu duplique le calque de fond, tu ajoutes un masque laissant apparaitre uniquement l'intérieur de l'atelier et tu retouches l'équilibre des couleurs sur ce calque avec masque.

Ou alors, effectivement, tu as d'entrée des sources compatibles entre l'ensemble de la scène et les éclairages intérieurs. Et comme il s'agit je pense de photos en intérieur .... plutôt que d'adapter les mini-leds à l'éclairage ambiant, peut-être peut tu adapter l'éclairage ambiant aux mini leds ( par exemple en te faisant une boite à lumière avec une grosse led ayant une température de couleur un peu plus chaude que la lumière du jour )

Bonjour,

Merci de l'information. Je vais essayer de creuser dans la direction du RAW. Pour la modification uniquement de la partie éclairée, c'est ce que j'avais déjà fait (ainsi le réglage n'impacte que l'éclairage).

Pour ce qui est d'une boite à lumière, cela risque d'être un peu difficile car la maquette est sur un réseau ferroviaire (en cours de construction). Une autre vue ...

Salut TANIERA .
Si ton éclairage est fait de tubes fluo, tu peux aussi essayer d'approcher un spot halogène suffisamment près
pour qu'il devienne dominant le temps de la photo ...
Si dominant, APN corrige BdB et le tour est joué !

Hello, juste de passage pour te dire qe j'apprécie ce genre de photo-reportage !
Les conseils donnés ici sont excellents, de même que ton travail de maquettiste
(À suivre) de beaux clichés

Pour ce qui est du travail de maquettiste, c'est une passion. Mon réseau miniature est à l'échelle HO (1:87ème). Tout est de construction personnelle, sauf les véhicules qui sont des bases du commerce, mais souvent retouchées. Par exemple, la 4CV qui possède un capot en aluminium (barquette alimentaire) et un moteur complet (hélas en panne ...   ) de conception personnelle. Le décor est en carton plume gravé, et le pont en carte plastique ...
A noter que vous pouvez retrouver tous les mois l'explication de mes réalisations dans les magazines "Loco-Revue" et "Clés pour le train miniature". Je décris, pas à pas, comment construire des ponts, des bâtiments, des éléments pour le décor, ...

C'est pour cette raison que j'ai acheté cet appareil photo. Son utilisation à poste fixe me satisfait pleinement. Il a juste pour handicap sa taille (difficile de positionner l'APN dans le décor pour permettre certaines prise de vue). Mais pour le budget consacré, il est vraiment très bien. Ceci confirme par ailleurs les conseils donnés par les experts de ce fil : Un très bon compromis prix/qualité.

Taniera a écrit:

Bonjour, Pour la modification uniquement de la partie éclairée, c'est ce que j'avais déjà fait (ainsi le réglage n'impacte que l'éclairage).

OK. Cela m'avait échappé car tu as changé l'ambiance générale entre les 2 photos de l'atelier : la 1ère est "plein jour" et la seconde "tombée de la nuit" ... du coup plus froide / bleue et donc j'ai pensé à un effet secondaire de la correction du jaune en l'absence de calque / masque.



En tout cas un vrai beau boulot sur les maquettes !

TANIERA a écrit:

1- Je prends toutes mes photos en utilisant le retardateur. Mais après chaque prise de vue, je suis obligé de sélectionner à nouveau le retardateur. Est-il possible de faire en sorte qu'il reste toujours à la valeur définie (par exemple 2 secondes), au moins tant que l'appareil n'est pas éteint ?

Salut TANIERA . J'avais zappé ta question 1, voici une solution possible, pas très onéreuse .
https://www.amazon.fr/Pixel-T%C3%A9l%C3%A9commande-Panasonic-Digilux2-Digilux3/dp/B01CJ7UQ32/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496348461&sr=8-1&keywords=t%C3%A9l%C3%A9commande+pour+panasonic

AE/AF Lock est maintenu, danger, mais le retardateur lui ne l'est pas ! C'est la logique Pana,
mais ils font des bridges EXTRA !

BJ 46 a écrit:

Salut TANIERA .
Sur ta photo, je lis :
7.6 mm, grossissement proche mais inférieur à X 2 ; à ce stade-là, ta profondeur de champs est très importante, comparée à un plein format, FF ; à l'ouverute de f/2.8 tu auras un plage nette de 3.5 m à l'infini en te calant à 7 m ; bien sur tu peux rapprocher ta Mise au Point .  
Passer de F/8 à F/2.8 te fait gagner 3 stops que tu peux passer sur le temps de pose
de 1/4" à 1/30", nettement préférable, même sur pied .
ISO 400 est le maximum pour notre petit capteur .
Pour accéder à ces réglages, ne pas laisser faire l'appareil, il faut être en mode A .
Tu pourras aussi corriger l'exposition de Moins 1/3 à moins 2/3 d'IL ou EV, ce qui augmentera
le contraste et si ça ne suffit pas, passe en style "Éclatant", beaucoup plus saturé .
N'espère pas arriver en une heure faire le tour de cet appareil, même si tu es très fort ...
Belle réalisation .

d'abord félicitation pour ce travail.
Je suis débutant , mais ton souci correspond à une de mes anciennes problématiques les balances des blancs.

je le vois quand je regarde les scènes , le coté blanc ressort , faisant le reste un peu pâle.
Pour résoudre ce souci , j'utilise deux solutions
-- réglages de la balance des blancs ,plus divers modification de paramétrés .
-- soit je change d'angle , en évitant trop de blancs.
Certains vont me taper dessus pour la deuxième solution , mais n'ayant pas leur talent de photographes chevronnées ( que j'envie ) , je triche un peu ..
Ce week end , j'ai eu une photo à prendre vite fait d'un enfant sur un fauteuil, environnement sombre , très proche fenêtre en plein jour Méthode : zoom ciblé , changement d'angle et bonne photo
Certes une meilleure maitrise j'aurais fait mieux , mais les enfants cela bougent et je ne voulais pas louper l'instant ...

Sinon tu n'as pas essayé la photo en noir et blanc ? ...

BJ 46 a écrit:

Salut TANIERA .
Si ton éclairage est fait de tubes fluo, tu peux aussi essayer d'approcher un spot halogène suffisamment près
pour qu'il devienne dominant le temps de la photo ...
Si dominant, APN corrige BdB et le tour est joué !

fait en 30 secondes avec Apercu windows

version couleur c'est le bâtiment qui ressort
en noir et blanc c'est la loco qui ressort .

ia orana,

Pour répondre à une question en MP : Oui, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le modélisme ferroviaire, notamment des hors série pour s'initier et des articles dans plusieurs magazines du groupe LR Presse...

J'étais également présent à Trainsmania 2019 (à Lille). Un long voyage depuis Tahiti

Évidemment toutes les photos de mes articles sont prises avec mon FZ-200. A ce sujet, j'ai une question : Je n'ai pas utilisé mon appareil pendant deux mois (suite à mon déplacement en métropole) et depuis mon retour sur Tahiti, j'ai un phénomène bizarre :

Je sélectionne le mode "Manuel" avec le bouton rotatif. Je paramètre le retardateur sur 2 secondes et j’appuie sur le déclencheur. Et là, parfois la photo est prise, parfois je me retrouve avec un écran noir identique à celui que l'on a lors de la sélection du mode avec le bouton rotatif (l'affichage qui permet le choix du mode de l'appareil, successivement P, M, Ai, ...). Dans ce cas, le zoom avec la commande sur l'objectif (côté gauche de l'appareil) ne fonctionne plus non plus (celui sur la bague du déclencheur continu de fonctionner) ...

Si vous avez une idée, je suis preneur. J'espère que ce n'est qu'un paramétrage ... En dehors de ce désagrément, l'appareil fonctionne normalement.

ia orana,

Pas d'idée sur mon soucis ? L'appareil devient difficile à utiliser. Quand il veut bien fonctionner, tout est opérationnel ... Mais la plupart du temps, il faut se reprendre à de nombreuses reprises avant de shooter une photo ... J'ai l'impression que je vais devoir investir dans un autre APN  

Si c'est le cas, ce serait plus que dommage car cela veut dire que la fiabilité n'est pas vraiment là. Mon APN ne sort jamais de la maison, il est utilisé presque uniquement pour les photos des maquettes, dans un environnement très propre. Reçu il y a deux ans et demi. Très triste ...