objectif portrait plus lumineux que le 45mm 1.8 oly

bien joué. et alors tu en penses quoi au final ? l'ouverture te parait un atout incroyable ?

Je l'ai acheté samedi pas eu bcp le temps d'essayer mais tout dépendra de ton besoin. Une ouverture à 1.1, c'est nécessaire pour des conditions très spécifiques (nuit, concerts). Pour une utilisations plus standard, le 45 olympus moins chère avec ces automatismes reste sans doute la meilleure option.

ok tu nous fera un retour alors. de mon coté je viens d'acheter le samyang 85mm1.4 que je teste aussi. premier constat en interieur faut une piece de 50m2 carré mini sinon tu shoot les sourcils et pas le visage !

julien2 a écrit:

Je l'ai acheté samedi pas eu bcp le temps d'essayer mais tout dépendra de ton besoin. Une ouverture à 1.1, c'est nécessaire pour des conditions très spécifiques (nuit, concerts). Pour une utilisations plus standard, le 45 olympus moins chère avec ces automatismes reste sans doute la meilleure option.

Très juste... par contre lorsque l'on en a l'usage, aucun doute l'investissement est hors pair, de la belle carrosserie!
Superbe affaire à 450 du jamais vu!!!

Au cas ou, un Angenieux à 500...
http://www.leboncoin.fr/image_son/408576170.htm?ca=16_s

julien2 a écrit:

J'avais la même interrogation. J'ai trouvé en occasion le nokton 50mm f1.1, c'est du manuel avec pour seul défaut une distance de MAP un peu longue (1 m) mais parfait pour du portrait. À moyen-terme, j'attends le 43mm ou 75mm (top mais tout le monde le sait)

Ah ... un peu beaucoup même, (32.8cm x 24.7cm) mais rien n'empêche d'utiliser des bagues d'allongement de tirage. (~16€ TTC hors port le jeu apparemment )

A propos, ya-t-il un autofocus et un réglage sur le boitier du diaphragme sur les objectifs Voigtländer m4/3, ou c'est du tout manuel ?

Coupich a écrit:

A propos, ya-t-il un autofocus et un réglage sur le boitier du diaphragme sur les objectifs Voigtländer m4/3, ou c'est du tout manuel ?

MF & bague classique de diaphragme.

Pas d annonces d ailleurs sur d autres objectifs voigt a venir ? Apres le 25 et le 17,5 ?

Le 17.5mm est encore assez récent, et Cosina reste une petite entreprise.. De plus ils annoncent le produit quand il est prêt à être fabriqué en série, donc quand il est quasi fini. Faudra attendre au moins un an ou deux je pense

la logique voudrait qu'ils sortent ensuite plutot un 40mm ? a 0.95 ou 1.1 ca pourrait etre pas mal.

Fanchik a écrit:

Coupich a écrit:

A propos, ya-t-il un autofocus et un réglage sur le boitier du diaphragme sur les objectifs Voigtländer m4/3, ou c'est du tout manuel ?

MF & bague classique de diaphragme.

Merci, je n'étais pas sûr. En photo ça doit valoir le coup, mais en vidéo l'usage des Nokton me semble périlleux...

Coupich a écrit:

Merci, je n'étais pas sûr. En photo ça doit valoir le coup, mais en vidéo l'usage des Nokton me semble périlleux...

Vu qu'en vidéo l'autofocus est plutôt néfaste, en fait ils ont eu un énorme succès auprès des réalisateurs en tous genres, on peut même dire que le 25mm a carrément aidé à vendre des brouettes de GH2 attachés derrière à beaucoup de monde dans la vidéo... Cosina eux-même ont été surpris au début des ventes très rapides (au point d'avoir des précommandes 6 mois à l'avance) d'un modèle pourtant assez exclusif à la base. D'où le modèle suivant (le 17.5mm) avec ses petites adaptations pour le tournage pro ou semi-pro (bague de diaphragme décrantable, typiquement).

julien2 a écrit:

Je l'ai acheté samedi pas eu bcp le temps d'essayer mais tout dépendra de ton besoin. Une ouverture à 1.1, c'est nécessaire pour des conditions très spécifiques (nuit, concerts). Pour une utilisations plus standard, le 45 olympus moins chère avec ces automatismes reste sans doute la meilleure option.

Un retour rapide sur le 50mm F1.1. La prise en main est agréable, c'est relativement compact (7cm avec la bague, soit l'équivalent du 75 ou du 12-35), construction remarquable (bague de MAP précise, bonne ergonomie).
Pour du portrait posé, on arrive assez vite à caler des MAP précises (la loupe est accessible via la boîtier) sur une zone de netteté pourtant étroite à grande ouverture. Les 1m de distance MAP min ne m'ont pas gêne a cette focale. On prend vite du plaisir à 1 à 2 m du sujet pour des portraits serrés. Pour un usage plus large, c'est plus compliqué encore pour moi. L'objectif est lourd et à main levée sur mon petit GF1 non stabilisé avec un équivalent 100mm, c'est encore au petit bonheur la chance. J'avais je pense des meilleurs résultats avec le 75mm+AF testé au salon. J'ai bon espoir a terme sur un boitier stabilisé avec une meilleure prise en main (voire focus peaking) d'en faire un objectif plus polyvalent. Pour l'instant, il reste assez exclusif. Prochaine étape, test dans des conditions de concert en janvier.

Tu vas t'y faire, rassure-toi, c'est un entrainement, personne n'y arrive du premier coup. Avec un peu d'entrainement tu vas le trouver court en focale et facile à utiliser (avec le GF1 j'arrive à utiliser un 180mm en manuel pour du portrait, sans vraiment de souci à part qu'il faut vraiment du recul..)

julien2 a écrit:

julien2 a écrit:

Je l'ai acheté samedi pas eu bcp le temps d'essayer mais tout dépendra de ton besoin. Une ouverture à 1.1, c'est nécessaire pour des conditions très spécifiques (nuit, concerts). Pour une utilisations plus standard, le 45 olympus moins chère avec ces automatismes reste sans doute la meilleure option.

Un retour rapide sur le 50mm F1.1. La prise en main est agréable, c'est relativement compact (7cm avec la bague, soit l'équivalent du 75 ou du 12-35), construction remarquable (bague de MAP précise, bonne ergonomie).
Pour du portrait posé, on arrive assez vite à caler des MAP précises (la loupe est accessible via la boîtier) sur une zone de netteté pourtant étroite à grande ouverture. Les 1m de distance MAP min ne m'ont pas gêne a cette focale. On prend vite du plaisir à 1 à 2 m du sujet pour des portraits serrés. Pour un usage plus large, c'est plus compliqué encore pour moi. L'objectif est lourd et à main levée sur mon petit GF1 non stabilisé avec un équivalent 100mm, c'est encore au petit bonheur la chance. J'avais je pense des meilleurs résultats avec le 75mm+AF testé au salon. J'ai bon espoir a terme sur un boitier stabilisé avec une meilleure prise en main (voire focus peaking) d'en faire un objectif plus polyvalent. Pour l'instant, il reste assez exclusif. Prochaine étape, test dans des conditions de concert en janvier.

En concert, tu ne seras déçu, c'est un must... Et si tu le fermes à 2, il prend déjà tout son rendement et devient explosif dans le rendu... plus aisée également pour les MAP en ce type de conditions. Mais comme tu l'auras signalé, son ergonomie est effectivement très bonne et sa prise en main est croissante...

Bon, finalement, je crois que je vais opter pour un flash, si ca reste pas trop cher...
Pour de la photo familiale dans ma maison sombre, est ce que le metz 44 AF-1 est approprié? Et il sera bien pilotable sans fil avec mon gh2?
Une autre proposition?

Bonsoir à tous,

@punk_sportif :

Arrivant tout juste sur le M4/3, je ne peux pas te répondre concernant la compatibilité GH2 / Metz 44 AF-1.
Par contre, je suis moi-même un fervent utilisateur de flash cobra sur mon matériel APS-C depuis de nombreuses années.
Et je pense que ça continuera sur M4/3 ;-)

Amateur, je me permets de te donner ces quelques conseils, récupérés ici ou là, et validés dans ma modeste pratique.

Contrairement à ce que l'on pense couramment, le flash ne sert pas qu'à "éclairer le sujet". Même avec un FF, ça reste utile !
Pour ma part, je l'utilise très souvent, même en pleine journée, et avec des objectifs à 2.8, 1.8 et même 1.4 si nécessaire !
Il sert souvent pour compresser la dynamique parfois trop grande d'une scène (ex : Fill-in lors d'un contre-jour), améliorer la qualité d'une source de lumière ambiante (orientation, colorimétrie, dosage), augmenter le contraste entre sujet et arrière-plan, avoir des éclairages plus créatifs, etc. L'apprentissage des bases peut prendre un peu de temps mais on y gagne beaucoup !
C'est un investissement rentable & créatif !

J'ai moi-même des enfants en bas âge. Bien sûr, on évite de prendre au flash un bébé de quelques jours / semaines. Mais un enfant plus âgé ça pose déjà moins de problème, si l'on ne le mitraille pas non plus, et si l'on utilise le flash en indirect. En se limitant à 2 ou 3 prises maxi, espacées de plusieurs minutes, en restant à l'écoute de ses réactions et en l'accompagnant sans trop insister (il sera surpris au début), ça le fait sans soucis.

En regardant tes images, je vois déjà les choses suivantes sur la 1 et la 3, qui seraient améliorées avec un flash en indirect :
- Lumière venant du plafond, ponctuelle et très directive, donc dure et peu diffuse : Tend à créer des ombres disgracieuses sous les yeux et les joues de tes modèles (comme un soleil d'été au zénit à 14h). Le contraste est trop fort avec des ombres trop dures. On perd en modelé sur les visages, donc en attrait.
- BdB bien trop jaune, tant sur les sujets que sur l'arrière-plan (le radiateur blanc en arrière-plan est jaune). On perd en contraste sur les couleurs, donc en attrait.
- Des halos bleutés plus présents sur la 1 (Deuxième source de lumière ? une TV sur la gauche de tes modèles ? On voit d'ailleurs une source lumineuse bleutée dans les boules !).
- Vitesse trop lente et profondeur de champ peut-être un peu courte accentuent le flou de bougé. Un flash avec le bon dosage "ambiance" en E-TTL en indirect te permettrait une ouverture plus importante avec une vitesse un peu plus élevée et un gel parfait de la scène. Et le meilleur éclairage diminuerait l'apparition de grain à haut ISO dans les ombres et les noirs, en maintenant un fond plus sombre et un sujet mieux éclairé.

La 2 est pour moi meilleure côté éclairage (moins dur - éclairage plus diffus venant de la droite du bébé) mais elle manque un peu de contraste, de "peps". Un coup léger de flash en indirect sur sa droite (avec un "snoot" maison pour éviter un éclairage direct du flash sur les sujets) amènerait un peu plus de lumière dirigée sur son visage et renforcerait le contraste avec un fond sombre.

Autre "truc" à savoir : Quand on est au taquet sur le triptyque ISO / ouverture / vitesse, il faut parfois accepter de passer à une focale plus "grand angle". Ca permet d'avoir une vitesse plus basse et ça augmente la profondeur de champs. Et avec un flash, on peut doser pour que le fond soit plus sombre que le sujet (ce qui limite par la même occasion l'apparition du bruit visible et augmente le contraste). Le 25 1.4 serait sans doute pas mal pour ça.

Si tu lis couramment la langue de la "perfide albion", un maitre du flash très pédagogue se trouve à cette adresse :
http://neilvn.com/tangents/
Une traduction partielle existe ici : http://neilvn.com/tangents-french/

Bon, mon post est sans doute un peu long. Milles excuses et bonne soirée à tous !

Amicalement,

Deltadart

Moi, je fais la "Joconde" de Leonardo da Vinci et "le radeau de la Méduse" de Gericault tous les jours
SANS FLASH !!!

Merci Deltadart.
Bien vu pour la télé. En revanche le radiateur n'est pas blanc, mais est un peu jaune. Moins que sur la photo sans doute quand même.

Bon, je crois qu'il va falloir que je fasse des tests, et pour ca, investir... Mais j'ai quand meme peur d'être décu, que ca soit compliqué à maitriser, et du coup, que le flash termine vite dans un tiroir :/

aldovh a écrit:

Moi, je fais la "Joconde" de Leonardo da Vinci et "le radeau de la Méduse" de Gericault tous les jours
SANS FLASH !!!

Tu es peintre ?

@punk_sportif :

C'est vrai que c'est plutôt cher un bon flash. Mais bien utilisé, ça fait vraiment une différence !
Je ne sais pas trop encore comment ça marche en M4/3 et si l'on a les mêmes facilités qu'avec un DSLR actuel en terme de gestion hors du mode tout manuel (mais je pense que oui). Je vais maintenant m'attacher à découvrir ça ;-)

Peut-être as-tu à proximité un membre du forum qui pourrait te guider et faire quelques tests avant un éventuel achat ?

Sinon, le flash Cobra, ce n'est pas si compliqué. Il faut juste comprendre quelques principes de base puis expérimenter.

En règle générale, le boitier est réglé pour exposer le fond comme souhaité, moins un petit quelque chose, et le flash vient compléter :
- Soit comme source principale si le sujet est plus sombre (contre-jour) -> Coup de flash plus puissant, souvent direct
- Soit comme source d'appoint dans les autres cas -> Coup de flash plus léger et indirect, pour une lumière diffuse et dirigée
Après, c'est histoire de correction de la puissance du flash, notamment pour qu'il se fasse discret et ne dénature pas l'ambiance.

Le truc à comprendre avec un flash Cobra, c'est que :
- La vitesse d'exposition du boitier contrôle l'exposition du fond (l'ambiance)
- L'ouverture du boitier conditionne la puissance captée du flash donc la portée maximum de celui-ci
- La sensibilité ISO du boitier conditionne l'exposition générale de toute l'image
- La correction d'exposition du flash contrôle la puissance effectivement émise donc l'exposition du sujet principal
Un bon moyen d'apprendre, c'est de se faire une séance où l'on teste un par un l'évolution de chacun de ces paramètres.

Pareil pour comprendre l'éclairage indirect par le flash. Il faut tester les différentes possibilités de rebond du flash et voir leurs effets sur le sujet. Attention effectivement à la matière et à la couleur de la zone où se fera le rebond.

Point important : On essaie de ne pas dépasser la vitesse dite "synchro X", car sinon, le flash ne peut éclairer tout la scène en une fois (l'obturateur n'étant pas totalement ouvert). Il faut alors passer en mode multi-éclairs haute fréquence (mode FP), ce qui se fait au détriment de la portée du flash, qui diminue alors très vite, les nombreux petits éclairs étant bien moins puissants (mais très consommateurs pour les piles !).

Au flash, il vaut donc mieux :
- Avoir une vitesse proche de la "synchro X" (ou inférieure si besoin)
- Avoir une grande ouverture
- Ne pas hésiter à monter un peu dans les ISO (le meilleur éclairage diminuant le bruit visible)

A noter aussi que l'éclair d'un flash étant très bref, il a tendance à geler une scène et diminuer le risque de flou de bougé.

Comme évoqué par d'autres dans ce post, des gélatines, ça aide aussi en cas de températures de couleur différentes (ne pas oublier que la lumière d'un flash est elle-même plutôt bleutée).

Un bon flash de la marque du boitier permet en général de bénéficier de certains automatismes qui facilitent son utilisation.
D'autre part, la qualité d'éclairage est souvent meilleure et l'on peut souvent utiliser ce flash en mode déporté sans coût supplémentaire, si le boitier est lui-même équipé d'un petit flash compatible (intégré ou accessoire)
Mais un bon flash Cobra est avant tout pour moi un flash pas trop volumineux, que l'on peut emmener partout avec soi.

Bon, je m'arrête là pour ce soir ;-)

Amicalement,

Deltadart