Exposez A Droite (EAD)!

bidulon a écrit:

Exclu fofo lumix !


Je vous livre ici le secret : activez le menu ISO par la touche dédiée, faites flèche droite 2x, flèche du bas, flèche gauche, flèche du haut et validez par ok, le message apparaît pour débloquer le mode super ISO.

ha ha ha ha s'ont embauché un ingénieur de chez Olympus chez pana .... ( c'etait ca la reponse a trouver )

dommage t'aurais été prêt pour l'om-d mon p'tit bidulon tu aurais passé avec succès le test d'aptitude

Oh la vache ! j'avais entendu dire que c'était compliqué chez Oly, mais je n'imaginais pas à ce point !

Du coup, je vais peut-être trifouiller une manette de PS3 pour l'adapter à l'OM-D, ce sera plus facile que de taper toutes ces commandes au dos de l'APN !

Trop fort le Bibi y mérite une médaille ............... en chocolat !!!

Bidulon, y'avait deux indices pour le fake: t'as répété que le temps étaot moche, bref idéal pour prendre le temps de rédiger un fake... Et puis t'as été influencé par ma référence au vaudou, du coup t'as plongé encore plus dans le mystique

Sinon, mine de rien, le fil dpreview sur les isos vaudous du GH2 est intéressant: les trois images de test du sieur grzybu à 640 sous ex de -2EV, 1250 sous ex de -1 EV, et 2500 à 0 donnent après correction en PT à peu près les même rendus de bruit, et d'après le gars un rendu un peu meilleur de la partie haute lumière (ça se discute je trouve mais bon).

Ce qui confirme que l'expo à droite n'a de véritable intérêt que tant qu'on n'est pas obligé de monter en isos et surtout au delà de 640 dans le cas du GH2... car passé le seuil de 640, on retombe dans du faux gain (traitement numérique et non ampli analogique) ...


Un autre test approfondi du bruit du GH2

http://www.laesieworks.com/digicom/panasonic-lumix-gh2-noise.html

En théorie le rendu devrait être le même vu que dans tous les cas c'est une "amplification" numérique, donc une multiplication.

jlduh a écrit:

en réalité si je te suis y'aurait aucun intérêt à aller au delà de 640 isos à la prise de vue puisque le reste du gain est du traitement numérique (y compris de RAW donc, avant encodage)?

Exact, mis à part que tu auras bien du mal à vérifier ton cliché en live sur l'appareil s'il est très violemment sous-exposé..

jb89100 a écrit:

Tu peux detailler parce que là je vois pas, exemple:
je suis à f4 1/60s 1600ISO sur un objectif ouvrant au max à f4 et je veux une vitesse de 1/120s, comment je fais en manuel? (evidemment je n'envisage pas de sous exposer)

C'est à ça que sert le mode M sur la molette... suffit de mettre f4 et 1/120s ?

jlduh a écrit:

bidulon a écrit:

Ouf !

Pour les ISO j'ai toujours utilisé les multiples de 160 (surtout parce que les paliers intermédiaires sont un peu du pipi de chat sans intérêt).

jlduh a écrit:

Mais par ailleurs il y a aussi un bug assez documenté sur le GH2 pour la valeur 320 iso: si on vient à 320 par le haut, venant de 400 par exemple, pas de souci, mais par le bas (genre depuis 200 iso) le bruit est anormalement élevé...

Comment est-ce possible ?!?!?

En fait, en relisant certains fils, on se rend compte qu'il y aurait ce bug pour les autres valeurs multiples de 160 (peut-être moins marqué?) mais pour tout dire c'est difficile de savoir ce qui est vrai dans l'absolu pour un GH2 donné ou pour tous les GH2!

"Switching to ISO 320: low noise from 400, 500, or sometimes 640; high noise from all others and from power off
Switching to ISO 640: low noise from 800, 1000, or 1250; high noise from all others and from power off
Switching to ISO 1250: low noise from 1600 or 2000; high noise from all others and from power off"

http://www.personal-view.com/talks/discussion/1280/gh2-iso-noise-bug-at-320-640-and-1250/p1

Donc d'après cet utilisateur, les 320, 640 et 1250 seraient à utiliser en venant des 2 ou 3 valeurs supérieures, mais pas d'en bas et pas en allumage direct du GH2! Vaudou es-tu là???

Pour ma part à l'époque j'avais regardé tout ça mais vu les différentes analyses et avis qu'on pouvait trouver, j'avais un peu abandonné l'idée de creuser plus...

Si début 2013 un consensus pour le GH2 est plus établi, je serais preneur...

Toujours est-il que faut faire gaffe en matière d'isos, rien n'est vraiment simple...

En lisant en détail d'autres messages plus récents, il semblerait que ce comportement vaudou (bruit dépendant de l'iso d'où vient, en montant ou en descendant) , mentionné en vidéo principalement, ait été réglé avec le passage du firmware 1.0 au 1.1 sur le GH2... Un bug sans doute corrigé, donc.

Le reste des analyses sur les différents iso du GH2 reste valable cependant.

Ce n'est pas que pour le GH2, en général sur les APN les valeurs intermédiaires (1/3 EV ou 1/2 EV) sont juste des amplifications numériques des valeurs de base. D'après les mesures que j'ai pu voir c'est valable chez tout le monde.

On a un peu quitté le fil, donc j'en profite: j'ai fait une petit essai de montée en ISo avec le GX1: tous les paliers, de 160 à 12 800 ISO, mode RAW: sans problème jusqu'à 1600, largement exploitable jusqu'à 6400, et j'a été très étonné de ce qu'on pouvait encore faire au-delà.

Surefoot a écrit:

En théorie le rendu devrait être le même vu que dans tous les cas c'est une "amplification" numérique, donc une multiplication.

jlduh a écrit:

en réalité si je te suis y'aurait aucun intérêt à aller au delà de 640 isos à la prise de vue puisque le reste du gain est du traitement numérique (y compris de RAW donc, avant encodage)?

Exact, mis à part que tu auras bien du mal à vérifier ton cliché en live sur l'appareil s'il est très violemment sous-exposé..

jb89100 a écrit:

Tu peux detailler parce que là je vois pas, exemple:
je suis à f4 1/60s 1600ISO sur un objectif ouvrant au max à f4 et je veux une vitesse de 1/120s, comment je fais en manuel? (evidemment je n'envisage pas de sous exposer)

C'est à ça que sert le mode M sur la molette... suffit de mettre f4 et 1/120s ?

Sur ce cas particulier le mode M ne m'amene rien de plus par rapport au mode S; en mode S je suis à f4 ouverture max et 1/60s je passe en 1/120s parce que j'ai besoin de cette vitesse et je veux garder mon expo , l'apn va monter les ISO d'un cran vu qu'il ne peut plus ouvrir le diaph.
Si je suis en manuel, c'est exactement la meme chose, sauf qu'il faudra le faire à la main eventuellement si je ne suis pas en ISO auto.
C'est pour ça que j'utilise le mode M tres rarement et essentiellement quand je veux figer les parametres dans un serie pour etre sur de garder les memes parametres sur toute la série .

sauf qu'à ma connaissance , il n'y a pas de mode iso auto sur le gh3 en mode M , un grosse erreur pour moi

Effectivement je viens de verifier, pas d'ISO auto en mode M; comme quoi je ne m'en sers jamais de ce mode. En meme temps si c'est manuel c'est pas auto

une petite question

j'ai fait une petite experience ( c'est la blague des extend iso de bidulon qui m'a inspiré ça ... )

si je ne me trompe pas tout vos essais font invariablement varier un parrametre de l'expo ( iso , vitesse ou ouverture )

mais si je me met en mode S dans une pièce sombre ( 1/60s ) , l'appareil sélectionne f 1.7
je cale mes iso sur 200
je surexpose d'1 EV

mon histogramme se décale vers la droite mais mon expo ( S-A et iso ) ne bouge pas
je surexpose juste ma photo

concrètement il se passe quoi ? ( je me suis crée un faux 100 iso ? )

si la reponse se trouve dans le fil et que je suis passé a coté sorry

Sans t'en rendre compte, tu viens de débloquer la fonction 50 ISO (découverte hier aussi mais je voulais me le garder pour moi) !

si f1.7 est l'ouverture max du diaph ta manip ne surexpose pas; elle ne fait rien en realité, vu que vitesse et ISO sont fixés, et ouverture est max. Au mieux elle fait clignoter l'ouverture sur l'ecran de l'EM5.

jb89100 a écrit:

si f1.7 est l'ouverture max du diaph ta manip ne surexpose pas; elle ne fait rien en realité, vu que vitesse et ISO sont fixés, et ouverture est max. Au mieux elle fait clignoter l'ouverture sur l'ecran de l'EM5.

ben l'histogramme se décale vers la droite ( on parle bien de ça exposer a droite ? )

jb89100 a écrit:

Sur ce cas particulier le mode M ne m'amene rien de plus par rapport au mode S; en mode S je suis à f4 ouverture max et 1/60s je passe en 1/120s parce que j'ai besoin de cette vitesse et je veux garder mon expo , l'apn va monter les ISO d'un cran vu qu'il ne peut plus ouvrir le diaph.
Si je suis en manuel, c'est exactement la meme chose, sauf qu'il faudra le faire à la main eventuellement si je ne suis pas en ISO auto.
C'est pour ça que j'utilise le mode M tres rarement et essentiellement quand je veux figer les parametres dans un serie pour etre sur de garder les memes parametres sur toute la série .

....
what ?
on passe en mode M
on met à iso 1600
la vitesse à 1/120s
et l'ouverture à f/4
et zou ?
il est où le problème ???
Ah si ton problème est de ne pas pouvoir exposer à droite parce que t'es à la limite de vitesse pour pas de flou, à la limite du diaph de l'objo (ça sert à ça aussi les optiques ultra lumineuses, au passage, à avoir cette souplesse..), et que tu ne veux pas bouger les iso, bah tu n'exposes pas à droite...

louisXIII a écrit:

ben l'histogramme se décale vers la droite ( on parle bien de ça exposer a droite ? )

Oui c'est bien ça.
Tu as forcément un paramètre qui a varié, en mode S a priori tu as du passer à 1/30 automatiquement..

jb89100 a écrit:

Effectivement je viens de verifier, pas d'ISO auto en mode M; comme quoi je ne m'en sers jamais de ce mode. En meme temps si c'est manuel c'est pas auto

oui tu as raison mais pourtant mes anciens canons ou nikons avait cet option .....je m'en servais surtout dans la macro

maintenant tu dis ne jamais te servir du mode M et je suis étonné , je sais que je fais une disgression ici et s'il le faut on ouvrira un nouveau post

mais sur un gh3 , en A f 8 je suis à 12mm donc 24mm , je pourrais descendre à 1/30 comme vitesse en sécurité même sans VR , c'est bloqué à 1/50 et il monte les iso en auto , si je compte sur le vr , je pourrais tenter le coup à 1/8 s , si je me mets en S , soit pas assez de lumière c'est f2.8 auto

et le contraire aussi je mets le 100-300 à 300 f8 s'il n'y a pas assez de lumière , c'est 1/50 pour la vitesse et si on met la vitesse , c'est l'ouverture Max s'il n'y a pas assez de lumière

et le mode P ne m'aide pas beaucoup car une fois son iso trouvé il trouve un couple Vitesse/ouverture pour rester à son iso

donc pour moi , cet iso auto qui n'existe pas en mode M , c'est vraiment quelque chose de pas top et il devrait aussi comme sur les nouveaux Nikons en fonction de la focale mettre une vitesse de sécurité en rapport avec la focale de l'objectif , l'appareil doit le savoir vu qu'il le met dans ses exifs

Pour la vitesse de sécurité, il me semble que le petit voyant de bougé s'allume justement en fonction de l'objectif ? Ah voilà un test inédit à faire

en mode M sur le GH3

iso 1600 , je suis dans mon bureau vitesse 1/25 f5.6

je surexpose et c'est pas mal il me passe à f 7.1 pour pouvoir sousexposer .....

louisXIII a écrit:

jb89100 a écrit:

si f1.7 est l'ouverture max du diaph ta manip ne surexpose pas; elle ne fait rien en realité, vu que vitesse et ISO sont fixés, et ouverture est max. Au mieux elle fait clignoter l'ouverture sur l'ecran de l'EM5.

ben l'histogramme se décale vers la droite ( on parle bien de ça exposer a droite ? )

Si tu fais ce que tu dis et qui est rappelé:
ouverture max du diaphragme, vitesses et ISO fixes et tu tournes la molette d'expo vers la surexposition, tu fais clignoter l'ouverture sur l'ecran de l'EM5 (parce qu'il ne sait pas faire ce que tu lui demandes de faire) et c'est tout ce que ça fait; ta photo sera exactement pareille que si tu ne tournes pas la molette , parce que l'exposition sera la meme; tu peux faire l'essai avec +5ev si tu veux

Surefoot a écrit:

jb89100 a écrit:

Sur ce cas particulier le mode M ne m'amene rien de plus par rapport au mode S; en mode S je suis à f4 ouverture max et 1/60s je passe en 1/120s parce que j'ai besoin de cette vitesse et je veux garder mon expo , l'apn va monter les ISO d'un cran vu qu'il ne peut plus ouvrir le diaph.
Si je suis en manuel, c'est exactement la meme chose, sauf qu'il faudra le faire à la main eventuellement si je ne suis pas en ISO auto.
C'est pour ça que j'utilise le mode M tres rarement et essentiellement quand je veux figer les parametres dans un serie pour etre sur de garder les memes parametres sur toute la série .

....
what ?
on passe en mode M
on met à iso 1600
la vitesse à 1/120s
et l'ouverture à f/4
et zou ?
il est où le problème ??? ma photo n'est plus exposée pareil
Ah si ton problème est de ne pas pouvoir exposer à droite parce que t'es à la limite de vitesse pour pas de flou, à la limite du diaph de l'objo (ça sert à ça aussi les optiques ultra lumineuses, au passage, à avoir cette souplesse..), et que tu ne veux pas bouger les iso, bah tu n'exposes pas à droite...

Non je veux garder mon expo dans le cas particulier
Jusqu'à présent à part pour la video ou pour m'assurer de faire une série sans changer de parametre d'exposition , je ne vois pas l'interet du mode M sur les modes A et S? quelle est la circonstance ou le mode M me permet de faire quelque chose que ne permettent pas le mode A ou le mode S?

louisXIII a écrit:

si je ne me trompe pas tout vos essais font invariablement varier un parrametre de l'expo ( iso , vitesse ou ouverture )

juste une petite précision: les isos ne font pas varier "l'exposition" au sens strict du terme, c'est l'avènement du numérique et des (pseudos) "isos" modifiables sur les boitiers qui a introduit cet abus de langage... L'exposition que subit le capteur au sens PHOTONIQUE du terme n'est que contrôlée par l'ouverture (en fait même pas le F géométrique qui est calculé mais le T qui inclue la transmittance réelle du système optique, avec ses pertes) et la vitesse d'obturation. Le courant (ELECTRONIQUE par définition) qui en résulte est ensuite amplifié par divers moyens comme on l'a vu (analogiques ou numériques) et c'est ce à quoi font référence les isos. Mais j'insiste sur cette nuance car la photo est tout de même (et encore pour quelque temps ) avant tout une histoire d'optique et de lumière avant d'être une histoire d'électronique et de calculs... même si la part de calculs et d'électronique est devenue très importante au point de rendre l'optique quasi "magique"... mais cachée et mal comprise!

L'avènement des stab électroniques qui permettent de "gagner 3 ou 4 diaph" est un autre exemple de ces abus de langage qui font croire des choses qui ne sont pas (et accessoirement, couplé à la magie de la montée en isos, permettent de vendre des appareils avec des objos peu lumineux qui seraient inutilisables sans cela, bien que cela se fasse avec un coût caché...).

Attention, je ne dis pas que ces apports électroniques sont regrettables, je dis juste qu'ils doivent être compris pour ce qu'ils sont

[quote="jlduh"]

louisXIII a écrit:

juste une petite précision: les isos ne font pas varier "l'exposition" au sens strict du terme, c'est l'avènement du numérique et des (pseudos) "isos" modifiables sur les boitiers qui a introduit cet abus de langage... L'exposition que subit le capteur au sens PHOTONIQUE du terme n'est que contrôlée par l'ouverture (en fait même pas le F géométrique qui est calculé mais le T qui inclue la transmittance réelle du système optique, avec ses pertes) et la vitesse d'obturation. Le courant (ELECTRONIQUE par définition) qui en résulte est ensuite amplifié par divers moyens comme on l'a vu .................

c'est vrai mais (à lumière constante) entre 200ISO - f4 et 1/125ème et 400ISO - f4 et 1/250ème il rentre moins de lumière dans la boîte (deux fois moins de temps d'expo) et des photosites qui auraient pu être légèrement saturés ne le seront plus forcément.

Ensuite entre une amplification de pixels saturés et la même amplification de pixels qui ont encore une valeur, on peut parfois voir la différence.

Je sais ... le bruit, mais quelque part on arrive au paradoxe qu'il vaut mieux prendre une scène claire avec des ISOs quelque peu poussés alors qu'il est préférable de prendre une scène sombre avec les ISOs les plus bas !

Je disais "juste" que l'iso n'est pas un paramètre qui stricto sensu contrôle "l'exposition" de la surface sensible...

Mais il contrôle la réponse de la surface sensible à cette exposition lumineuse...

Squirrel a écrit:

c'est vrai mais (à lumière constante) entre 200ISO - f4 et 1/125ème et 400ISO - f4 et 1/250ème il rentre moins de lumière dans la boîte (deux fois moins de temps d'expo) et des photosites qui auraient pu être légèrement saturés ne le seront plus forcément.

mais des photosites qui auront eu moins de lumiere risquent de ne pas en avoir eu assez et faire apparatre du bruit vu qu'ils subiront une amplification plus importante qu'elle aurait été avec une expo plus longue. En gros ce qui s'arrange à un bout se dérange à l'autre bout, de quel coté penche la balance?
EN fait ta remarque est tres interessante et j'aimerais savoir si des essais terrain ont été faits pour vérifier le postulat.

jlduh a écrit:

Je disais "juste" que l'iso n'est pas un paramètre qui stricto sensu contrôle "l'exposition" de la surface sensible...

Mais il contrôle la réponse de la surface sensible à cette exposition lumineuse...

bien dit !

jb89100 a écrit:

mais des photosites qui auront eu moins de lumiere risquent de ne pas en avoir eu assez et faire apparatre du bruit vu qu'ils subiront une amplification plus importante qu'elle aurait été avec une expo plus longue. En gros ce qui s'arrange à un bout se dérange à l'autre bout, de quel coté penche la balance?
EN fait ta remarque est tres interessante et j'aimerais savoir si des essais terrain ont été faits pour vérifier le postulat.

C'est au photographe de savoir "lire" la scène qu'il veut/doit photographier.
Edit: en couleur

Si tu te trouves sur une plage des Antilles ou à la neige, scènes très lumineuses avec peu d'ombres, tu peux te permettre d'avoir un peu de bruit dans quelques zones rares de la photo pour gagner du détail dans les zones claires.
Tu peux alors tenter de pousser un peu les ISOs pour qu'il rentre moins de lumière dans l'apn

Inversement tu te trouves de nuit dans une ruelle sombre, tu veilleras à ne pas laisser grimper le bruit qui envahirait la majorité de la surface de ta photo.
Tu peux tenter l'EAD, sur-exposer le RAW et sous-exposer en PT, en veillant à ne pas augmenter les zones saturées de lumière (à l'aide de l'histogramme par exemple)

Tout est une affaire de lecture et de compromis.

jb89100 a écrit:

si f1.7 est l'ouverture max du diaph ta manip ne surexpose pas; elle ne fait rien en realité, vu que vitesse et ISO sont fixés, et ouverture est max. Au mieux elle fait clignoter l'ouverture sur l'ecran de l'EM5.

tu as tout a fait raison JB ça ne fait rien !
ce qui m'a induit en erreur c'et que sur l’écran au moment de la PDV l'histogramme se décale bien et que l'a scène est surexposée , mais en effet j'ai deux fois le même photo

jb89100 a écrit:

Non je veux garder mon expo dans le cas particulier

Et quel est le rapport avec l'EAD ????

jb89100 a écrit:

Jusqu'à présent à part pour la video ou pour m'assurer de faire une série sans changer de parametre d'exposition , je ne vois pas l'interet du mode M sur les modes A et S? quelle est la circonstance ou le mode M me permet de faire quelque chose que ne permettent pas le mode A ou le mode S?

En fait c'est le mode que j'utilise le plus... Les mode A S et P sont dépendants de ce que dit la mesure d'expo. Or, en conditions difficiles (lumières changeantes, nuit, forts contrastes, hautre dynamique, sources lumineuses soumises à une fréquence d'éclairage comme les tubes fluorescents, concerts, etc.) la mesure d'expo dit n'importe quoi. D'où le mode M. Je me sers de la jauge d'expo en bas pour avoir une mesure grossière, et j'ajuste à la main (*). En général sur une série de clichés, je préfère garder exactement les mêmes paramètres (surtout de nuit !!) pour éviter des mauvaises surprises. Et surtout je n'utilise jamais l'iso auto.. Même de jour, surtout s'il fait très beau, je cale l'expo sur une valeur idéale, s'il n'y a pas de nuage elle reste précise et correcte pour un bon moment (jusqu'au crépuscule, exactement).

(*) et puis honnêtement après un moment on sait par coeur les valeurs qui fonctionnent à telle ouverture...

Mode M = mode A ou S avec correcteur d'expo.
Et la mesure d'expo, elle est programmable: spot - centrale pondérée - évaluative !

Après si tu veux faire joujou comme en 1950, bin, c'est pleinement ton droit.

Tu as essayé le posemètre manuel ou celui qui permet de faire plusieurs mesures et indique la moyenne?

Oui. Et je ne fais pas "joujou comme en 1950", j'utilise pleinement les capacités de mon appareil.. la mesure d'expo est toujours là même en mode M, et visible en temps réel. Simplement j'élimine une variable plus ou moins aléatoire (surtout dans les conditions que j'ai énumérées plus haut) de mes clichés, j'aime savoir à l'avance ce qui va se passer quand je déclenche.
A noter qu'avec des flashes déportés c'est encore plus nécessaire (surtout s'ils ne sont pas compatibles eTTL). Dès qu'on commence à vouloir des résultats constants et prévisibles, on prend des mesures...

Surefoot a écrit:

Oui. Et je ne fais pas "joujou comme en 1950", j'utilise pleinement les capacités de mon appareil.. la mesure d'expo est toujours là même en mode M, et visible en temps réel. Simplement j'élimine une variable plus ou moins aléatoire (surtout dans les conditions que j'ai énumérées plus haut) de mes clichés, j'aime savoir à l'avance ce qui va se passer quand je déclenche.
A noter qu'avec des flashes déportés c'est encore plus nécessaire (surtout s'ils ne sont pas compatibles eTTL). Dès qu'on commence à vouloir des résultats constants et prévisibles, on prend des mesures...

J'ai relu les conditions que tu énnumères plus haut et je ne vois rien qui soit en faveur du mode M par rapport à un mode A ou S.
Pour moi, le seul avantage du mode M est quand tu veux que tes paramètres d'expo restent constants sur plusieurs clichés.
J'entends par exposition que diaph et temps d'expo soit toujours les même.
Mais celà n'empèche pas la lumière de changer et donc le risque de sur ou sous-ex d'être présent puisque tu figes les réglages.
Sitôt que pour t'adapter à la lumière tu changes un tant soit peu diaph ou vitesse en mode M, celà revient exactement au même que d'utiliser le mode A ou S et de jouer ensuite sur le correcteur d'expo.

Pour ce qui est des flash et, comme tu dis, non eTTL, la nécessité du mode M est incontestable.

Pour moi THE paramètre essentiel est et reste la façon dont on mesure la lumière (spot, centrale pondérée ou évaluative) auquel s'ajoute le coup de "patte" du photographe qui va savoir la mesurer à un endroit bien précis de la scène et utiliser la mémorisation.
Ce coup de "patte" ressemble, lui, entièrement à ce qu'on faisait il y a 50 ans et tous les automatismes d'aujourd'hui n'ont pas su remplacer celà.

Pour en revenir à l'EAD sujet de ce fil, l'astuce consiste à ne pas exposer correctement mais à sur-exp (en RAW et sous-exp au dématriçage pour rattraper) pour compenser le défaut de l'electronique actuelle, le bruit, avec le risque que ça comporte.

Squirrel a écrit:

J'ai relu les conditions que tu énnumères plus haut et je ne vois rien qui soit en faveur du mode M par rapport à un mode A ou S.

Bah moi si, et d'expérience..

Squirrel a écrit:

Pour moi, le seul avantage du mode M est quand tu veux que tes paramètres d'expo restent constants sur plusieurs clichés.

C'est exact.

Squirrel a écrit:

Mais celà n'empèche pas la lumière de changer et donc le risque de sur ou sous-ex d'être présent puisque tu figes les réglages.

Non pas du tout, un coup de diaph ou de molette c'est super vite donné.

Squirrel a écrit:

Sitôt que pour t'adapter à la lumière tu changes un tant soit peu diaph ou vitesse en mode M, celà revient exactement au même que d'utiliser le mode A ou S et de jouer ensuite sur le correcteur d'expo.

Pas du tout: en mode A ou S c'est l'appareil qui choisit un des paramètres, en temps réel, et sans prévenir. En mode M, j'ai juste la jauge d'expo qui bouge éventuellement, mais dans les conditions que j'énumère (y compris les photos à contre jour avec le soleil dans le champ, typiquement): la mesure d'expo dit n'importe quoi.

Squirrel a écrit:

Pour moi THE paramètre essentiel est et reste la façon dont on mesure la lumière (spot, centrale pondérée ou évaluative) auquel s'ajoute le coup de "patte" du photographe qui va savoir la mesurer à un endroit bien précis de la scène et utiliser la mémorisation.

Ou alors, gagner beaucoup de temps et fixer des paramètres qui fonctionnent à l'avance. A moins d'avoir un endroit où la quantité de lumière change constamment et sans prévenir (et encore, ça s'appelle une boite de nuit, et là aussi le mode M a ses avantages), il n'y a strictement aucune raison que l'expo change.

Squirrel a écrit:

Ce coup de "patte" ressemble, lui, entièrement à ce qu'on faisait il y a 50 ans et tous les automatismes d'aujourd'hui n'ont pas su remplacer celà.

Oui, la mesure automatique d'exposition, aussi évoluée soit-elle, reste un automatisme "bête", qui peut être très vite trompé par des conditions adverses.
En général je commence en A pour voir ce que ça donne, puis je passe en M pour figer les paramètres (surtout pour la photo de nuit, à main levée, typiquement les photos au Nokton ou au 20mm). Evidemment je garde toujours un oeil sur la jauge d'exposition surtout pour éviter la sous-ex.

Surefoot a écrit:

Squirrel a écrit:

Sitôt que pour t'adapter à la lumière tu changes un tant soit peu diaph ou vitesse en mode M, celà revient exactement au même que d'utiliser le mode A ou S et de jouer ensuite sur le correcteur d'expo.

Pas du tout: en mode A ou S c'est l'appareil qui choisit un des paramètres, en temps réel, et sans prévenir. En mode M, j'ai juste la jauge d'expo qui bouge éventuellement, mais dans les conditions que j'énumère (y compris les photos à contre jour avec le soleil dans le champ, typiquement): la mesure d'expo dit n'importe quoi.

Je te soupçonne d'être trop imprégné par tes objectifs manuels où là, la question n'est même pas à évoquer. Parce que tu es aussi maître de tes réglages en mode A ou S qu'en mode M. Un coup de correcteur d'expo et le tour est joué.

Je vais même te donner un bon vieux truc de quand tu n'étais pas né. Tu fais ta mesure carrément ailleurs, par exemple par terre, et tu mémorises. C'est fou ce que ça marche bien. Exemple:

Squirrel a écrit:

Je vais même te donner un bon vieux truc de quand tu n'étais pas né. Tu fais ta mesure carrément ailleurs, par exemple par terre, et tu mémorises.

Seulement avec un AE Lock. En gros tu fais deux opérations, mesure, puis verrouillage. Avec ma technique, ça je le fais une seule fois au début d'une série, après plus besoin, je gagne ces deux étapes, je peux shooter sans me poser de question.

Surefoot a écrit:

Squirrel a écrit:

Je vais même te donner un bon vieux truc de quand tu n'étais pas né. Tu fais ta mesure carrément ailleurs, par exemple par terre, et tu mémorises.

Seulement avec un AE Lock.

C'est bien ce que je disais ! AE LOCK = mémorisation.

Surefoot a écrit:

En gros tu fais deux opérations, mesure, puis verrouillage.

Faux ! L'appui sur AE LOCK fait les deux opérations à la fois.