[TEST PERSO] Le FZ200

allez jeter un oeil ici => https://www.forumlumix.com/t9572-la-technique-photo-for-the-n00bs

j'y ai trouvé ce lien (entres autres) => http://www.clubic.com/article-14325-1-la-photographie-numerique-comment-ca-marche.html

bonne soirée à tous

zen83 a écrit:

Dans la masse de posts adressés à Lumixien dont les bases de la photographie ne sont pas encore solides ,

j'apporte juste une précision ..
ont ne peut mettre son cv sur chacun des messages afin de savoir a qui ont a a faire
voila pourquoi je précise que c'est mon 3ème lumix (et eu aussi reflex avant) et que je fait de la photo depuis ... longtemps ;
cependant j'ai rarement (surement a tort) ouvert un mode d'emploi ou aide sur le net
j'utilise donc des symboles sans pour autant conaitre par coeur leur noms (mais a peu pres leur fonction)
apprendre sur le tas : c'est comme ça qu'ont dit

seulement j'avoue que le 200 est sans doute un des plus complexe que j'ai eu
ou alors j'ai trop voulu aller trop vite avec le mode M

d'ailleurs aujourd'hui sortie faites entièrement avec mode P et j'ai eu aucun soucis
alors que lorsque je basculais en mode M je ne voyait pas du tout la même chose

je reste convaincu qu'il y a un truc pas cocher (ou a décocher) sur mon mode M
sans trop d'eclairage c'est limite tout noir (je trouverais a la longue ... ou pas mdr)

pour le reste en mode ia il est vraiment tip-top ce fabuleux 200

merci encore pour votre aide

Lumixien, cela c'est sûr le FZ200 est un appareil complexe, et puis le mode d'emploi n'est pas le plus pédagogique qui soit.
Ensuite vas comprendre pourquoi, la compensation d'EV n'existe pas en mode manuel sur le FZ200. Sur un boitier Nikon, elle existe quelque soit le mode.
Mais lis et relis la page 104 du mode d'emploi, on te parle d'assistance et non de compensation. Et jusqu'à temps que Panasonic sorte éventuellement une révision de firmware, il n'est pas possible de compenser l'EV en mode manuel par la molette. La compensation ne peut que se faire indirectement par une modification de l'ISO, ouverture et vitesse, et elle sera affichée sur le barre graphe de l'assistance d'EV

oui et comme j'ai pas le mode d'emploi
j'ai un lien (récupérer ici) mais il saute entre temps et je le récupère a chaque fois que j'ai besoin mais cela logiquement que quand je suis sur le net

pas des plus facile quand ont est sur le terrain

ou alors celui livré mais alors la ... se moqueraient pas de nous pana ?!
y font rire avec leur mode d'emploi de 30 P

en fait je me suis mis une pression car je ne me sent pas prêt pour la fête des lumières (8 déc) en mode M ;
pas grave je ferais en mode ia ou les autres mode
ou avec mon 38 car comme dit madame : ben ton 38 il faisait des belles photos quand même

le sujet étant clos me concernant j'ouvre un nouveau chapitre me concernant

Spoiler:

j'ai vu ton sujet sur l'astronomie (je te tire mon chapeau au passage !)
sur mon 38 j'avais le mode étoile (15/30/60 secondes)
j'ai su que c'est un réglage manuel pour faire des pauses longues ...
mais ou j'ai vu ça : ça s'est évaporer dans ma petite tête (ou alzeimer qui commence)

au cas ou j'oublie : d'avance

PS : j'ai cru lire que tu faisais trop de technique et pas assez de pratique ; moi c'est l'inverse ...
et si chacun y mettait du sien ?

Lumixien, as tu un smartphone dans lequel tu pourrai mettre le mode d'emploi au format pdf ? Sinon pour la fête des lumières, utilise le mode P, c'est le plus versatile et en plus il te permet la compensation d'EV

***LUMIXIEN*** a écrit:

oui et comme j'ai pas le mode d'emploi
j'ai un lien (récupérer ici) mais il saute entre temps et je le récupère a chaque fois que j'ai besoin mais cela logiquement que quand je suis sur le net

pas des plus facile quand ont est sur le terrain

ou alors celui livré mais alors la ... se moqueraient pas de nous pana ?!
y font rire avec leur mode d'emploi de 30 P

le mode d'emploi en pdf tu l'as sur un des 2 CD livrés avec ton FZ, et celui du lien que tu as récupéré il suffit de l'enregistrer sur ton PC et/ou smartphone, comme ça pas besoin d'être connecté pour le consulter

pas de smartbidule et oui ^plus de stress je vais faire comme ça

avec les cd ... ha ben voui je suis .. censuré !
(pour le lien mis en favori mais a chaque fois il saute et mène nul part 3/4 jours plutard )

je vais faire avec les cd

et allez ... encore une tournée générale de

PS : zen tu aurais pas zapper mon chapitre astronomie ?
ouais j'écris trop .. je sais

PDF téléchargé sur mon Iphone
C'est vraiment une solution de dépanage!!!Mais quand meme bien.

@alainpossible c'est vrai que c'est bien pour la recherche de mot clef en pdf quand on est en vadrouille même si l'écran de mon nexus 1 qui date de 3 ans commence à devenir bien modeste devant ceux du S3 ou de l'IP5
Panasonic nous gratifiera peut être dans le futur d'une aide disponible sur les futurs FZ, avec une recherche par menus déroulants par exemple.

@lumixien pour ton appréciation de mes photos d'astronomie, par contre, je n'ai pas bien compris ta question. Peux tu la reformuler ?

MrGreen a écrit:

et que b) il n'y a pas de possibilté d'imposer une vitesse plancher en mode A (comme on peut, par exemple, définir une sensibilité plafond en mode ISO auto), c'est-à-dire une vitesse mini en dessous de laquelle le programme de l'appareil ne descendrait pas (quitte à signaler, par une affichage clignotant ou autre, qu'étant donnée l'ouverture sélectionnée, il ne trouve aucun couple ouverture-vitesse qui convienne).
Päs franchement bête, comme idée...

J'apprécie que tu ais compris "mon problème".
En randonnant en montagne, on est essoufflé; même avec le stabilisateur, je préfères utiliser une vitesse élevée d'où mon paramétrage.
Néanmoins, je voudrais rester maître de la pdc...

Le mode M avec Panasonic c'est tout en manuel

Même la sensibilité; il n'est pas possible de choisir Auto ou iISO (notes page 87)

JJ

Je ne sais pas si j'ai le droit, mais en fouillant la toile, je suis tombé sur un site assez interessant.Enfin pour moi.
http://www.photos-balades.com/baba.html

Merci alainpossible pour ton lien. Grâce à ce site, je crois que j'ai compris quelque chose à propos de la PDC...

Dites-moi si je me trompe:
- je cherchais à avoir de beaux fonds flous qui font ressortir le sujet, comme j'ai pu voir sur certaines des photos de ce forum.
- je me réglais donc sur une ouverture à 2.8 et utilisais même (quand c'était possible) le téléobjectif, mais ça ne rendait pas pareil: le fond gardait une certaine netteté, voire une netteté certaine
- mais grâce à ce site, j'ai réalisé que si je reste en autofocus qui se règle sur X mètres à l'infini, l'appareil va faire de son mieux pour être net jusqu'à l'infini.
- en conclusion, il vaut mieux se mettre en focus manuel pour définir la zone de netteté qu'on veut.

J'ai bon ou j'ai tout compris de traviole ???

De rien!!Tout le plaisir est pour moi.
Je suis aussi(trés,trés,trés)débutant, alors si je peux donner des infos,c'est avec plaisir
J'ai beaucoup appris grace à vous tous et je continue d'apprendre!
Merci

Kochka a écrit:

Merci alainpossible pour ton lien. Grâce à ce site, je crois que j'ai compris quelque chose à propos de la PDC...

Dites-moi si je me trompe:
- je cherchais à avoir de beaux fonds flous qui font ressortir le sujet, comme j'ai pu voir sur certaines des photos de ce forum.
- je me réglais donc sur une ouverture à 2.8 et utilisais même (quand c'était possible) le téléobjectif, mais ça ne rendait pas pareil: le fond gardait une certaine netteté, voire une netteté certaine
- mais grâce à ce site, j'ai réalisé que si je reste en autofocus qui se règle sur X mètres à l'infini, l'appareil va faire de son mieux pour être net jusqu'à l'infini.
- en conclusion, il vaut mieux se mettre en focus manuel pour définir la zone de netteté qu'on veut.

J'ai bon ou j'ai tout compris de traviole ???

Bonjour, pour résumer, les différents paramètres qui jouent sur la profondeur de champ et/ou le bokeh sont les suivants

* plus l’ouverture est grande (= f petit), plus la profondeur de champ est faible et plus le bokeh sera important
* plus ton arrière-plan est éloigné de ton sujet, plus cet arrière-plan va être flou.
Attention : la distance de l’arrière-plan n’a pas d’effet sur la profondeur de champ en elle-même !
* plus tu es proche du sujet, plus la profondeur de champ est faible.
* plus la longueur focale est importante, plus la profondeur de champ est faible.

donc le top c'est de photographier à l'équivalent de 600 mm à 2,8 d'ouverture pour obtenir le maximum de bokeh

En fait ce que fait ton autofocus, c'est de faire la mise au point sur le sujet qui est dans la fenêtre de mise au point, à un point qui est dans la plage de profondeur de champ et qui elle dépend des paramètres précédents

Pour mieux comprendre ce qu'est la profondeur de champ, mets toi en mode M, configure dans le menu config le levier latéral en MP, mets le bouton 9 de focus à gauche du boitier tout en bas sur MF, vise un sujet pas trop éloigné (2 à 3 m) et avec le bouton 10 qui est juste en dessous de l'inscription F2.8 de ton boitier, bouge le de haut en bas ou l'inverse de telle manière à te mettre au point sur le sujet visé.



Ce que tu viens de faire c'est le travail de l'auto focus, mais dans ce cas là c'est ton oeil et ton doigt qui ont fait le travail et pas l'appareil.

Mais fort heureusement il y a plus simple en appuyant sur le bouton 11 tu peux faire la même chose bien plus facilement par une mise au point avec l'auto focus

tu remarques que quand tu bouges le bouton 10 il y a une barre orange qui se promène sur une barre blanche.
Quand tu es au point (le sujet que tu vises est net) la barre orange t'indique la distance à laquelle tu es du sujet
le début à gauche de la barre orange c'est le début de la zone de profondeur de champ et la fin à droite de la barre orange c'est la fin de la zone de profondeur de champ, ou autrement écrit, la zone orange ou profondeur de champ c'est la zone où tous les sujets se trouvant dedans seront nets

La barre blanche t'indique que tu peux te mettre au point sur les sujets qui sont aux distances qui sont dedans, par exemple, en mettant le zoom au minimum la barre blanche m'indique que je peux faire une photo de l'écran de mon PC avec l'objectif presque collé dessus. Voici



Exerce toi avec différentes ouvertures et différentes focales, pour comprendre leur impact sur la zone de profondeur de champ et accompagne les de photos

j’ai eu une idée et je voudrais la partager

mais avant il faut que je sache où je pourrais déposer un fichier de ~80 Mo

quel site me conseillez vous ?

Zen ... franchement Bravo car c'est ton explication est limpide !!!

Citation :

Bonjour, pour résumer, les différents paramètres qui jouent sur la profondeur de champ et/ou le bokeh sont les suivants

* plus l’ouverture est grande (= f petit), plus la profondeur de champ est faible et plus le bokeh sera important
* plus ton arrière-plan est éloigné de ton sujet, plus cet arrière-plan va être flou.
Attention : la distance de l’arrière-plan n’a pas d’effet sur la profondeur de champ en elle-même !
* plus tu es proche du sujet, plus la profondeur de champ est faible.
* plus la longueur focale est importante, plus la profondeur de champ est faible.

donc le top c'est de photographier à l'équivalent de 600 mm à 2,8 d'ouverture pour obtenir le maximum de bokeh

En fait ce que fait ton autofocus, c'est de faire la mise au point sur le sujet qui est dans la fenêtre de mise au point, à un point qui est dans la plage de profondeur de champ et qui elle dépend des paramètres précédents

Pour mieux comprendre ce qu'est la profondeur de champ, mets toi en mode M, mets le bouton 9 de focus à gauche du boitier tout en bas sur MF, vise un sujet pas trop éloigné (2 à 3 m) et avec le bouton 10 qui est juste en dessous de l'inscription F2.8 de ton boitier, bouge le de haut en bas ou l'inverse de telle manière à te mettre au point sur le sujet visé.

Ce que tu viens de faire c'est le travail de l'auto focus, mais dans ce cas là c'est ton oeil et ton doigt qui ont fait le travail et pas l'appareil.

tu remarques que quand tu bouges le bouton 10 il y a une barre orange qui se promène sur une barre blanche.
Quand tu es au point (le sujet que tu vises est net) la barre orange t'indique la distance à laquelle tu es du sujet
le début à gauche de la barre orange c'est le début de la zone de profondeur de champ et la fin à droite de la barre orange c'est la fin de la zone de profondeur de champ, ou autrement écrit, la zone orange ou profondeur de champ c'est la zone où tous les sujets se trouvant dedans seront nets

La barre blanche t'indique que tu peux te mettre au point sur les sujets qui sont aux distances qui sont dedans, par exemple, en mettant le zoom au minimum la barre blanche m'indique que je peux faire une photo de l'écran de mon PC avec l'objectif presque collé dessus. Voici



Exerce toi avec différentes ouvertures et différentes focales, pour comprendre leur impact sur la zone de profondeur de champ et accompagne les de photos

Zen ton explication sur la profondeur de champ pour obtenir cette barre blanche et orange il faut paramétrer la fonction de la touche "levier latéral" en
MP et non ZOOM - est-ce très utile parce que je m'étais habituée à ce levier latérel
Comment sait-on que la photo sera nette et la PDC correcte ?
Merci Zen

Tout à fait Marlene, merci de ta lecture attentive, je l'ai rajouté à mon texte. Comment savoir si la photo sera nette ? en faisant confiance dans ta mise au point visuelle et au vu de la photo ce qui est vrai pour une photo très zoomée, ou en faisant confiance à la profondeur de champ affichée pour une ouverture, focale et une distance de mise au point pour une photo peu zoomée.

Merci Zen
laisses-tu ce paramétrage du levier latéral en permanence et tu uilises le zoom avec le levier sur le devant de l'appareil ?
Quelle est la meilleure solution pour le
"Style AF" - MPA F - MPA S - MPA C pour toutes sortes de clichés ?
MPA rapide ou non ?
Mode de mesure - Mutiple - Pondérée centrale ou spot

Pertinax a écrit:

Bonjour à tous,

J'aurais une question concernant la résolution de l'image obtenue en jpg. A la sortie de l'appareil, elle est de 180 pixels/pouce et en enregistrant le fichier raw avec Photoshop en qualité maximum, la densité est de 240 pixels/pouce. Ai-je loupé un réglage ou bien est-ce la plus grande définition que l'on peut obtenir avec cet appareil ? Mon Nikon 8700, qui a 7 ou 8 ans, possède, lui, une définition de 300 pixels/pouce.

Bonsoir, je ne comprends pas, un jpeg et un raw pris simultanément ont le même nombre de pixels. Je ne suis pas coutumier de cette unité pixel par pouce, peux tu expliquer à quoi cela correspond ?

Je vais tenter d'être plus clair ..

sur les anciens modèles il y avait dans le mode scène : le mode étoiles (qui permettait d'avoir un temps de pause de 15 ou 30 ou 60 secondes)

a part le retardateur (de 10s) comment faire pour trouver pause longue ?
(j'avais lu que c'était un réglage manuel du temps de pause a volonté mais je ne sait plus ou )

@Marlène

Pour 1 fois, le manuel (p139) est assez clair pour le syle AF.
Dans mes personnalisations j'ai pour :
MPA = S pour les paysages
MPA = F pour les animaux (domestiques, zoo...)
Par contre si tu veux prendre des oiseaux en vol, tu vas être amenée à "les suivre"; dans ce cas il faut MPA = C

A titre personnel j'ai "MPA rapide = non" car je n'en vois pas vraiment l'utilité et que çà consomme de l'énergie.

J'ai "mode mesure = multiple". C'est fiable à 97%. Parfois quand il y a des contrastes importants j'utilise le spot. A ce sujet Eric Copter a mis un bon exemple dans son étude du FZ200.

JJ

zephyrage a écrit:

j’ai eu une idée et je voudrais la partager

mais avant il faut que je sache où je pourrais déposer un fichier de ~80 Mo

quel site me conseillez vous ?

Le déposer pour qu'il soit visible par tous je ne sais pas, mais tu peux faire un upload ICI et avec le lien tout le monde peut le télécharger : il sera supprimé des serveurs après 1 mois sans téléchargement, et tu peux le supprimer toi-même à tout moment.

***LUMIXIEN*** a écrit:

vais tenter d'être plus clair ..

sur les anciens modèles il y avait dans le mode scène : le mode étoiles (qui permettait d'avoir un temps de pause de 15 ou 30 ou 60 secondes)

a part le retardateur (de 10s) comment faire pour trouver pause longue ?
(j'avais lu que c'était un réglage manuel du temps de pause a volonté mais je ne sait plus ou )

Bonsoir Lumixien, je comprends que c'est 60 sec max en mode manuel, par contre, je ne comprends pas "a part le retardateur (de 10s) comment faire pour trouver pause longue ?" le retardateur ne fait que de retarder la prise de vue, cela m'échappe

Avec mon fz 38 en mode scène il y avait 15ou30ou60 secondes de temps de pause

avec le 200 comment faire des photos avec un temps de pause ?!
puisqu'il n'y a pas de mode étoiles

Merci JJP

En mode M on peut monter jusqu'à 60s, par contre en mode S on est limité à 8s, c'est bizarre...

Enfin bref, Lumixien, je pense que la réponse que tu cherches, c'est : en passant par le mode M, et en réglant la vitesse en cliquant et en tournant la molette.

pas plus que 60 s ?!?

j'avais lu je ne sait plus oû qu'il était possible de régler son temps de pause a volonté non ?

en cliquanr sur la molette je n'ai que deux options : iso ou l'ouverture .. non ?

et le mode M .. comment dire .. heu .. remis a plus tard

***LUMIXIEN*** a écrit:

pas plus que 60 s ?!?

j'avais lu je ne sait plus oû qu'il était possible de régler son temps de pause a volonté non ?

Non, pas d'équivalent de la pose B sur le FZ200...

Marlène a écrit:

Merci Zen
laisses-tu ce paramétrage du levier latéral en permanence et tu uilises le zoom avec le levier sur le devant de l'appareil ?
Quelle est la meilleure solution pour le
"Style AF" - MPA F - MPA S - MPA C pour toutes sortes de clichés ?
MPA rapide ou non ?
Mode de mesure - Mutiple - Pondérée centrale ou spot

Oui Marlene, je laisse en permanence le levier latéral en MP, ce qui est pratique pour mes photos de lune ou de jupiter ;-)
à propos du MPA, je n'ai qu'un seul réglage avec MPAC et MPA rapide

Le choix du mode mesure dépend de ce que tu veux photographier

Multiple
pour la photo de paysage
quand plusieurs sujets sont éclairés différemment et que l’on veut garder un équilibre d’exposition entre ces sujets
si l’exposition est uniforme sur toute la photo : pas de différence importante entre des zones très foncées et des zones très claires.

Pondérée centrale
idéale pour le portrait, car on expose bien le portrait qui est central par rapport aux détails en arrière plan.
pour faire ressortir le sujet au centre
pas beaucoup d’autres utilités

Spot
Pour exposer correctement des sujets de petite taille avec des conditions lumineuses assez difficiles : visage à contre-jour, sujet très clair sur fond sombre ou sujet très sombre sur fond clair, oiseau dans un arbre etc ...
La mesure spot est très utile pour les photos de concert

et aussi pour les photos de planètes ;-)

Si tu laisses multiple par défaut, tu couvres pas mal de situation, c'est ce que je fais sur mon D700

***LUMIXIEN*** a écrit:

pas plus que 60 s ?!?

j'avais lu je ne sait plus oû qu'il était possible de régler son temps de pause a volonté non ?

en cliquanr sur la molette je n'ai que deux options : iso ou l'ouverture .. non ?

et le mode M .. comment dire .. heu .. remis a plus tard

La molette ne permet pas de régler l'iso, ça doit être les valeurs de fractions de seconde que tu règles.
Pour régler l'iso il faut passer par le bouton du haut de la croix directionnelle.

Et pour les poses longues, le mode M n'est pas si compliqué, tu règles d'abord la durée (60s ?), puis l'ouverture, en fonction de ce que tu veux faire, puis les iso.
Pour les photos où le temps de pose importe peu, je règle d'abord l'ISO, puis l'ouverture, et je règle la durée d'exposition de façon à avoir la bonne exposition (0 sur la règle en bas, de -3 à +3).

Ça ne coûte rien d'essayer, et savoir se débrouiller à peu près en mode M, ça peut dépanner.

ha oui sur la molette .. grrr j'avais ben déjà utiliser ! je m'embrouille dans les dénominations
ce dont je cause se règle de 1 a 2000 c'est donc ça ?!
heu ... et comment qu'ont utilise la chose ?
80 ou autre je voit pas de pause longue
tu est sûr ?!

choubbi a écrit:

Et pour les poses longues, le mode M n'est pas si compliqué, tu règles d'abord la durée (60s ?).

oui ... et comment ça se règle ?!

Oui, de 8" à 2000 ou 4000 (selon l'ouverture on peut aller jusqu'à 4000, de f/4.5 à f/8 en fait) c'est la vitesse (2000 : 1/2000s).
Les ISO se règlent en multipliant par 2 à chaque fois : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, et H6400 (pourquoi H ? je ne sais pas)

Pour régler l'appareil pour une pose longue :
Tu te mets déjà en mode M sur le sélecteur, puis tu cliques la molette de façon à sélectionner la vitesse (juste à droite de l'ouverture, par exemple en bas tu lis : 8.0 30 -3...0...3 ISO100, avec 30 en jaune, qui indique le temps de pose de 1/30s).

Après, y'a plus qu'à tourner la molette vers la gauche pour passer des chiffres tout seuls (30 = 1/30s), aux chiffres suivis de : " (30" = 30s), et tu continues à tourner pour atteindre la valeur que tu veux.

Voila, t'es juste limité aux valeurs pré-définies, soit 60s max, 50s, 40s, 30s, 25s, etc... tu n'as qu'à essayer et tu verras.

Surtout, pour que l'exposition soit bonne, il faut que tu lises en bas au centre : -3...0...3, si tu as -3|||0...3 il faut que tu augmente l'ISO, que tu réduise la vitesse, ou que tu augmente l'ouverture (vers f/2.8 pour augmenter, vers f/8 pour baisser).
Si tu lis -3...0|||3, c'est le contraire.
Pas non plus forcément besoin que ça soit réglé pile poil, si tu lis -3..|0...3 ou même -3.||0...3, l'exposition ne sera pas forcément top mais ça ne sera pas dramatique et ça pourra être rattrapé en post production (pas forcément besoin d'être doué, un petit coup de "balance des blancs automatique" sous Gimp fait l'affaire en général)

.

Aaaah, je comprends ce que tu veux dire.
Tu veux par exemple prendre une photo sur un temps d'exposition pas forcément long mais avec un délai de retardateur plus long que les 10s proposées par le FZ200 (par exemple pour faire une photo de groupe en ayant plus de 10s pour aller te placer dans le groupe) ?

à part en utilisant une télécommande intervallomètre qui déclenchera ta photo au bout du temps que tu voudras, je ne pense pas que ça soit faisable.
Compte une 15aine d'euros pour un intervallomètre filaire sur eBay. Attention, Ericopter et moi en avons acheté à pas cher sur eBay tous les 2, et on a tous les 2 des problèmes de câble défectueux. Si j'ai bien compris il connaît quelqu'un d'autre qui en a acheté une, et qui n'a aucun problème.
Bref pour de la qualité il faut dépenser plus cher.