[TEST PERSO] Le FZ200

Aaaah, je comprends ce que tu veux dire.
Tu veux par exemple prendre une photo sur un temps d'exposition pas forcément long mais avec un délai de retardateur plus long que les 10s proposées par le FZ200 (par exemple pour faire une photo de groupe en ayant plus de 10s pour aller te placer dans le groupe) ?

à part en utilisant une télécommande intervallomètre qui déclenchera ta photo au bout du temps que tu voudras, je ne pense pas que ça soit faisable.
Compte une 15aine d'euros pour un intervallomètre filaire sur eBay. Attention, Ericopter et moi en avons acheté à pas cher sur eBay tous les 2, et on a tous les 2 des problèmes de câble défectueux. Si j'ai bien compris il connaît quelqu'un d'autre qui en a acheté une, et qui n'a aucun problème.
Bref pour de la qualité il faut dépenser plus cher.

lLumixien, je suis désolé mais je ne comprends toujours pas, le retardateur retarde le déclenchement de la prise de vue, je ne vois pas bien en quoi il a à faire avec le temps de pose mais Choubbi vient de répondre entre temps

mais punaise y'avait 60 s sur le fz 38 avec le mode étoiles pourquoi ils ont enlevé ça sur le 200 ?!??

ps : c'est pas pour la famille et c° c'est pour l'astronomie

c'est pas un retardateur que je veux .. c'est une pause longue

tu comprendra donc que l'intervallomètre je compte m'en payer un mais pour autre chose

car pour l'astronomie pas la même utilitée

merci choubbi

Bah pourquoi parles-tu du retardateur alors ? les 2s et 10s du retardateur n'ont rien à voir avec la pose longue.

Pour faire de la pose longue à 60s, il n'y a que le mode M, visiblement. Au delà, il faut changer d'appareil photo.

Pour te donner un petit exemple, voici une photo prise au FZ150, ISO 800, temps de pose 15s, grand angle (1x), f/2.8.


(clique sur la miniature pour avoir une idée de la qualité que tu auras aux mêmes réglages sur le FZ200)

oui j'ai fait l'erreur de causer du retardateur

choubbi a écrit:

Pour faire de la pose longue à 60s, il n'y a que le mode M, visiblement. Au delà, il faut changer d'appareil photo.

ok et comment qu'ont fait ça ?

Comme ça :

choubbi a écrit:

Pour régler l'appareil pour une pose longue :
Tu te mets déjà en mode M sur le sélecteur, puis tu cliques la molette de façon à sélectionner la vitesse (juste à droite de l'ouverture, par exemple en bas tu lis : 8.0 30 -3...0...3 ISO100, avec 30 en jaune, qui indique le temps de pose de 1/30s).

Après, y'a plus qu'à tourner la molette vers la gauche pour passer des chiffres tout seuls (30 = 1/30s), aux chiffres suivis de : " (30" = 30s), et tu continues à tourner pour atteindre la valeur que tu veux.

Voila, t'es juste limité aux valeurs pré-définies, soit 60s max, 50s, 40s, 30s, 25s, etc... tu n'as qu'à essayer et tu verras.

Surtout, pour que l'exposition soit bonne, il faut que tu lises en bas au centre : -3...0...3, si tu as -3|||0...3 il faut que tu augmente l'ISO, que tu réduise la vitesse, ou que tu augmente l'ouverture (vers f/2.8 pour augmenter, vers f/8 pour baisser).
Si tu lis -3...0|||3, c'est le contraire.
Pas non plus forcément besoin que ça soit réglé pile poil, si tu lis -3..|0...3 ou même -3.||0...3, l'exposition ne sera pas forcément top mais ça ne sera pas dramatique et ça pourra être rattrapé en post production (pas forcément besoin d'être doué, un petit coup de "balance des blancs automatique" sous Gimp fait l'affaire en général)

En cliquant sur la molette tu passes d'un réglage à un autre : vitesse/ouverture. Le 3ème et dernier réglage pour l'exposition c'est la sensibilité, le bouton ISO est là pour ça.

ok merci choubbi

et pour le mode scène : mode étoiles disparu quelqu'un sait pourquoi il n'est plus présent et comment faire avec le 200 ?
svp

nauplius34 a écrit:

Le déposer pour qu'il soit visible par tous je ne sais pas, mais tu peux faire un upload ICI et avec le lien tout le monde peut le télécharger : il sera supprimé des serveurs après 1 mois sans téléchargement, et tu peux le supprimer toi-même à tout moment.

je teste et vous donne ça !

sinon ... GROS RETOUR d'expérience sur le FZ 200 : je l'ai laissé à mon épouse qui vient de passer une semaine en Bretagne
un vrai test "en aveugle" car elle n'avait pas le mode d'emploi
et elle n'avait pas écouté de façon suffisamment attentive pendant que je lui expliqué le principal
(vous pouvez dire que c'est ma pédagogie qui est nulle ... vous pouvez )

donc avant ses photos, ces 1ières impressions :
ce qu'elle n'a pas aimé :
le bouton ON / OFF mais pas pour les raisons déjà évoquées ici ... à cause de la tâche blanche sur le dessus de ce bouton ... pourquoi ??? lisez la suite ... mais sans vous moquer...
elle a cru que c'était le repère en face duquel il fallait qu'elle tourne la molette de sélection des modes ...
donc quand elle mettait iA ... ça mettait ??? le fameux mode "M" tant décrié ces derniers jours
du coup elle déteste le mode "M" qui faisait que des photos SUR exposé en 2.8 et au 1600ième !!! 'tain !!!
elles sont surexposées alors qu'elles sont au 2.8 et 1600ième !!! il devait y avoir de la lumière magique en Bretagne cette semaine

ce qu'elle a aimé :
la netteté lorsque l'on zoome, sauf qu'elle en a abusé en mettant trop de numérique des fois ...
les vidéos !!! voir un exemple ici => https://www.forumlumix.com/t88841p36-video-avec-fz200#1235795

et voilà quelques photos brutes sans aucune retouche :









j'ai plus qu'à comparer avec celles de l'an dernier faites au FZ 18 !!!
mais ... y a pas "photo" on n'a jamais fait des photos aussi ... éclatantes

et ben je finirais par encore remercier les 2 moteurs de l'achat groupé ... qui n'a fait que des heureux

zen83 a écrit:

...........
Pour mieux comprendre ce qu'est la profondeur de champ, mets toi en mode M, configure dans le menu config le levier latéral en MP, mets le bouton 9 de focus à gauche du boitier tout en bas sur MF, vise un sujet pas trop éloigné (2 à 3 m) et avec le bouton 10 qui est juste en dessous de l'inscription F2.8 de ton boitier, bouge le de haut en bas ou l'inverse de telle manière à te mettre au point sur le sujet visé.

Ce que tu viens de faire c'est le travail de l'auto focus, mais dans ce cas là c'est ton oeil et ton doigt qui ont fait le travail et pas l'appareil.

tu remarques que quand tu bouges le bouton 10 il y a une barre orange qui se promène sur une barre blanche.
Quand tu es au point (le sujet que tu vises est net) la barre orange t'indique la distance à laquelle tu es du sujet
le début à gauche de la barre orange c'est le début de la zone de profondeur de champ et la fin à droite de la barre orange c'est la fin de la zone de profondeur de champ, ou autrement écrit, la zone orange ou profondeur de champ c'est la zone où tous les sujets se trouvant dedans seront nets
.............

Zen, si je peux me permettre un petit ajout, c'est qu'en mode MF pour "dégrossir" le travail de focus, on peut appuyer sur le bouton rond au dessous du bouton MF, et cela effectue un "autofocus" ponctuel

tout à fait juste Olivier, j'update mon post

zen83 a écrit:

tout à fait juste Olivier, j'update mon post

cependant en appuyant sur l'autofocus la barre de mise au point de profondeur de champ n’apparaît pas, il faut titiller légèrement le levier latéral MP pour qu'elle apparaisse

zephyrage a écrit:

nauplius34 a écrit:

Le déposer pour qu'il soit visible par tous je ne sais pas, mais tu peux faire un upload ICI et avec le lien tout le monde peut le télécharger : il sera supprimé des serveurs après 1 mois sans téléchargement, et tu peux le supprimer toi-même à tout moment.

je teste et vous donne ça !

sinon ... GROS RETOUR d'expérience sur le FZ 200 : je l'ai laissé à mon épouse qui vient de passer une semaine en Bretagne
un vrai test "en aveugle" car elle n'avait pas le mode d'emploi
et elle n'avait pas écouté de façon suffisamment attentive pendant que je lui expliqué le principal
(vous pouvez dire que c'est ma pédagogie qui est nulle ... vous pouvez )

donc avant ses photos, ces 1ières impressions :
ce qu'elle n'a pas aimé :
le bouton ON / OFF mais pas pour les raisons déjà évoquées ici ... à cause de la tâche blanche sur le dessus de ce bouton ... pourquoi ??? lisez la suite ... mais sans vous moquer...
elle a cru que c'était le repère en face duquel il fallait qu'elle tourne la molette de sélection des modes ...
donc quand elle mettait iA ... ça mettait ??? le fameux mode "M" tant décrié ces derniers jours
du coup elle déteste le mode "M" qui faisait que des photos SUR exposé en 2.8 et au 1600ième !!! 'tain !!!
elles sont surexposées alors qu'elles sont au 2.8 et 1600ième !!! il devait y avoir de la lumière magique en Bretagne cette semaine

ce qu'elle a aimé :
la netteté lorsque l'on zoome, sauf qu'elle en a abusé en mettant trop de numérique des fois ...
les vidéos !!! voir un exemple ici => https://www.forumlumix.com/t88841p36-video-avec-fz200#1235795

et voilà quelques photos brutes sans aucune retouche :









j'ai plus qu'à comparer avec celles de l'an dernier faites au FZ 18 !!!
mais ... y a pas "photo" on n'a jamais fait des photos aussi ... éclatantes

et ben je finirais par encore remercier les 2 moteurs de l'achat groupé ... qui n'a fait que des heureux

Sympa tes photos j'aime bien pour un débutant comme moi .
Mais elles sont en mode P sauf les barques qui sont en mode S,et non en M.

++

j'insiste ...

avec le fz38 au bout de 120 secondes (en selectionnant 60s) j'avais la photo voulue

avec les indications données ça déclenche de suite ; donc j'insiste ont ne causent pas de la même chose

sur le fz38 il y avait dans le mode scène le mode étoilé (15/30/60 secondes)
sur le 200 ce mode n'est pas présent dans le mode scène
quelqu'un a t'il une solution ?

désolé mais la réponse en jaune ne correspond pas a mon texte en bleu
merci tout de même d'avoir essayer

***LUMIXIEN*** a écrit:

j'insiste ...

avec le fz38 au bout de 120 secondes (en selectionnant 60s) j'avais la photo voulue

avec les indications données ça déclenche de suite ; donc j'insiste ont ne causent pas de la même chose

sur le fz38 il y avait dans le mode scène le mode étoilé (15/30/60 secondes)
sur le 200 ce mode n'est pas présent dans le mode scène
quelqu'un a t'il une solution ?

Bravo en tout cas à Cendrine pour la limpidité et la précision de ses explications.
Lumixien, voici la copie du paragraphe consacré à la scène ciel étoilé sur le FZ 38. De ce que je comprends, le temps de pose ne peut pas dépasser 60 sec, comme sur le FZ200. Les autres temps dont il est fait mention: compte à rebours et temps de traitement de l'image n'ont rien à voir avec le temps de pose.

Merci beaucoup Zen pour ton explication sur la PDC et aux autres pour leurs ajouts (Merlène, Olivier). Je vais faire des tests en suivant ces indications.

Mais aujourd'hui, je vais tester autre chose: des photos de nageurs pendant une compet de natation. Je crains les conditions de lumières difficiles avec gros contrastes, mais je vais me jeter à l'eau!

J'ai bien une idée de ce qui pourrait se passer... tu serais pas en 1/60s au lieu de 60s ?
Il faut que tu aies bien 60" qui s'affiche, pas 60 tout court. Si tu as 60, tourne la molette vers le 1", et continue de la tourner dans le même sens pour atteindre 60".

Si tu es bien en 60" et qu'il prend la photo instantanément, il y a un problème.

Je viens de re-tester, ça met bien 60s pour prendre la photo et 60s pour la traiter/enregistrer. Mets-toi entre ISO 100 et ISO 1600 pour tester, en ISO H6400 on est limité à 8s, en ISO 3200 à 15s, de ISO 100 à ISO 1600 on peut aller jusqu'à 60s.

Choubbi, tout à fait exact pour les temps de pose vs ISO

choubbi a écrit:

J'ai bien une idée de ce qui pourrait se passer... tu serais pas en 1/60s au lieu de 60s ?
Il faut que tu aies bien 60" qui s'affiche, pas 60 tout court. Si tu as 60, tourne la molette vers le 1", et continue de la tourner dans le même sens pour atteindre 60".

Si tu es bien en 60" et qu'il prend la photo instantanément, il y a un problème.

Je viens de re-tester, ça met bien 60s pour prendre la photo et 60s pour la traiter/enregistrer. Mets-toi entre ISO 100 et ISO 1600 pour tester, en ISO H6400 on est limité à 8s, en ISO 3200 à 15s, de ISO 100 à ISO 1600 on peut aller jusqu'à 60s.

Je vois choubbi que nous comprenons la même chose. Mais comme je l'ai dit hier, il faut faire attention de ne pas être en mode rafale sinon tu ne peux pas descendre en dessous de 60 (qui correspond à 1/60ème de seconde).

Et effectivement, il faut un trépied, et mettre le retardeur en route pour ne pas avoir un flou de bouger lors de l'appui du déclencheur.

Désolée LUMIXIEN si je n'ai pas compris ta demande. En tout cas, c'est comme ça que je ferais pour prendre la lune en photo, pose longue et retardement à 2 ou 10 secondes.

Kochka a écrit:

Merci beaucoup Zen pour ton explication sur la PDC et aux autres pour leurs ajouts (Merlène, Olivier). Je vais faire des tests en suivant ces indications.

Mais aujourd'hui, je vais tester autre chose: des photos de nageurs pendant une compet de natation. Je crains les conditions de lumières difficiles avec gros contrastes, mais je vais me jeter à l'eau!

Kochka, pour les photos de natation, évidemment cela dépend de la lumière dans la salle, mais pour figer le mouvement il faut travailler au 1/250 sinon 1/500 pour figer les gouttes d'eau, et probablement avec le zoom à fond, donc il est fort probable que tu sois amené à utiliser principalement le 2.8 et à jouer sur les ISO en mode S ... par contre la PDC va être étroite, donc peu de place à un défaut de mise au point

Au fait, la barre de PDC est disponible aussi en mode P,S,A

100dryne a écrit:

choubbi a écrit:

J'ai bien une idée de ce qui pourrait se passer... tu serais pas en 1/60s au lieu de 60s ?
Il faut que tu aies bien 60" qui s'affiche, pas 60 tout court. Si tu as 60, tourne la molette vers le 1", et continue de la tourner dans le même sens pour atteindre 60".

Si tu es bien en 60" et qu'il prend la photo instantanément, il y a un problème.

Je viens de re-tester, ça met bien 60s pour prendre la photo et 60s pour la traiter/enregistrer. Mets-toi entre ISO 100 et ISO 1600 pour tester, en ISO H6400 on est limité à 8s, en ISO 3200 à 15s, de ISO 100 à ISO 1600 on peut aller jusqu'à 60s.

Je vois choubbi que nous comprenons la même chose. Mais comme je l'ai dit hier, il faut faire attention de ne pas être en mode rafale sinon tu ne peux pas descendre en dessous de 60 (qui correspond à 1/60ème de seconde).

Et effectivement, il faut un trépied, et mettre le retardeur en route pour ne pas avoir un flou de bouger lors de l'appui du déclencheur.

Désolée LUMIXIEN si je n'ai pas compris ta demande. En tout cas, c'est comme ça que je ferais pour prendre la lune en photo, pose longue et retardement à 2 ou 10 secondes.

Il y a un fil sur la photographie de la lune à https://www.forumlumix.com/t89428-la-lune-test-du-fz-200
avec les conditions de prise de vue exposées, pour une photographie de la lune à fond de zoom + zoom intelligent, le temps de pose est très court

Kochka a écrit:

Merci beaucoup Zen pour ton explication sur la PDC et aux autres pour leurs ajouts (Merlène, Olivier). Je vais faire des tests en suivant ces indications.

Mais aujourd'hui, je vais tester autre chose: des photos de nageurs pendant une compet de natation. Je crains les conditions de lumières difficiles avec gros contrastes, mais je vais me jeter à l'eau!

Kochka ci dessous des clichés pris avec mon ancien FZ 150 pour le meeting de natation de Nancy





Pas spécialement réussies mais cela te donne une idée.

Ah oui, pas beaucoup de lumière, mais avec le 200 cela sera un peu plus facile
Bonne Chance !

100dryne, j'ai bien compris ce que tu disais, visiblement LUMIXIEN ne devait pas être en mode rafale vu qu'il a dit que ça n'avait pas de rapport avec son problème.

Je penche plutôt pour une mauvaise lecture de l'indicateur de temps, qui n'est pas franchement intuitif. Panasonic aurait pu mettre les fractions de seconde un peu plus lisibles, là on n'y comprend rien sans avoir lu le manuel ou testé en tâtonnant.


Kochka, pour les photos de natation n'hésite pas à prendre en RAW+JPEG, un post-traitement peut pas mal aider à corriger des problèmes de contraste (même si c'est pas forcément très facile à faire).

Zen83, en effet, si on veut un peu de contraste sur la lune pas besoin d'aller dans les extrèmes, c'est surtout utile pour les étoiles, beaucoup moins lumineuses vues de la terre.
Exemple de pose longue de la lune : on voit la lune comme si c'était le soleil ! (bon, la photo est super mal cadrée mais c'est juste un exemple)

EXIF : 15s, ISO 800, f/2.8 (au FZ150)

c'est joli même l'angle du toit en brille

Merci Zen et Marlène!

Par contre, point trop de zoom pour moi, je pense, vu que je serai directement au bord du bassin pour prendre des photo de profil (et en me battant avec le juge de nage qui va passer devant moi en même temps que les nageurs... ). Sinon je me mettrai en bout de ligne pour des photos de face.

Je vais avoir un peu la même luminosité que sur les photos de Marlène car c'est le même type d'éclairage (grandes fenêtres + lumière artificielle blanche). En plus il fait gris aujourd'hui, donc au moins je n'aurai pas à gérer la réverbération du soleil sur l'eau!

Merci Choubbi! Mais je crois que pour mon 1er test, je vais rester en jpeg parce que je suis encore plus débutante en post-traitement!!

Tiens, ça me fait penser à un autre truc, si tu as un filtre polarisant ça peut te permettre de mieux voir sous l'eau, en virant les reflets de la surface de l'eau (lumière polarisée horizontalement je crois).
Ça vire un peu de luminosité, mais pour de la natation je pense que ça rendra mieux en réduisant les reflets (même si c'est les reflets des nuages et de la lumière artificielle). On verra mieux la partie immergée des nageurs.

Non, pas (encore?) de filtre... niveau dépenses, j'ai atteins mon maximum pour le moment
Mais je retiens l'idée pour plus tard, peut-être

Kochka a écrit:

...
Merci Choubbi! Mais je crois que pour mon 1er test, je vais rester en jpeg parce que je suis encore plus débutante en post-traitement!!

mais rien ne t'empêche mis à part la capacité de ta carte mémoire et de ton disque d'ordi, de faire la photo en jpeg+raw: comme cela quand tu seras plus aguerrie avec le post traitement, tu seras contente de retrouver ces fichiers raw pour les post processer
amha

Certes, c'pô bête ça!! lol

Je vous présente mes excuses

les explications étaient bonnes c'est moi qui avait bloquer a zéro

choubbi a écrit:

J'ai bien une idée de ce qui pourrait se passer... tu serais pas en 1/60s au lieu de 60s ?
Il faut que tu aies bien 60" qui s'affiche, pas 60 tout court. Si tu as 60, tourne la molette vers le 1", et continue de la tourner dans le même sens pour atteindre 60".

effectivement en continuant a gauche ont trouve 60s

choubbi a écrit:

visiblement LUMIXIEN ne devait pas être en mode rafale vu qu'il a dit que ça n'avait pas de rapport avec son problème.

Je penche plutôt pour une mauvaise lecture de l'indicateur de temps, qui n'est pas franchement intuitif. Panasonic aurait pu mettre les fractions de seconde un peu plus lisibles, là on n'y comprend rien sans avoir lu le manuel ou testé en tâtonnant.

j'avais eu le nez de retirer la rafale cependant je n'avais pas été tout a gauche et je suis du même avis que choubbi : pas très intuitif en effet !!!
(la preuve j'ai mis du temps a comprendre)

Spoiler:

encore merci a tous pour votre réponse collective



* comme j'avais dit c'est des choses que je maîtrisais (a peut près) avec le 38
il faut juste le temps d'adaptation au 200
du fait je déconseille les 60s pour la lune ; car vous vous rendrez compte qu'au bout de 60s la lune n'est plus cadrée
ou alors jauger de sa trajectoire ...

Au sujet de la pose et de la photograhie de ciel étoilé,
je viens de comparer le FZ200 avec le FZ48 qui est sorti il y a 1 an, en octobre 2011.

Le FZ48 mentionne des vitesse en fraction 1/nnn ce qui lève toute ambiguité avec l'affichage du FZ200.

Autre régression, les modes scènes du FZ200 ont été "sabrés". La seule explication que j'y vois est que Pana a ciblé un "public averti" avec son bridge "haut de gamme" et qu'il en a conclu que certains modes scènes étaient inutiles.

Sont ainsi passés à la trappe (différences entre FZ48 et FZ200) :
Fête
Lumière bougies
Ciel étoilé
Feu d'artifice
Plage
Neige

Par ailleurs sur le FZ200 il y a qu'1 mode scène pour la sport; le FZ48 en proposait au moins 3 : standard, en extérieur, en intérieur.

J'ai arrêté là ma comparaison; le listes n'est donc pas exhaustive.

Conclusion, dans un achat, il n'y a pas que l'aspect matériel (ouverture constante, viseur) à prendre en compte; il y a et il y aure de +en+ les aspects logiciels...

Jean-Jacques

En effet Jean Jacques, le logiciel embarqué va devenir une composante de plus en plus importante des APN futurs, outre les modes scène, cela gérera la communication Wi Fi pour uploader les photos sur l'ordi ou le web, le GPS, la direction et l'azimut de prise de vue etc ...
Mais bien plus prosaïquement, cela serait sympa que Panasonic implémente une explication abrégé des paramètres accessible dans le menu, et pourquoi pas un manuel utilisateur abrégé

zen83 a écrit:

Mais bien plus prosaïquement, cela serait sympa que Panasonic implémente une explication abrégé des paramètres accessible dans le menu, et pourquoi pas un manuel utilisateur abrégé

D'autant que pour certains paramètres en appuyant sur "display" on obtient un semblant d'explication.
Ce qui me vient à l'esprit immédiatement c'est pour les formats EZ, le display informe du format papier maxi correspondant (A3, A4...)

JJ

Ce que je crains c'est que non seulement certains modes scènes aient été supprimés de l'accès manuel, mais que surtout le mode IA ne sachent plus reconnaitre les situations associées : neige, plage...

Car, coïncidence, mercredi j'ai randonné et fais qq photos de sommet enneigés; et mes ciels étaient d'un bleu-noir d'encre...

A suivre...

JJ

C'est la grande nouveauté Panasonic: le mode psychédélisme furtif.
Mais on peut choisir le mode surréalisme subliminal, c'est très chic aussi...

En même temps, Messire, n'oublions pas que le FZ 200 est le bridge de l'amateur averti. Foin des modes scène et des programmes tout faits, conçus pour le commun débutant. Vive les modes éclairés: "Long live the psam!"